محـــــــــــــــــــبــــــــــان مهــــــــــــــــــدی او خواهد آمــــــــــــــــــــــــــــــد.........
محـــــــــــــــــــبــــــــــان مهــــــــــــــــــدی او خواهد آمــــــــــــــــــــــــــــــد.........

محـــــــــــــــــــبــــــــــان مهــــــــــــــــــدی او خواهد آمــــــــــــــــــــــــــــــد.........

کشاورزی نوین وحفظ سرمایه های طبیعی ، مقالات آب وخاک...........

اجزای آبیاری بارانی(آبیاری نوین9)


اجزای آبیاری بارانی

 

 

نحوه قرار گیری آبپاش روی سه پایه (ارتفاع رایزر بیشتر از 1/5 متر)

اتصال آبپاش نر و رایزر آلومینیمی نر با استفاده از بوشن انجام گرفته است

جنس سه پایه استفاده شده گالوانیزه است.

  

اتصال شیر خودکار به لوله آبده با استفاده از رایزر پلی اتیلن 5/ 0 متری

انشعاب دو طرفه لوله آبده از خط لوله درجه 4 و قرارگیری اولین شیر خودکار

 

انشعاب یک طرفه لوله آبده از خط لوله درجه 4 و قرار گیری اولین شیر خودکار

 

بتن ضربه گیر پیش ساخته جهت شیر خودکار

 

 

ترنچر در حال حفاری محل لوله لترال

 

 

 

اتصال لترال آبیاری بارانی به لولهQP

 

اتصال لوله لترال به لوله درجه

 

نمایی از مزرعه حفاری شده و در دست اجرا

آبیاری قطره به صورت کاملا ساده


آبیاری قطره ای دریک نگاه

اجزاء سیستمهای آبیاری قطره ای و فیلتراسیون

 

  

 1. پمپ

2. پایه شیر تنظیم فشار

3.شیر کنترل

4. تانک کود یا دستگاه تزریق کود

5. شیر لوله اصلی

6. فشار سنج

7. صافی (فیلتر شن)

8. دبی سنج

9.لوله اصلی

10. شیر های قطعات

11. لوله های اصلی

12. لوله های لترال (لوله های آبده )

13. بست های ابتدایی

 

آب به فرمان قسمت ایستگاه کنترل مرکزی توسط پمپ از منبـع آب به داخل شبکه پمپ شده و ضمن عبور از فیلتر سیکلون ،شن و مواد خارجـی خیلی درشت آن ته نشین می‌شود. در فیلترشن بقیه مـواد جامد و معـلق در آب گرفته می‌شود. بخشی از آب وارد تانک کود شده با حل مقـداری کود در آب این محلول از انتهای دیگر تانک خارج و مجددا وارد جـریان اصلی آب می‌گردد. آب پـس از عبـور از فیلـتردیسـکی و یا تـوری وارد لوله‌های اصلی و نیمه اصلی و در انتها لترالها می شود و توسط قطره چکانها آب به آرامی خارج میگردد.

سیستم کنترل مرکزی

آب آبیاری باید تمیز عاری از هرگونه ذرات معتلق باشد . مناسب ترین فیلتر برای سیستم کنترل مرکزی فیلتر هایی با مش 120 می باشد همچنین وجود سیستم کوددهی در شبکه کنترل مرکزی ضروری است .

 

شبکه لوله های اصلی و نیمه اصلی

خطر کانال و خوابانیدن لوله های اصلی و نیمه اصلی در زیر خاک، لوله های اصلی و نیمه اصلی وظیفه انتقال آب تا لوله های آبده (لترالها) را بعهده می گیرند.

                           

 

 

لوله های اصلی و لوله های نیمه اصلی

این لوله ها معمولاً از جنس پلی اتیلن می باشند. لوله اصلی آب را از ایستگاه کنترل مرکزی به لوله های نیمه اصلی می رساند این لوله ها باید در عمق مناسبی درون خاک قرار گیرند .

 

اتصال شبکه لوله های اصلی و نیمه اصلی به لوله ایده (لترالها)

 

پوشاندن مسیر لوله های اصلی و نیمه اصلی

لوله های آبده ( لترالها ) بوسیله اتصالاتی مانند بست ابتدایی به لوله های اصلی و یا نیمه اصلی متصل میگردند.

                           

 

اتصال شبکه لوله های اصلی و نیمه اصلی به لوله های آبده ( لترالها )

                              

 

شستشوی اولیه سیستم پس از نصب

شستشوی اولیه لوله های اصلی ونیمه اصلی به همراه لوله های آبده ، سیستم را از هر گونه ذرات وارد شده در مسیر لوله ها ناشی از عملیات نصب

                                  

        

 

تست و راه اندازی سیستم

پس از شستشوی اولیه، تست سیستم و تنظیم فشار هیرولیکی در لوله های آبده ضروری بوده و تضمین کننده کارایی بالای سیستم خواهد بود

                               

 

 

حالا از آبیاری قطره ای لذت ببرید

شما توانسته اید نیاز آبی گیاهان خود را به خوبی تامین نمایید و در پول و وقت خود صرفه جویی کنید.

 

انواع سیستم های آبیاری بارانی


آبیاری بارانی

              

انواع سیستم های آبیاری بارانی

کلاسیک

اتوماتیک

کاملا متحرک Portable

ویل موو (آبفشان غلتان)  Wheel Move

نیمه متحرک Semi-Portable

گان (آبفشان قرقره ای) Gun

ثابت با آبپاش متحرک Semi-Permanent

سنترپیوت (آبفشان دوار) Center Pivote

کاملا ثابت Permanent

لینیر (آبفشان خطی) Linear

شلنگی با قرقره کوچک

 

(در اینجا توضیح کوتاهی در مورد این سیستم ها ارایه می شود و بعدا در جای خود تک تک اجزای هر سیستم بطور بررسی خواهد شد)

1-آبیاری بارانی Sprinkle Irrigation

به طور کلی می‌توان گفت که آبیاری بارانی از زمانی که لوله‌های سبک با اتصالات سریع و آسان به بازار عرضه شد، توسعه یافته است. ساختمان   آبپاش‌ها طوری است که هنگامی که آب با فشاراز آن خارج می‌شود به صورت قطرات ریز و درشت درآمده و مشابه باران در سطح مزرعه ریخته می‌شود. به همین دلیل این سیستم آبیاری به روش بارانی نامیده می‌شود.

فشار کارکرد آبپاش‌ها از 0.35 اتمسفر تا 8.5 اتمسفر متغیر است که در انواع سیستم‌های آبیاری بارانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. قطر پاشش نیز از چندم‌تر تا 90 متر متغیر است و همچنین دبی آن‌ها نیز از چند لیتر در ثانیه تا 60 لیتر در ثانیه متغییر است.

در این روش آب با سرعتی مساوی و یا کمتر از نفوذ پذیری خاک، به صورت باران بر سطح زمین پخش می‌شود تا خاک فرصت نفوذ پیدا کند. چنانچه شدت بارش بیش از سرعت نفوذ باشد در سطح مزرعه رواناب ایجاد شده و راندمان آبیاری کم خواهد شد. به طور کلی آبیاری به روش بارانی رادر اغلب شرایط مانند مناطق شیبدار، خاک‌های سبک، سنگین و شرایطی که آبیاری به طریق سطحی و سنتی امکان پذیر نیست، می‌توان اجرا نمود.

گرچه روش بارانی اساساً برای آبیاری مزارع و باغات ابداع گردید اما از این روش برای اهداف دیگر هم استفاده می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

-پخش کودهای مایع در سطح مزرعه

-برای دفع پساب حاصله از تصفیه خانه‌های فاضلاب در سطح اراضی

-برای آبپاشی روی گیاه به منظور حفاظت آن‌ها در مقابل سرما و یخبندان

-برای تعویق انداختن زمان تشکیل غنچه و گل

-برای مرطوب کردن سطح خاک و جلوگیری از فرسایش بادی

-برای کمک به جوانه زدن بذرها

-برای کنترل محیط وخنک کردن خاک وگیاه و هوای اطراف آن

مزایای آبیاری بارانی

هر نوع روش آبیاری دارای یک سری معایب و مزایایی است که بادرنظر گرفتن مجموعه این معایب و مزایا باید اقدام به انتخاب و طراحی روش آبیاری نمود. ولی به طور کلی مزایای زیر را می‌توان مهم‌ترین ویژگی آبیاری بارانی نام برد.

-       حذف عملیات تسطیح و کاهش هزینه‌های آماده سازی اراضی

-       تهویه خاک به راحتی انجام می‌شود.

-       مبارزه با یخبندان ، آفات و انگل‌ها میسر است.

-       هزینه نیروی کارگری در مقایسه با روش‌های آبیاری سطحی کمتر است.

-       تلفات به صورت رواناب و فرسایش خاک در این روش به حداقل می‌رسد.

-       راندمان آبیاری در مقایسه با روش‌های سنتی بیشتر است.

-       بازده محصولات آبیاری بارانی در اغلب موارد بیشتر از آبیاری سطحی است.

-       زمین کمتری برای مسیر انتقال آب هدر می‌رود.

-       امکان آبیاری در اراضی کم عمق وجود دارد.

-       در اغلب محصولات آبیاری بارانی باعث افزایش رشد می‌شود.

-       امکان آبیاری در اغلب خاک‌ها وجود دارد.

-       امکان آبیاری در اراضی شیبدار وجود دارد.

-       امکان آبیاری در اغلب شرایط آب و هوایی وجود دارد.

معایب آبیاری بارانی

-       در صورت وجود باد یکنواختی توزیع کاهش می‌یابد.

-       سموم آفت کش و قارچ کش را از روی برگ‌ها می‌شوید.

-       هزینه سرمایه گذاری اولیه نسبتاً زیاد

-       شدت تبخیر در مناطق گرم و خشک زیاد بوده لذا تلفات در این مناطق زیاد است.

-       در مناطقی که باد شدید است تلفات آب زیاد است.

-       به دلیل خسارت زدن به برگ محصولات، در این روش استفاده از آب‌های با کیفیت پایین ممکن نیست.

اکنون به توضیح هر یک این سیستم ها می پردازیم:

 روشهای کلاسیک (غیر اتوماتیک)

اولین روشهای آبیاری هستند که همزمان با تولید لوله‌های سبک با اتصالات سریع و آسان از سال 1946 به سرعت توسعه یافته‌اند. جابجائی‌‌ها توسط نیروی کارگری انجام می‌شود.
انواع روشهای کلاسیک را می‌توان با توجه به موارد زیر مورد ارزیابی قرارداد:  
-وضعیت جابجائی پمپ و لوله‌ها
-مسائل و مشکلات و محدودیت‌ها
-موارد کاربرد
-هزینه‌ها

1- کلاسیک کاملا متحرک Portable

در این روش تمام اجزاء قابل جابجایی می‌باشند.
چون همه لوله‌ها جابجا می‌شوند، جنس آنها از آلومینیم می‌باشد.
این روش جهت آبیاری تکمیلی، آبیاری اراضی کوچک و پراکنده و آبیاری مقدماتی مناسب است.
هزینه‌های سرمایه‌گذاری این روش کمتر ولی هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری بیشتر می‌باشد.
محدودیتی از نظر شکل و ابعاد زمین وجود ندارد.

در این سیستم کلیه اجزاء تشکیل‌دهنده واحد آبیاری بارانی مانند  پمپ، لوله اصلی، لوله نیمه اصلی و لوله‌های فرعی قابل جابه‌جا شدن بوده و می‌توانند از یک مزرعه به مزرعه دیگر انتقال داده شوند. سیستم آبیاری جابه‌جا شونده کلاسیک بیشتر مناسب زراعت‌های ردیفی و سبزی‌جات است که بلند نباشند چون جابجایی قطعات در میان گیاهان بلند مشکلات زیادی دارد.

در این سیستم آبیاری خطوط اصلی ،نیمه اصلی و فرعی در روی زمین نصب می‌گردد و جنس آن‌ها آلومینیوم و قطر این لوله‌ها معمولاً 3  اینچ است .

این سیستم آبیاری کاملا متحرک بوده و در انتهای فصل آبیاری کلیه لوازم وقطعات آن توسط بهره بردار جمع شده و به انبار منتقل می‌گردد. در حین آبیاری جابه‌جایی باله‌های آبیاری توسط کارگر انجام می‌گردد.

مهم‌ترین عیب این سیستم نیاز به نیروی کارگری زیاد است و اصطهلاک قطعات ست. زمان لازم برای جابجایی لوله‌ها در 24 ساعت آبیاری حدود 2 ساعت است. راندمان این سیستم حدود 75 درصد است. و حداکثر طول بال های آبیاری بین 100 تا 156 متر بهینه است.

- کلاسیک نیمه متحرک Semi-Portable

دراین روش ایستگاه پمپاژ،لوله‌های اصلی و فرعی ثابت بوده و بالهای آبیاری توسط کارگر جابجا می‌شوند.
چون بالها جابجا می‌شوند، جنس آنها از آلومینیم می‌باشد.
محدودیتی از نظر شکل و ابعاد زمین وجود ندارد.
برای گیاهان پا بلند و در خاکهای سنگین توصیه نمی‌شود.
در صورت استفاده در خاکهای سنگین بهتر است از بالهای رزرو استفاده شود.
برای آبیاری اراضی کوچک و با ابعاد نامنظم مناسب است.
هزینه‌های سرمایه‌گذاری نسبت به روش کاملاً متحرک بیشتر می‌باشد.

استفاده از این روش در خاکهای سنگین و گیاهان پابلند خوب نیست.

3- کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک Semi-Permanent

در این روش ایستگاه پمپاژ،لوله‌های اصلی و فرعی و بالها ثابت بوده و آبپاشها توسط کارگر جابجا می‌شوند.
برای امکان جابجایی آبپاشها، بر روی بال آبیاری شیرهای خودکار به فواصل معین نصب می‌شوند.
برای کاهش هزینه‌های اجرائی از آبپاشهای بزرگتر و با فواصل جابجایی بیشتر استفاده می‌شود.
بالهای آبیاری می‌توانند روی زمین و یا بطور ثابت در زیر زمین نصب شوند.
محدودیتی از نظر شکل و ابعاد زمین و گیاه وجود ندارد.
هزینه‌های سرمایه‌گذاری نسبت به روشهای قبلی بیشتر است.

در این روش تمام لوله ها از جنس پلی اتیلن و سایز 63 و 75 هستند، فاصله آبپاشها برای کاهش هزینه زیاد در نظر گرفته می شود، راندمان آبیاری نیز 70 درصد می باشد. آبپاشهای مورد استفاده شامل ویر 150 و 155 و کامت و آمبو و نلسون با نازل‌های 8 تا 14 میلیمتر هستند. سایز شیر خودکارها "1 و "1.5 و "2 است.

در این روش بال‌های آبیاری ثابت ولی آب پاش ها متحرک می‌باشند . برای کاهش هزینه در این سیستم از آبپاش‌های بزرگ استفاده می‌شود که به طور قابل ملاحظه‌ای از تعداد بال‌های آبیاری بارانی ثابت و از لحاظ بهره برداری راحت‌تر و کم هزینه‌تر از بقیه سیستم‌ها با جابه‌جایی متناوب می‌باشند .

از لحاظ عمر مفید تجهیزات و لوله‌های سیستم نیز بسیار مناسب و در صورتی که لوله‌ها در زیر زمین کار گذاشته شده باشند از لحاظ خطر سرقت نیز دارای ضریب اطمینان بالایی خواهند بود . علاوه بر این بدلیل فراهم بودن امکان نصب پایه‌های بلند برای آبپاش‌ها ، امکان آبیاری گیاهان پا بلند نیز وجود دارد .

 در مجموع سیستم‌های آبیاری بارانی با آبپاش متحرک به دلیل ویژگی‌ها و مزایای فوق‌الذکر از استقبال قابل توجهی در بین کشاورزان برخوردار گشته و گسترش بیشتری در سال‌های اخیر داشته است .

  4- کاملا ثابت Permanent

در این روش تمام اجزاء ثابت می‌باشند.
حداقل نیروی کارگری مورد نیاز بوده و فقط بایستی شیرهای ابتدای هر قطعه باز و بسته شوند.
می‌توان با استفاده از شیرهای برقی سیستم را اتوماتیک نمود.
هزینه‌های سرمایه‌گذاری این روش زیاد بوده و برای محصولات گرانقیمت قابل استفاده است.
هیچگونه محدودیتی از نظر شکل و ابعاد زمین وجود ندارد.

فاصله آبپاش ها به این صورت پیشنهاد می شود 12x12    12x15   12x18   15x15  - و راندمان 75 درصد است.

در سیستم آبیاری بارانی ثابت کلیه اجزاء سیستم از پمپ گرفته تا لوله اصلی، لوله نیمه اصلی و ولوله‌های فرعی در موقعیت خود ثابت بوده و برای تمام ایام سال در همان مکان باقی می‌مانند.

 این سیستم‌ها معمولاً برای گیاهان چندین ساله و باغ‌ها به‌کار برده شده و به دلیل پرهزینه بودن غالباً آن‌ها را به صورت خودکار (Automatic) طراحی می‌کنند تا برای آبیاری نیاز به نیروی انسانی زیاد نباشد، مانند سیستم‌های آبیاری که در زمین‌های ورزشی به‌کار برده می‌شوند .

کلیه شبکه لوله‌ها به صورت ثابت در زیرزمین دفن می‌شوند تا مانعی برای حرکت بازیکنان نبوده و آبیاری نیز به صورت خودکار انجام می‌شود. در این روش آبیاری پمپ و لوله‌های اصلی و فرعی و بال‌های آبیاری و آبپاش‌ها ( کلیه اجزاء سیستم ) ثابت می‌باشند .

در این سیستم  ، به تعداد کافی بال آبیاری وجود دارد و نیازی به جابجایی بال‌های آبیاری در فصل زراعی نمی‌باشد و با توجه  به شرایط باد منطقه فواصل آبپاش را طوری تنظیم می‌کنند که همپوشانی کاملی ایجاد گردد . در سیستم‌های ثابت ممکن است بال‌های آبیاری در زیر زمین کار گذاشته شده و همیشه ثابت باشند یا اینکه این بال‌ها در ابتدای فصل رشد در روی زمینی چیده شده و در انتهای فصل رشد جمع شوند که به نوع اول سیستم‌های ثابت دائمی و به نوع دوم سیستم‌های فصلی گفته می‌شود. انتخاب هر یک از این دو نوع سیستم بستگی به نوع گیاه دارد .

5- شلنگی با قرقره کوچک

در این روش مانند کلاسیک نیمه متحرک بوده و بجای بال آبیاری از دستگاههای قرقره‌ای کوچک استفاده می‌شود.
به دور قرقره، لوله پلی‌اتیلن نرم پیچیده شده و انتهای آن به یک آبپاش (بر روی ارابه کوچک) متصل شده است.
قرقره‌ها به فواصل مشخص بطور ثابت نصب شده و هریک نواری بطول حداکثر 400متر در طرفین را آبیاری می‌کنند.
جابجایی آبپاشها با چرخانیدن قرقره (دستی یا موتوری) انجام شده و نیازی به تردد در داخل مزرعه نمی‌باشد.

مزایای روش کلاسیک شیلنگی با قرقره کوچک

1- حداقل نیاز به حفر ترانشه و در نتیجه: نصب سریع و آسان و حفاظت بیشتر ساختمان و حاصلخیزی خاک.
2- حداقل تردد داخل مزرعه جهت جابجایی آبپاشها و در نتیجه ، صرفه جویی در زمان و کاهش تلفات محصول.
3- استفاده از فواصل کمتر و در نتیجه یکنواختی بیشتر توزیع آب و کاهش اثرات نامطلوب باد.
4- کاهش هزینه کارگری جهت جابجایی آبپاشها و به حداقل رساندن خطا در استقرار آبپاشها.
5- حداقل مزاحمت سیستم آبیاری برای کارکرد ماشین آلات کشاورزی در طول عملیات کاشت، داشت و برداشت و در نتیجه حداقل هزینه استهلاک سیستم.
6- امکان استفاده از دستگاههای خودکار جهت به حداقل رساندن هزینه های بهره برداری.
7- امکان تغییر دستگاه از حالت خودکار به دستی (در صورت استفاده از دستگاه خودکار).
8- امکان استفاده سیستم در اراضی کوچک و با دبی متغییر.
9- امکان جابجای دستگاه برای اراضی دیگر و یا حمل و نگهداری در انبار در پایان فصل آبیاری. در این ارتباط امکان ساخت دستگاه چرخدار نیز وجود دارد.
10- قابلیت سیستم جهت استفاده از آرایشهای مختلف آبپاش (مستطیلی و مربعی و مثلثی).
11- کاهش هزینه های اجرایی تا 20 درصد نسبت به روشهای دیگر.
12- کاهش مقدار کیلوگرم لوله پلی اتیلن مصرفی در هر هکتار و در نتیجه کاهش اثرات زیست محیطی.
13- کاهش هزینه انرژی برق مصرفی به دلیل نیاز به فشار کمتر سیستم.
14- نهایتا سادگی، استحکام و بومی بودن دستگاه و ساخت تمام قسمتها در داخل کشور در راستای حمایت از تولید ملی.  

 روشهای اتوماتیک

در این روشها بجای بال آبیاری از دستگاههای آبیاری نیروی موتوری جهت جابجایی ، استفاده می‌شود.
امکان آبیاری اراضی بزرگ و یکپارچه وجود دارد.
امکان متناسب نمودن دستگاه با نوع گیاه، شرائط آب و هوایی و خاک و . . . وجود دارد.
این روشها تکنولوژی پیشرفته‌تری داشته و دانش فنی و لوازم و تجهیزات مناسب جهت بهره‌برداری ‌و نگهداری نیاز دارند

 1- ویل موو (آبفشان غلتان)  Wheel Move

این دستگاه اولین بار در سال 1950ساخته شد.
هدف اصلی استفاده از این دستگاه آسانتر نمودن جابجایی بالهای آبیاری در روشهای کلاسیک است.
از تعدادی لوله‌ آلومینیمی که در وسط آنها چرخ نصب شده و با اتصالات مخصوص بهم متصلند، تشلیل شده است.
جابجای دستگاه توسط موتور تک سیلندری که در وسط آن قرار دارد، انجام می‌شود.
این دستگاه دارای محدودیتهایی از نظر گیاه و زمین می‌باشد.

ویل مو دستگاهی است که بر روی چرخ‌های آلومینیومی که از دو نیم طوقه تشکیل یافته و با استفاده از موتور بنزینی 8 اسب بخار در زمینی که شکل منظم داشته و با آبگیری از شیرهای هیدرانت توسط شلنگ برزنتی زمین را آبیاری می‌کند و برای زراعت‌های چغندر قند ، گندم ، سیب زمینی ، پنبه، سویا و ... مناسب می‌باشد .
این دستگاه از تعدادی لوله آلومینیومی 4 اینچ به طول 12 متر که در وسط هر لوله یک چرخ آهنی به قطر حدود 2 متر ( 7 فوت )نصب شده تشکیل می‌گردد.

این دستگاه جزء دستگاه‌های آبیاری نیمه مکانیزه بوده و در ضمن آبیاری حرکتی نداشته و پس از پایان ساعت آبیاری دستگاه توسط نیروی محرکه نصب شده در مرکز دستگاه بوسیله اپراتور مربوطه به میزان لازم جابجا می‌گردد و حداکثر طول دستگاه حدود 400 متر و قادر است در شرایط مختلف قطعه زمین به مساحت 7 الی 15 هکتار را آبیاری نماید.

این دستگاه برای آبیاری گیاهانی که حداکثر ارتفاع آن‌ها حدود 1 متر می‌باشد مناسب است یا به عبارت دیگر فاصله لوله دستگاه تا سطح زمین حدود یک متر می‌باشد. لوله آلومینیومی دستگاه در حین آبیاری وظیفه انتقال آب و در حین جابجایی دستگاه وظیفه انتقال نیرو را بر عهده دارد.

آبگیری دستگاه از هیدرانتهای نصب شده روی خط آب دبی مورد نیاز سیستم توسط ایستگاه پمپاژ انجام خواهد شد .جنس لوله‌های آب رسان از پلی اتیلن ،P.V.C  و یا آزبست می‌باشد .

اجزای دستگاه آبیاری آبفشان غلطان

 لوله‌ها: آلومینیم، قطر4 یا 5 اینچ ضخامت0.072 یا 0.078 اینچ.
 
چرخها: گالوانیزه، قطر5 یا 6 یا 7 فوت.
 
موتور: تک سیلندر بنزینی با قدرت 6 تا 8 اسب بخار با سرعت قابل تنظیم
 
اتصالات لوله‌ها: از نوع اتصال سریع با شیارهای مخصوص که با بستهای فلزی به‌ یکدیگر جفت می‌شوند.
 
سایر اجزا: آبپاشها، سوپاپهای یکطرفه، پایه‌های نگهدارنده، چوبهای اسکی.

2- گان (آبفشان قرقره ای) Gun


این دستگاه اولین بار در سال 1965 ساخته شد.
 از یک قرقره بزرگ حامل لوله پلی‌اتیلن و یک ارابه آبپاش تفنگی تشکیل شده است.
 پس از استقرار ارابه آبپاش در انتهای نوار مورد نظر، با راه‌اندازی دستگاه، ارابه بطرف قرقره کشیده می‌شود.
 شعاع پاشش آبپاش بین 25 تا 50 متر بوده و اثرات باد و تبخیر نسبت به روشهای دیگر بیشتر است.
 عمدتاً جهت آبیاری تکمیلی و در خاکهای سبک تا متوسط مناسب می‌باشد.
 از مزایای این دستگاه قابلیت جابجایی آن می‌باشد.

اجزای دستگاه آبیاری آبفشان قرقره‌ای
ارابه آبپاش تفنگی: جهت نگهداری و جابجایی آبپاش تفنگی.
آبپاش تفنگی:
فشارکارکرد2 تا 8 باروآبدهی 8.4 تا131 مترمکب در ساعت ودارای سیستم تنظیم زاویه چرخش
لوله:
از جنس پلی‌اتلین با سختی متوسط با قطر 40 تا 120 میلیمتر و طول  125 تا 400 متر.
شاسی قرقره: شامل مجموعه قرقره، موتور هیدرولیکی، و سیستمهای هدایت لوله، نگهدارنده ارابه آبپاش‌، تنظیم سرعت چرخش قرقره،  قطع اتوماتیک چرخش لوله و آب ورودی، جکهای هیدرولیکی و . . . می‌باشد  

 در این روش بال آبیاری شامل یک لوله است که از یک طرف به دور یک قرقره بزرگ پیچیده شده و از طرف دیگر به ارابه بزرگی که آبپاش روی آن قرار گرفته متصل می‌شود.

برای شروع آبیاری ، معمولاً قرقره و ارابه را به کنار زمین و جایی که شیر آب از لوله اصلی وجود دارد منتقل کرده و پس از اتصال قرقره به شیر آب ، ارابه را توسط تراکتور کشیده و به انتهای زمین انتقال می‌دهند.
در این حالت لوله از دور قرقره باز می‌شود. با برقرار شدن جریان لوله توسط موتور ، شیلنگ به دور قرقره

جمع می‌شود و ارابه را به طرف قرقره می‌کشد با حرکت ارابه از انتهای زمین به طرف قرقره ، آبیاری یک نوار کامل از عرض زمین انجام می‌گیرد.
این دستگاه برای آبیاری زمین هموار و ناهموار و گیاهان کوتاه و بلند مورد استفاده قرار می‌گیرد. اجزای مختلف این دستگاه عبارت اند از: قرقره، توربین، جعبه دنده، لوله پلی اتیلن، آبپاش.

 دستگاه آبیاری بارانی قرقره‌ای دارای یک قرقره بزرگ است که بر شاسی قرار دارد و لوله پلی اتیلن از جنس نیمه سخت  با قطر 50 تا 110 میلیمتر که در حدود 300 متر طول دارد دور این قرقره جمع می‌شود. برای انجام دادن آبیاری یک قطعه زمین، ابتدا دستگاه را به کمک تراکتور در ابتدای زمین مورد نظر قرار می‌دهند.

 سپس آبپاش را که لوله پلی اتیلن نیز به آن وصل است در داخل مزرعه و بر روی پایه‌ای  به نام ارابه می‌گذارند. برای ایجاد فشار آب در داخل لوله‌ها از موتور دیزل یا الکتروموتور استفاده می‌شود. پس از روشن کردن موتور ابتدا آب با فشار وارد توربین می‌شود و آن را می‌چرخاند. آب پس از خروج از توربین وارد لوله پلی اتیلن شده و از طریق آبپاش در سطح مزرعه پخش می‌شود.

  چرخش توربین توسط جعبه دنده و زنجیر به قرقره منتقل شده و قرقره پس از شروع آبیاری به طور آهسته و خودکار می‌چرخد و لوله پلی اتیلن به طور مرتب روی قرقره جمع می‌شود. بعد از این که آبپاش به قرقره رسید آبیاری به طور خودکار قطع می‌شود.
در این روش آبپاش آب را به صورت دایره‌ای و به شعاع 40 تا 50 متر پخش می‌کند. در این روش مقدار آب مصرفی را می‌توان با کنترل سرعت چرخش قرقره تنظیم کرد. اگر سرعت چرخش قرقره زیاد باشد لوله سریع‌تر جمع می‌شود و آب کمتری پاشیده می‌شود؛ ولی اگر لوله آهسته‌تر جمع شود آب زیادتری توسط آبپاش پخش می‌شود.
نکته قابل تذکر در این روش این است که به دلیل گران بودن لوله پلی اتیلن باید در موقع استفاده از آن دقت بیشتری به عمل آید و از تماس آن با اجسام زبر و تیز جلوگیری شود.

مدت زمان لازم برای یک دور چرخش آبپاش 2 تا 5 دقیقه است که با قرار دادن یک توری در مسیر ورود آب به دستگاه از داخل شدن کاه و کلش و گل ولای به داخل توربین و آبپاش جلوگیری می‌شود. از فواید دستگاه آبیاری بارانی قرقره‌ای می‌توان به حرکت و جا به جایی آسان آن برای سرعت این دستگاه، میزان عمق آبیاری را آن طور که می‌خواهیم تنظیم کنیم.

3- سنترپیوت (آبفشان دوار) Center Pivote


این دستگاه اولین بار در سال 1949 با هدف آبیاری مکانیزه مزارع بزرگ و یکپارچه ساخته شد.
 شامل یک بال آبیاری بزرگ است که بر روی چرخهایی نصب شده و با چرخش حول یک محور عمودی، زمین را به شکل دایره آبیاری می‌کند.
 بال آبیاری از چندین دهانه تشکیل شده که بر روی برجهایی به شکل
A
قرار گرفته‌اند. هر برج دارای دو چرخ بزرگ است.
 هر کارگر ماهر بطور متوسط 5 دستگاه یا 200 تا 300 هکتار را می‌تواند هدایت نماید.
 هزینه‌ سرمایه‌گذاری اولیه این روش نسبت به روشهای دیگر بیشتر ولی هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری بمراتب کمتر است .
در اراضی با شیب تا15  درصد قابل استفاده است.
از حداکثر ساعات آبیاری در شبانه روز میتوان استفاده نمود.
از جمله مشکلات این دستگاه عدم آبیاری گوشه‌های زمین، ایجاد روان آب در انتهای آن و عمیق شدن مسیر چرخها  (مخصوصاً در خاکهای سنگین) می‌باشد.
برای جلوگیری از مشکلات فوق بایستی در طراحی دستگاه تمهیدات مناسب در نظر گرفته شده و عملیات داشت و برداشت بصورت دایره‌ای انجام شود.

اجزای دستگاه آبیاری آبفشان دوار
 این دستگاه از چهار قسمت اصلی تشکیل شده است:
 برج مرکزی.
 دهانه‌ها (
Spans).
 برجها (
Tower).
 پاشنده‌ها.

برج مرکزی
 آب مورد نیاز از این قسمت وارد دستگاه می‌شود.
 برج مرکزی توسط بستهای قوی بر روی یک سکوی بتنی محکم می‌گردد.
 تجهیزات مکانیکی شامل: کنتور، شیر فلکه، صافی، محل تزریق کود و سم، بوشن و زانوی چرخش و . . .
 تجهیزات برقی شامل: تابلوی کنترل، کلکتور و . . .

تابلوی کنترل
 کلید روشن و خاموش کردن.
 اهرم تعیین جهت حرکت دستگاه.
 سیستم ایمنی.
 تایمر تنظیم سرعت حرکت دستگاه.

دهانه‌ها  (Spans)
 دهانه‌ها بال آبیاری یا بازوی دستگاه را تشکیل می‌دهند.
 تعداد و طول هر یک از دهانه‌ها از مشخصه‌های اصلی دستگاه بوده و با توجه به شرایط بایستی طراحی شود.
 هر دهانه شامل چندین لوله گالوانیزه 6 یا 12 متری است که با اتصالات مخصوصی بهم متصل شده‌اند.
 هر دهانه توسط نبشی‌ها و میل مهارها بین دو برج نگهداری میشوند.
 دهانه‌ها  در بالای هر برج توسط اتصالات انعطاف‌پذیر بهم متصل شده‌اند.  

 بر روی لوله‌ها به فواصل معین محلهایی برای نصب آبپاشها پیش‌بینی شده است.
 در محل اتصال دهانه‌ها، سوپاپهای تخلیه نصب شده‌اند.
 طول دهانه‌ها با توجه به شرائط بین 30 تا 70 متر میباشد.
 بر روی برج آخر معمولاً یک بالچه (
Overhang
)   به  طول6 تا 18 متر نصب ‌شده و در انتهای آن یک یا دو آبپاش بزرگ قرار می‌دهند.
 برای تامین فشار مورد نیاز آبپاشهای انتهایی از بوستر پمپ استفاده می‌شود.
 برای مشخص شدن موقعیت انتهای دستگاه مخصوصاً در شب، بر روی برج آخر یک چراغ نصب می‌شود.

برجها  (Tower)
برجها از نبشی‌ها و میله‌های فولادی تشکیل شده‌اند.
 برجها در محل اتصال دو دهانه قرار داشته و توسط دو چرخ با زمین تماس دارند.
 وظیفه برجها، تحمل وزن دهانه‌ها، حفظ تعادل و امکان حرکت دستگاه می‌باشد.
 برای تعادل بیشتر در زمینهای ناهموار و یا در مناطق باد‌خیز، بایستی فاصله محور چرخها بیشتر انتخاب شوند.
 در بالای هر برج یک میکروسوئیچ، بر روی شاسی بین دو چرخ یک الکتروموتور0.75 تا 2 اسب بخارو بر روی هر چرخ یک گیربکس یک پنجاهم کاهنده نصب شده است.

آرایش‌ پاشنده‌ها بر روی دستگاه :

 اندازه آبپاشها ثابت، فواصل متغییر
 اندازه آبپاشها متغییر، فواصل ثابت
 قطر نازل و فواصل متغییر

 

4- لینیر (آبفشان خطی) Linear

این دستگاه اولین بار در سال 1971با هدف آبیاری مکانیزه مزارع بزرگ و یکپارچه ساخته شد.
ساختمان آن شبیه آبفشان دوار بوده ولی حرکت آن بصورت خطی است و زمین تحت آبیاری بصورت مربع یا مستطیل است.
تلفات گوشه‌ها، هرزآب انتها وجود نداشته و اثر باد کمتر است.
از مشکلات این دستگاه حرکت برگشتی است که باعث تلفات زمانی، غیریکنواختی دور آبیاری و فرو رفتن در گل می‌شود.
هر دستگاه می‌تواند بین 30تا 100 هکتار را آبیاری نماید.

موارد اختلاف با دستگاه آبفشان دوار
برج مرکزی ثابت نبوده و به موازات کانال یا خط آبرسان حرکت می‌کند. برای هدایت صحیح و جلوگیری از انحراف آن، مجهز به سیستم هدایت مستقیم است.  
پاشنده‌ها دارای آبدهی یکسان هستند.
بهره‌برداری و کنترل حرکت آبفشان خطی دشوارتر از آبفشان دوار است.

روشهای آبگیری دستگاه آبفشان خطی
آبگیری از کانال.
آبگیری از شبکه تحت فشار توسط لوله انعطاف پذیر.
آبگیری از شبکه تحت فشار توسط هیدرانت.

آب , نیاز تمام موجودات زنده

آب , نیاز تمام موجودات زنده

آب مایه حیات همه موجودات زنده است. بدون آب، امکان ندارد که بدن انسانها , حیوانات و گیاهان به درستی کار کند و بتواند به وظایفش عمل کند.

صرفه جویی در آب

همه موجودات زنده نیاز به آب تمیز و پاک دارند. برای رویش محصولات کشاورزی و برای نوشیدن نیاز به آب داریم. ماهی ها و حیوانات نیز به آب محتاجند. اگر آب آلوده باشد و شما آن را مصرف کنید، ممکن است در همان لحظه آسیبی به سلامتی شما وارد نشود، اما اگر در مدت طولانی از این آب آلوده مصرف کنید، سلامتی شما به خطر می افتد.

فرق نمی‌کند که آب باران باشد، حوضچه‌ی آب شیرین باشد یا یک بطری آب معدنی، به هرحال همه‌ی موجودات زنده به آب احتیاج دارند تا بتوانند به زندگی ادامه دهند. بدون آب، بدن انسان و دیگر موجودات زنده نمی‌توانند به کار و زندگی خود به شکل درست ادامه دهد. آب بیشتر از نصف وزن بدن انسان‌ها را تشکیل می‌دهد . بدن انسانها کارها و وظایف زیادی دارد و خیلی از آن‌ها را بدون کمک آب نمی‌تواند انجام دهد. به عنوان مثال خون که از مقدار خیلی زیادی آب تشکیل شده، یکی از کارهایش انتقال اکسیژن به تمام سلول‌های بدن است. بدون اکسیژن، این سلول‌های کوچک خواهند مُرد و بدن دیگر نمی‌تواند به کارش ادامه دهد.همچنین آب در لنف هم وجود دارد، لنف مایعی است که بخشی از سیستم ایمنی بدن را تشکیل داده و در مبارزه با میکروب‌ها و بیماری‌ها کمک می‌کند.سیستم گوارشی بدن هم برای هضم غذا به آب احتیاج دارد. اصلی‌ترین ماده‌ی تشکیل‌دهنده‌ی عرق بدن هم آب است.علاوه بر تمام این‌ها، تک‌تک سلول‌های بدن برای این که بتوانند کارشان را درست انجام دهند محتاج آب هستند.

آلودگی آب و سلامت انسان

درب پلاستیکی بطری ها

اگر آب آلوده باشد و شما آن را مصرف کنید، ممکن است در همان لحظه آسیبی به سلامتی شما وارد نشود، اما اگر در مدت طولانی از این آب آلوده مصرف کنید، سلامتی شما به خطر می افتد.

- فلزات سنگین ناشی از فراورده های صنعتی، در نزدیکی رودخانه و دریاچه جمع می شوند. این فلزات موجب مسموم شدن ماهی ها و میگوها می شوند و انسان ها این حیوانات مسموم را مصرف می کنند. فلزات سنگین می توانند کاهش رشد، نقص در تولد و سرطان را بوجود آورند.

- زباله های صنعتی می توانند باعث سرکوب سیستم ایمنی بدن، عدم باروری و مسمومیت حاد شوند.

- آلاینده های میکروبی ناشی از فاضلاب می تواند موجب بیماری های عفونی از قبیل حصبه، وبا و مرگ نوزادان شود.

- مواد آلی و مغذی باعث افزایش جلبک، کمبود اکسیژن و خفگی ماهی ها و دیگر موجودات زنده دریایی می شود.

- ذرات سولفات ناشی از باران اسیدی می تواند باعث مرگ موجودات زنده آبزی گردد.

ذرات معلق در آب، باعث کاهش کیفیت آب آشامیدنی برای انسان و کیفیت آب برای زندگی دریایی می شود. کاهش مقدار نفوذ نور خورشید به آب، کاهش رشد گیاهان و میکروارگانیسم ها را موجب می شود

- مصرف آب آلوده باعث بروز اسهال و عفونت معده می شود.

- آب های آلوده بستر مناسبی برای رشد پشه ها و دیگر حیوانات می باشند. اگر پشه آلوده شما را نیش بزند می تواند موجب بیماری هایی نظیر مالاریا و تب دانگ شود.

علل آلودگی آب

درب پلاستیکی بطری ها

1- فاضلاب و آب کثیف : فاضلاب شامل مدفوع، ادرار و شستن بدن و لباس می باشد. از بین نبردن فاضلاب در آب ها باعث بروز بیماری هایی نظیر اسهال می گردد.

2- زباله های دریایی: این زباله ها شامل مقوا (دو هفته طول می کشد تا مقوا تجزیه شود)، روزنامه (6 هفته طول می کشد تا تجزیه شود)، قوطی های فیلم عکاسی (6 هفته طول می کشد تا تجزیه شود)، کف (50 سال طول می کشد تا تجزیه شود)، ظروف پلی استرین (80 سال طول می کشد تا تجزیه شود)، آلومینیوم (200 سال طول می کشد تا تجزیه شود)، بسته های پلاستیکی (400 سال طول می کشد تا تجزیه شود) و شیشه (زمان زیادی طول می کشد تا تجزیه شود و ما زمان دقیق تجزیه شده شیشه را نمی دانیم) است.در اتمسفر، ذرات آب با دی اکسید کربن، دی اکسید گوگرد و اکسید نیتروژن مخلوط می شود و تشکیل یک اسید ضعیف را می دهد. آب باران آلوده به این گازها، به نام باران اسیدی خوانده می شود

3- زباله های صنعتی که عبارتند از:

- آزبست (پنبه نسوز) : افراد این ماده را استنشاق می کنند و باعث بیماری هایی از قبیل: آزبستوز (نوعی بیماری ریوی)، مزوتلیوما (نوعی سرطان که پوشش ریه و شکم را درگیر می کند)، سرطان ریه، سرطان روده و سرطان کبد می شود.

- سرب : یک عنصر فلزی و ماده غیر قابل تجزیه است و موجب جلوگیری از فعالیت آنزیم های بدن می گردد.

- جیوه: یک عنصر فلزی و ماده غیر قابل تجزیه است و موجب مسمویت با جیوه می گردد.

- نیترات و فسفات: در اغلب موارد نیترات ها و فسفات ها، خاک را می شویند و به رودخانه و دریاچه می ریزند. نیترات ها و فسفات ها موجب اوتروفیکاسیون (انباشت آب) می شوند که برای محیط دریایی مضر می باشد.

درب پلاستیکی بطری ها

- گوگرد (سولفور): یک ماده غیر فلزی که برای زندگی دریایی مضر می باشد.

- روغن: در آب حل نمی شود و در سطح آب لایه ضخیم کفی ایجاد می کند. این لایه ضخیم باعث می شود که نور آفتاب به آب نرسد، بنابراین گیاهان دریایی از بین می روند و برای ماهی ها و پرندگان دریایی نیز خطرناک می باشد.

- پتروشیمی: از نفت و یا گاز تشکیل شده و برای زندگی دریایی می تواند سمی باشد.

4- زباله های رادیواکتیو: این زباله ها از فراورده های صنایع، پزشکی و تحقیقاتی بوجود می آیند و می توانند اثرات مضری را بر زیستگاه های دریایی داشته باشند. نیروگاه های هسته ای، استخراج و پالایش اورانیوم و توریوم از علل آلودگی آب ها می باشند.

5- آلودگی نفتی: نفت از تانکرها، کشتی ها و غیره نشت می کند. نفت در آب حل نمی شود و لایه ضخیمی را روی سطح آب به جای می گذارد. این لایه ضخیم باعث می شود که نور خورشید به آب نرسد، بنابراین گیاهان دریایی از بین می روند و برای ماهی ها و پرندگان دریایی نیز خطرناک می باشد.

6- ذخایر زیرزمینی: مخازن و لوله های زیرزمینی که اغلب حاوی نفت می باشند، برای محیط اطرافشان مضر می باشند. قبل از سال 1980، این لوله های زیرزمینی از جنس فولاد بودند که به طور مستقیم باعث آلودگی می شدند. با گذشت زمان و از بین رفتن فولاد، مواد درون این لوله ها باعث آلودگی خاک و آب های زیرزمینی شدند.

7- آلودگی جوی: در اتمسفر، ذرات آب با دی اکسید کربن، دی اکسید گوگرد و اکسید نیتروژن مخلوط می شود و تشکیل یک اسید ضعیف را می دهد. آلودگی جوی یعنی بخار آب مقدار زیادی از این گازها را جذب کرده و اسیدی می شود. آب باران آلوده به این گازها، به نام باران اسیدی خوانده می شود. هنگامی که باران اسیدی می بارد، زندگی حیوانات دریایی آسیب می بیند.زباله های صنعتی می توانند باعث سرکوب سیستم ایمنی بدن، عدم باروری و مسمومیت حاد شوند

درب پلاستیکی بطری ها

8- گرمای کره زمین: افزایش گرمای کره زمین باعث افزایش دمای آب می شود. افزایش دمای آب می تواند منجر به مرگ بسیاری از موجودات آبزی گردد. سوختن سوخت های فسیلی باعث انتشار گازهای گلخانه ای مانند دی اکسید کربن می شود.

9- اتورافیک (افزایش مواد مغذی در دریا که باعث رویش انبوه گیاهان می شود): کودهایی که برای کشاورزی استفاده می شوند، اگر در نزدیکی آب رودخانه، دریاچه و غیره بریزند، موجب افزایش مقدار مواد مغذی در آب می شود.

فیتوپلانگتون ها با سرعت بیشتر تکثیر می شوند و باعث ایجاد شکوفه های جلبکی می گردند. این شکوفه های جلبکی باعث مختل کردن عمل اکوسیستم و ایجاد مشکلات می شوند.جلبک ها از تمام اکسیژن موجود در آب استفاده می کنند و اکسیژنی را برای آبزیان نمی گذارند، بنابراین ماهی ها می میرند.شکوفه های جلبکی جلوی نور خورشید را می گیرد و در نتیجه باعث از بین رفتن گیاهان در آب می شوند. برخی از جلبک ها، سمی را تولید می کنند که هر حیوانی آن را مصرف کند، مسموم می شود.

جلوگیری از آلوده شدن آب

درب پلاستیکی بطری ها

- در مصرف آب صرفه جویی کنید. این صرفه جویی، جلوی کمبود آب سالم را می گیرد و مقدار آب آلوده ای که نیاز به تصفیه دارد را کاهش می دهد.

- رنگ، روغن و مواد زباله را درون سینک ظرفشویی، راه‌آب حمام و دستشویی و یا توالت نریزید.

- از پودر لباسشویی، مواد تمیز کننده خانگی و صابون و شامپو استفاده کنید.

- از کودها و یا حشره کش ها زیاد استفاده نکنید.

- مواد زباله را در رودخانه، دریاچه، جوی آب و ... نریزید.

کم‌آبی مشکلی جدی برای اقتصاد هر کشور است. تاثیر این بحران نه‌تنها در اقتصاد ظاهر می‌شود بلکه می‌تواند روی ساختار اجتماع هم اثر منفی بر جای بگذارد. کاهش نرخ رشد اقتصادی، کاهش فرصت‌های شغلی، کاهش سطح درآمد اقتصاد، کاهش حجم تولید محصولات کشاورزی و از بین رفتن دام‌ها به دنبال تنزل استاندارد زندگی مردم همگی سبب شد کم‌آبی به یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی دنیا تبدیل شود.

سیستمهای آبیاری تحت فشار (سیستم های قطره ای) ، ( آبیاری بارانی)


روش های آبیاری تحت فشار

سیستمهای آبیاری تحت فشار

(سیستم های قطره ای) ، ( آبیاری بارانی)
 

مقدمه

کشور ایران از نظرموقعیت استراتژیکی  و اقلیمی یکی از کشورهای بی نظیر در کره زمین است با وسعتی برابر 1648000 کیلومتر مربع از شمال تا جنوب واز شرق تا غرب دارای آب و هوای متغیر با اقلیم های متفاوت است . در کشوری با این همه نعمات خدادای ،  نباید فقر یافت شود . در حالیکه معضلات اجتماعی امروز ناشی از عدم بکار گیری نیروها در استفاده از این نعمات می باشد .

از جمعیت 60 میلیونی کشور 17 میلیون دانش آموز و میلیونها دانشجو و متخصص که هر ساله رقمشان در حال فزونی است ، به صف جویندگان کار می پیوندند . 24 میلیون نفر از جمعیت کشور در روستاها سکونت دارند که شرایط بسیار دشوار گذران زندگی کرده و بسیاری از آنها در حال مهاجرت به شهر ها می باشند . آمار رشد جمعیت نشان می دهد که سالیانه 5/1  میلیون فقر  به جمعیت کشور اضافه شده ، بطوریکه در سال 2050 میلادی به 140 میلیون نفر می رسد  ، با توجه به مراتب بالا  بسیار روشن است که فوری ترین اقدام جهت بهبود اوضاع شناخت امکانات و ثروتهای بالقوه جامعه می باشد ، بنابراین تنها راه ممکن تقدم ، سرما یه گذاری در بخش کشاورزی می باشد . میزان آبی که در حال حاضر هر ساله ا ستحصال شده و در دسترس  ما قرار می گیرد برابر حدود 90 میلیلرد متر مکعب است که بیش از 3 درصد کل آبی است که در سطح جهان استحصال  می گردد . مفهوم این ا رقام آن است که ایران از نظر آب و خاک کشوری ثروتمند است.اما  اراضی زیر کشت آبی کشور ایران حدود 5/7 میلیون هکتار یعنی کمتر از 5 درصد کل مساحت کشور  است  در حالیکه  ار اضی مستعد کشور برای کشاورزی بین 30 تا 50 میلیون هکتار بر آورد شده بعبارتی می توان بین 20 تا 30 درصد کل مساحت کشور را زیر کشت قرار داد . 
از 88  میلیارد  متر مکعب آب که هر ساله استحصال می شود  حدود 83  میلیارد  متر مکعب آن در بخش   کشاورزی  مصرف می شود که متاسفا نه 63 میلیارد متر مکعب آن به هدر می رود . حال مشخص شد چاره کار جلوگیری از به هدر رفتن آب است    تلفات اصلی عمدتاً در داخل مزرعه است که 70 تا 90 درصد تلفات آب را شامل می شود .
آبیاری قطره ایدستیابی به راندمان آبیاری بارانی تا راند مان 70 درصد و راندمان آبیاری قطره ای تا 95 درصد است ، یعنی در سیستم آبیاری بارانی تا 20 درصد و در سیستم  آبیاری قطره ای تا 5 درصد آب تلف می شود ، در حالیکه آبیاری مزارع به روش سطحی حتی با انجام هزینه های گزاف و تسطیح  اراضی  راند مان آ بیاری از 50 درصد تجاوز نمی کند و در وضعیت سنتی که  اکثر اراضی کشور ما بهمین ترتیب آبیاری می شود حتی کمتر از 35 درصد می باشد . این بدین معنی است که اگر از روشهای آبیاری بارانی و قطره ای استفاده نکنیم 65 درصد آب مزارع  از بین می رود و با   احتساب آب تلف شده در کانالهای انتقال میزان تلفات از 75 درصد  تجاوز  نمی کند . لذا با  استفاده از  سیستمهای  آ بیاری تحت فشار می توان از  تلفات آب جلوگیری کرد و به  یک  رشد اقتصادی که بر اساس آن می توان به یک توسعه پایدار اقتصادی ، اجتماعی دست یافت.Top

 

آبیاری قطره ای

آبیاری قطره ای عبارتست از پخش آهسته آب بر سطح یا زیر خاک به صورت قطرات مجزا  ، پیوسته ، جریان باریک یا اسپری ریز از طریق  قطره چکا نها یی که در طول خط انتقال آب قرار دارند . آبیاری قطره ای  دارای  روشها  و مفا هیم متعددی  مانند آبیاری دریپ ، آبیاری زیر بستری ، آبیاری فواره ای و آبیاری اسپری است .

انواع سیستم های قطره ای

آبیاری دریپ :
پخش آهسته آب برسطح خاک به صورت قطرات مجزا یا پیوسته ، یا جریانهای باریک از حفره های ریز آبیاری دریپ نام دارد . در بیشتر موارد آبیاری دریپ و آبیاری تریکل ( قطره ای ) مترادف یکدیگر به کار می روند

آبیاری زیر بستری :
پخش آهسته آب در زیر سطح خاک از قطره چکانهایی با دبی در حدود آبیاری دریپ ، آبیاری زیر بستر نام دارد . این روش با آبیاری زیر زمینی متداول که در آن ناحیه ریشه گیاه با کنترل سطح ایستابی آ بیاری می شود متفاوت است و نباید اشتباه گرفته شود

آبیاری فواره ای ( بابلر ) :
پخش آب بر سطح خاک به صورت جریان با ریک یا فواره از سوراخی با دبی بیشتر از آبدهی آبیاری دریپ یا زیر بستری آما معمولاً کمتر از 1 گالن بر دقیقه ، آبیاری فواره ای نا میده می شود . دبی قطره چکان در این آبیاری از سرعت نفوذ نهایی خاک بیشتر است و ایجاد یک حوضچه برای نگهداری یا کنترل پخش آب ضروری می باشد .

آبیاری اسپری :
پخش آب بوسیله یک اسپری یا مه پاش کوچک بر سطح خاک به آبیاری اسپری معروف است . در این روش هوا در پخش آب نقش اساسی را بعهده دارد در حالیکه در روشهای دریپ ، فواره ای و زیر بستری ، خاک عامل اصلی محسوب می گردد .Top

طرز کار کلی سیستم قطره ای :

در آبیاری قطره ای آب از یک شبکه لوله کم فشار به صورت یک الگوی از قبل تعیین شده ، پخش می گردد . وسیله خروج آب به خاک « قطره چکان « نام دارد . قطره چکا نها از طریق یک نازل باریک یا مسیر جریان طویل ، فشار موجود در شبکه لوله را کاهش می دهند و موجب کاهش دبی تخلیه تا حدود لیتر بر ساعت می شوند . آبیاری قطره ای
آب بعد از خروج از قطره چکان توسط نیروها ی کاپیلارتی و ثقل در نیمرخ خاک جریان می یابد ، بنابراین سطحی که به وسیله هر قطره چکان خیس می شود با عوامل محدود کننده جریان افقی آب محدود می گردد . در سیستم های قطره ای دور آبیاری یک روز و حتی در صورت نیاز کمتر امکان پذیر است .
برای درختان و تا کها که گیاها نی دا ئمی با فاصله زیاد از یکد یگر می باشند ، قطره چکا نها به صورت واحد های ساخته شده مجزا بوده و توسط یک زایده به خط انتقال آب مرسوم به « لوله فرعی قطره جکان « ، « شیلنگ لوله فرعی « یا « لوله فرعی « متصل می گردند.
برخی قطره چکا نها به صورت لوله های اسپا گتی شکل بوده و چند خروجی دارند . این امر برای افزایش سطح خیس شده با حدا قل افزایش در هزینه است . برای گیاهان ردیفی کمتر دائمی ما نند گوجه فرنگی ، نیشکر و تو.ت فرنگی ، لوله فرعی و قطره چکا نها را با هم به صورت یک واحد قابل جدا ساختن می سازند که یا سوراخهایی به فواصل 9 تا 36 اینچ دارند مانند لوله دو محفظه ای ویا دیواره های متخلخلی دارند که آب ار آنها به بیرون تراوش می نماید . در هر دونوع سیستم قطره ای ، لوله های فرعی به خط انتقال آب مرسوم به « مانفولد « متصل می شوند .
Top

محاسن آبیار ی قطره ای :
 

آبیاری قطره ای آسان ترین راه آب دادن به هر گیاه مانند درختان و تاکها ست و کمبود رطوبت خاک را قبل از پیداش مکش بالاتر اثر مصرف آب به وسیله گیاه از طریق تبخیر و تعرق ، بر طرف می سازد . یک سیستم آبیاری قطره ای به علت کا ربرد موثر آب و نیروی کارگردارای مزایای آگرونومیکی ، آگروتکنیکی و اقتصادی منحصر به فرد است . آبیاری قطره ای
صرفه جوئی در میزان آب و هزینه ها :  آ بیاری قطره ای هزینه های بهره برداری را کاهش می دهد و این مسئله اساسی در این   روش  جدید  است .  سیستم های  قطره ای به آب کمتری  نسبت به سایر سیستم های  متداول آبیاری نیاز  دارد . مثلاً‌ در باغات درختان جوان ، آبیاری  با سیستم قطره ای تنها نصف آب مورد  نیاز آبیاری بارانی یا سطحی مصرف می کند . با مسن تر شدن درختان ، صرفه جوئی در آب با سیستم قطره ای کاهش می یابد ما هنوز برای بسیاری باغداران آبیاری موثر با سیستم قطره ای بعلت کمبود و قیمت بالای آب ، اهمیت دارد . هزینه کارگر برای آبیاری را می توان کاهش داد ، زیرا در سیستم قطره ای کافی است که پخش آب تنظیم گردیده و سیستم به کار انداخته شود . این تنظیم ها توسط وسایل اتوماتیکی انجام می گیرد که نیاز به کارگر چندانی ندارد .
  

عملیات زراعی آسانتر :
 
 از آنجا که بیشتر سطح خاک هرگز با آبیاری قطره ای خیس نمی شود ، رشد علف هرز کاهش می یابد . در نتیجه هزینه کارگر و مواد شیمیایی برای کنترل علف هرز پائین می آید . همچنین چون با آبیاری قطره ای خاک کمتری خیس می شود ، عملیات زراعی دیگر در باغات را می توان لاینقطع ادامه داد . مثلاً در گیاهان ردیفی ، فاروهائی که کارگران روی آنها راه می روند نسبتاً خشک و محکم باقی می‌ماند . آبیاری قطره ای
کودها را می توان در آب آبیاری تزریق نمود که با این کار نیازی یه نیروی کارگر برای پخش آنها روی زمین نیست . برای این منظور کودهای بسیار محلولی در بازار موجود بوده و انواع خدید آنها کودپاشی از طریق سیستم قطره ای را گسترده ساخته است . بعلت کنترل بیشتر روی محل و زمان پخش کود با سیستم قطره ای ، کارایی کود پاشی افزایش یافته است .
 
به کارگیری آ‌ب شور :

 آبیاری های مکرر رطوبت خاک را در حدی نگهمیدارد که بین دو حالت خیلی خشک و خیلی ترنوسان نمی کند و بیشتر قسمت های خاک از هوای کافی برخوردار است . خیس ماندن خاک بین آبیاریها ، نمکهای موجود در محلول را رقیق تر نگه میدارد . بهمین جهت در سیستم قطره ای می توان از آب با شوری بیشتری نسبت به سایر روشها ی آبیاری استفاده کرد .
مورد استفاده در خاکهای صخره ای و شیب های تند : سیستم های آبیاری قطره ای را می توان طوری طراحی کرد که در هر نوع توپوگرافی به نحو موثر قا بل استفاده باشد . در اراضی صخره ای ، حتی اگر فاصله بین درختان نامنظم و اندازه آنها متفاوت باشد ، می توان آبیاری قطره ای را به نحوی موثر به کار گرفت زیرا آب بسیار نزدیک به هر درخت پخش می شود . Top

معایب آبیاری قطره ای :
 
هزینه نسبتاً بالا ، گرفتگی قطره چکانها ، ایجاد شوری موضعی و پخش نا منظم و لکه لکه ای رطویت خاک از معایب اصلی سیستم های آبیاری قطره ای بشمار می آیند . 

 گرفتگی :
چون خروجی فطره چکانها بسیار ریز هستند ، ذرات معدنی یا آلی موجب گرفتگی آنها می شوند . گرفتگی باعث کاهش دبی تخلیه ، غیر یکنواختی پخش آب و در نتیجه صدمه به گیاه می گردد . در برخی موارد ، ذراتی در آب آبیاری موجود است و قبل از ورود به شبکه لوله ها تصفیه نمی شود . در موارد دیگر ، ذرات در داخل خط لوله یا با تبخیر آب از روزنه قطره چکانها بین آبیاریها وارد آب می شوند .اکسید آهن ، کربنات کلسیم و بقایای جلبک و میکروبها در بعضی سیستم های آبیاری تشکیل شده اند . تصفیه شیمیائی آب منجر به حذف یا کاهش مشکل گرفتگی قطره چکانها می گردد . آبیاری قطره ای

یکنواختی :
بیشتر قطره چکانها ی قطره ای دارای فشار سرویس پائینی هستند ( 3 تا 20 پی اس آی ) . اگر مزرعه دارای شیب تندی باشد ، دبی قطره چکان در خلال آبیاری تا حدود 50 درصد پیش بینی شده تغییر کرده و بعد از بستن آب ، قطره چکانهای پائین تر همچنان به تخلیه آب ادامه می دهند . برخی گیاهان بیشتر و گیاهان دیگر کمتر آب دریافت می کنند .

شرایط خاک :
بعضی خاکها دارای سرعت نفوذ نهایی کافی برای دریافت دبی تخلیه قطره چکانها نبوده و تولید روان آب یا شرایط ماندابی می نمایند . با دبی تخلیه 1 گالن برساعت ، خاک بایستی دارای سرعت نفوذ نهایی 5/0 اینچ بر ساعت باشد تا قطر دایره تر شده در اطراف قطره چکاناز 2 فوت تجاوز نکند . معمولاً خاکهای شنی ، بویژه با لایه بندی افقی اندک ، برای آ بیاری قطره ای بسیار مناسب می باشند . اینگونه لایه بندی برای آبیاری قطره ای مفید است زیرا حرکت جانبی آب را افزایش داده و حجم بیشتری از خاک را مرطوب می سازد . تجربه نشان داده است که خاکهای دارای بافت متوسط مناسب آبیاری قطره ای بوده ، اما برخی خاکهای بافت ریز روان آب تولید کرده اند .

تجمع نمک :
نمکها در سطح خاک تجمع یافته و خطر بالقوه ای برای گیاه فراهم می سازد زیرا بارانهای سبک املاح را به ناحیه ریشه گیاه منتقل می سازد . بنابراین ، وقتی بعد از دوره تجمع نمک باران می آید ، آبیاری بایستی طبق برنامه ادامه یابد تا به اندازه 5 سانتی متر باران وارد خاک شود و نمکها را از ناحیه ریشه گیاه خارج سازد .
در خلال آبیاری قطره ای ، نمکها در زیر سطح خاک و پیرامون حجم خیس شده خاک با قطره جکان نیز تجمع می یابد . خشک شدن خاک بین آبیاریها موجب حرکت معکوس آب خاک و اتنقال نمک از پیرامون ناحیه خیس شده به طرف قطره چکان می گردد حرکت آب بایستی همیشه دور از قطره چکان باشد تا از صدمات ناشی از نمک جلوگیری شود .

خطرات :
اگر حوادث کنترل نشده ای موجب قطع آبیاری گردد ، به گیاه سریعاً صدمه وارد می شود . زیرا توان ریشه ها برای گرفتن آب و مواد غذائی به حجم نسبتاً کوچک خاک خیس شده محدود می گردد . جوندگان لوله های فرعی پلی اتیلن را می جوند برای رفع این مشکل و کنترل جوندگان ، بایستی از لوله های فرعی از جنس پی وی سی استفاده کرد .
با شکستن خط لوله انتقال آب اصلی یا درست کار نکردن سیستم تصفیه ، مقداری مواد زاید وارد آب می شود . با بروز این گونه حوادث ، تعداد زیادی از قطره چگانها دچار گرفتگی می شوند که بایستی تعمیر یا تعویض گردند . Top
آبیاری قطره ای


1 ) معرفی سیستم آبیاری قطره ای
در این روش آبیاری ، آب با فشار کم (حدود یک اتمسفر ) پس از گذشتن از دستگاه کنترل مرکزی ( در صورت نیاز توام با کود محلول ) بوسیله لوله هائی که در سطح زمین پخش شده ، پس از عبور از قطره چکانها یی که در محل های مناسب در مجاورت گیاه قرار داده شده اند ، بصورت قطره قطره و بطور ممتد به اندازه نیاز گیاه به خاک داده میشود .
 
1 ـ 1  واحد کنترل مرکزی
از دستگاههائی تشکیل شده که آب  پمپاژ شده را پس از تصفیه و افزایش کود ( در صورت لزوم ) و با کنترل دقیق میزان دبی جریان و تنظیم فشار وارد لوله اصلی شبکه آبیاری قطره ای می نماید .

1 ـ پمپ                                                                                  
2 ـ پایه شیر تنظیم فشار                                                                
3 ـ شیرتخلیه هوا                                                              
4 ـ شیر کنترل                                                                           
5 ـ تانک کود یا دستگاه تزریق کود                                                  
6 ـ شیر لوله اصلی                                                                      
7 ـ فشار سنج      
8 ـ صافی
9 ـ دبی سنج
10 ـ لوله اصلی
11 ـ شیرهای قطعات ( اتوماتیک یا دستی )
12 ـ لوله نیمه اصلی
13 ـ لوله های لترال
14 ـ بست ابتدائی
15 ـ شیرهای شستشو دهنده
16 ـ واحد کنترل

وسائل بکار رفته در دستگاه  کنترل مرکزی عبارتند از : 
 
الف ـ انواع صافی های آب : صافی توری ، صافی سیکلونی ، صلفی شن
ب ـ انواع وسا یل  ا ندازه گیری  میزان جریان ، شیرهای خودکار کنترل حجمی ، کنتور آب ، شیرهای  خودکار کنترل زما نی ، شیرهای یکطرفه و در سیستم های مدرن آبیاری وسا ئل بصورت کا مپیوتری جهت کنترل و قطع و وصل شیرهای آب قطعات آبیاری بصورت اتوما تیک و با برنامه ریزی کامپیوتر ی  
ج ـ دستگاه تنظیم کننده فشار 
د ـ شیر تخلیه هوا 
ه ـ دستگاه تزریق کننده : تانک کود ، جهت مصرف کود Top

1 ـ 2 لوله های اصلی و لوله های نیمه اصلی
این لوله ها معمولاً از جنس پلی اتیلن یا  P . V . C  یا آزبست می باشند ، لوله اصلی آبرا از دستگاه کنترل مرکزی به لوله های نیمه اصلی می رساند ( این لوله ها در عمق مناسب در خاک قرار داده می شوند ) .

1 ـ 3 لوله های رابط
جنس این لوله ها معمولاً‌ از پلی اتیلن و بندرت از  P . V . C   میباشد که در عمق مناسبی از خاک قرار گرفته و آب را از لوله های نیمه اصلی ( یا اصلی ) گرفته و در لوله های فرعی که در سطح خاک و در امتداد ردیفهای کشت قرار دارند پخش میکند . 

1 ـ 4 لوله های فرعی یا لترالها
این لوله ها از جنس پلی اتیلن نرم بوده که قطره چکا نها در محلهای مناسبی روی آن نصب می گردد .

1 ـ 5 قطره چکانها
روی لوله های فرعی نصب شده اند . نقش اصلی قطره چکا نها شکستن فشار آب داخل لوله فرعی و ریزش آن بصورت قطره قطره روی خاک می باشد .

1 ـ 6 لوله های فرعی قطره چکا نی
در بعضی مواقع نقش لوله های فرعی و قطره چکانها در هم ادغام شده و در حقیقت لوله های فرعی با سوراخها ئیکه در آن تعبیه می شود و یا از ماده متخلخلی که ساخته می شود نقش قطره چکانها را نیز ایفاء میکند .

1 ـ 7 بست ابتدائی و انتهائی
بست ابتدا ئی نوعی اتصال پلی اتیلنی می باشد که لوله فرعی را به لوله رابط وصل می کند و بست انتهائی انتهای لوله را می بندد .

1 ـ 8  اتصالات 
لوله های پلی ا تیلن بوسیله جوش و یا اتصا لات مخصوص بهم متصل میگردد .

1 ـ9  فشار شکن
وسیله ای است که در صورت نیاز برای  کاهش فشار آب در میسر جریان قرار داده میشود . فشار شکن دارای مکانیسم مخصوصی است که افزایش فشار آب بیش از حد مجاز در ورودی خود را کاهش میدهد ، بطوریکه بعد از فشار شکن فشار آب همیشه ثابت می ماند .  Top
 

ب ـ 2   انواع آرایش قطره چکانها و سطح خیس شده
 
در روش آبیاری قطره ای تمام سطح زمین مرطوب نمیگردد بلکه درصدی از آن خیس می شود که آنرا سطح خیس شده ( P W  ) می نامند . مقدار  PW   به سطح خیس شده توسط هر نقطه ریزش آب  ( A W  ) ، تعداد نقاط ریزش و آرایش نقاط بستگی دارد .
تعدادنقاط ریزش و انواع آرایش قطره چکانها در روی لوله های فرعی
بطور کلی هر چه نقاط ریزش آب ( تعداد قطره چکانها ) بیشتر باشد و قطره چکانها با آرایش مطلوبتری استقرار داده شوند سطح خیس شده ( P W ) ) بیشتر بوده ولی سیستم گرانتر خواهد بود . برای اقتصادی بودن طرح می توان بجای استفاده از قطره چکانهای ساده ( دارای یک نقطه ریزش آب ) از قطره چکانهای چند شاخه ( دارای چندین نقطه خروج آب ) استفاده کرد .

در اینجا پنج نوع استقرار قطره چکان که تاکنون معمول بوده و بیشتر مورد استفاده قرار میگردد توصیه میگردد :

ـ  آرایش مستقیم یک ردیفه
در این نوع استقرار برای هر ردیف کاشت یک ردیف لوله فرعی اختصاص یافته و قطره چکانها با فواصل ( معمولاً مساوی ) روی آن قرار میگیرند . حاصل کار ایجاد یک نوار مرطوب ( نسبتاً همگن ) در طول ردیف کشت خواهد بود . آبیاری قطره ای
این روش آرایش یک آرایش ساده ای است که کار گذاری آن براحتی انجام میگیرد . مخصوصاً اگر از قطره چکانهای داخل خط  A و یا از لوله های فرعی قطره چکانی استفاده سود ، می توان آنرا براحتی نصب و بسهولت جمع آوری نمود . بطور کلی این آرایش در کشت های ردیفی گیاهان یکساله که در آن نیاز به ایجاد نوار مرطوب در طول ردیف کشت است مناسب و قابل توصیه می باشد . در باغات با فاصله کشت زیاد درختان در روی ردیف ، امکان عدم استفاده ریشه از نوار مرطوب شده در فاصله بین درختان  روی ردیف وجود دارد ، بنابراین در فاصله کاشت درختان  (  در روی ردیف  ) بیش از 6 متراین آرایش توصیه نمی شود .
در این حالت استفاده از روشهای آرایشی لوپ ( حلقه ای ) با استفاده از قطره چکانهای چند شاخه ای در اطراف درخت مورد توصیه است .

ـ  آرایش مستقیم دو ردیفی
این آرایش در باغات میوه مسن ، مخصوصاً موقعیکه نوع درختان کشت شده دارای زیشه های توسعه یافته و پراکنده ای است توصیه میگردد . در این روش آرایش قطره چکان چنانکه مشاهده میگردد از دو ردیف لوله فرعی و در دو طرف ردیف کاشت استفاده می شود . 
برای کسب حداکثر سطح خیس شده فاصله لوله طرفین ردیف کشت بایستی تا حدی زیاد باشد که میزان  P W  برای فاصله قطره چکانهای مورد نظر کمتر از 100 % نشود .

ـ  آرایش قطره چکانهای چند شاخه ای
در این آرایش برای هر ردیف از کاشت درختان فقط یک لوله فرعی بکار می رود ولی بجای استفاده از قطره چکان ساده ( با یک خروجی آب ) از قطره چکان با چندین خروجی آب استفاده میشود .
ممکن است برای هر درخت یک عدد قطره چکان که دارای 6 شاخه خروجی است بکار رود و یا دو عدد قطره چکان با 4 شاخه خروجی و یا سه عدد قطره چکان هر کدام با دو شاخه خروجی مورد استفاده قرار گیرد بهر حال تعداد قطره چکانها و همچنین تعداد شاخه ها قابل تغییراند در این آرایش بایستی سعی شود نقاط ریزش در بیشترین فاصله ممکن که سطح خشکی در بینشان ایجاد نگردد قرار داده شود تا یدینوسیله حداکثر سطح خیس شده بدست آید . در مقایسه با استقرار لوله فرعی دو ردیفه این آرایش ارزانتر می باشد ولی اشکال عمده آن ثابت کردن نقاط ریزش و مشکلبودن نصب ، جمع آوری و نگهداری این نوع آرایش است .

- آرایش قطره چکانها بصورت زیگزاک
در این نوع آرایش برای هر ردیف یک عدد لوله فرعی قرار داده می شود ولی در کنار درخت ، لوله دور زده و به میسر خود ادامه میدهد . قطره چکانها معمولاً فقط در اطراف درخت استقرار می یابد .
این نوع استقرار بدلیل مشکلاتی که در نصب و همچنین جمع آوری و نگهداری  لوله های فرعی ایجاد می نماید کمتر از سایر روشها کاربرد دارد . Top
 
آبیاری بارانی :

در آبیاری به روش بارانی ،آب با فشار در داخل یک شبکه لوله کشی شده جریان پیدا کرده و سپس از خروجی هایی که روی این شبکه تعبیه شده و آبپاش نامیده می شوند خارج می شود. ساختمان آب پاشها طوری است که هنگامی که با فشاراز آن خارج می شود بصورت قطرات ریز و درشت درآمده و مشابه باران در سطح مزرعه ریخته می شود.به همین دلیل اِن سیستم آبیاری به روش بارانی نامیده می شود.گرچه روش بارانی اساسا برای آبیاری مزارع و باغات ابداع گردید اما از این روش برای اهداف دیگر هم استفاده می شود که مهمترین آنها عبارتند از:

  •    پخش کودهای مایع در سطح مزرعه
  •    برای دفع پساب حاصله از تصفیه خانه های فاضلاب در سطح اراضی
  •    برای آبپاشی روی گیاه به منظور حفاظت آنها در مقابل سرما و یخبندان
  •    برای تعوِق انداختن زمان تشکیل غنچه و گل 
  •    برای مرطوب کردن سطح خاک و جلوگیری از فرسایش بادی
  •    برای کمک به جوانه زدن بذرها
  •    برای کنترل محیط وخنک کردن خاک وگیاه و هوای اطراف آن

 سیستم های آبیاری بارانی می توان به انواع :

    • جابجا شونده (Portable)
    • نیمه جابجا شونده (Semi-Portable)
    • نیمه ثابت (Semi-permanent)
    • ثابت (Permanent)
    • مجموعه متحرک (Move)
    • مجموعه ثابت (Solid Set)
    • مجموعه متحرک دائم (Continues Move)


همه چیز در باره بادام بــــــــــــــــــــــادام


کاشت، داشت ،برداشت،خواص بادام

نامهای فارسی: بادام معمولی، درخت بادام، لوز، بادام آغاجی، درخت بادام شیرین، کهرو، ارچین، بایم، چغاله بادام، دیم دار، گواروم بوته
نام انگلیسی:  Almond - Sweet almond - Bitter almond
نام علمی:  Amygdalus communis (syn.Prunus communis)
خانواده:  Rosasea

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

بادام یکی از قدیمی ترین درختانی است که در مناطق سردسیری و نیمه سردسیری ایران کشت می شود .

بعضی از دانشمندان گیاه شناس موطن اصلی بادام را به ایران نسبت می دهند .

 فرض بر این است که خواستگاه اصلی بادام منطقه وسیعی از ایران و تاجیکستان و افغانستان تا غرب پاکستان بوده که همراه کاروانها  به فنیقیه و از آنجا به یونان و بعدها توسط یونانی ها به سایر بنادر دریای مدیترانه انتقال و انتشار یافته است قریب دویست سال است که بادام در نقاط مختلف حوزه مدیترانه از طریق هسته تکثیر شده و در اثر انتخاب طبیعی توده های مختلفی از بادام در نقاط مختلف جغرافیایی دنیا به وجود آمده و سازگار شده اند .

به طور مثال توده بادام های اسفاکس در تونس طوری با طبیعت آنجا سازگار شده اند که نیازی به سرما نداشته و نیاز سرمایی را از بین خود حذف نموده اند به طور کلی می توان گفت بادام بومی نقاط گرم و خشک آسیای غربی بوده و امروزه کشت آن در اسپانیا ،‌ ایتالیا ، ایران ،‌مراکش ،‌ پرتغال ، یونان و ترکیه به طور وسیع معمول گردیده است . در دو دهه اخیر شاهد افزایش تولید بادام در آمریکا نیز هستیم امروزه آن کشور یکی از صادر کنندگان عمده این محصول به اروپا و سایر نقاط دنیا بوده و در سطح بین المللی ۴/۳ صادرات جهانی مغز بادام را در اختیار دارد .

 

 

بادام :

amygdalus یکی از گیاهان تیره گل سرخ متعلق به دو لپه‌ایها می‌باشد. بادام یک درخت بومی آسیای غربی ، کرانه جنوبی دریای مدیترانه و مراکش است.

این درخت اندازه ای متوسط ، برگهای نیزه‌ای با حاشیه دندانه‌دار و دارای گل در اوایل بهار است. میوه آن یک شفت با پوشش خارجی پرزدار است که برون‌بر نامیده می‌شود و پوسته سخت و شبکه‌دار یا درون‌بر را دربر‌می‌گیرد. دانه آن یک مغز است که بوسیله این پوششها محصور می‌گردد.

مشخصات گیاه شناسی بادام :

درخت به ارتفاع تا ۸ متر ، شاخه‌های جوان بدون کرک ، اول سبز و بعد قهوه‌ای مایل به قرمز.

 شاخه‌های سال گذشته خاکستری ، برگها تخم مرغی- نیزه‌ای ، نیزه‌ای یا بیضی کشیده ، به طول تا ۱۰ ساتیمتر و عرض ۲ تا ۳ سانتیمتر ، قاعده گوه‌ای پهن تا مورب ، نوک باریک ، نوک کشیده و یا به ندرت نوک کند ، سطح فوقانی برگ بدون کرک ، سطح تحتانی برگ بدون کرک یا با مقدار کمی کرک در اوایل سبز شدن ، حاشیه برگ دندانه‌ای- اره‌ای همراه با یک غده کوچک روی هر دندانه است.

 دمبرگ ۱ تا ۲ سانتیمتر ، گل درشت به قطر تا ۴ سانتیمتر ، سفید یا صورتی ، دمگل کوتاه حداکثر تا ۵ میلیمتر.

 میوه تخم مرغی مورب تا تخم مرغی کشیده به طول ۲.۵ تا ۵ سانتی متر و ۱.۵ تا ۳ سانتی متر عرض ، دارای نوک کشیده ، پوشیده از کرکهای مخملی خاکستری ،‌ هسته قایقی شکل ، بدون شیار طوی مشخص ، سوراخ‌دار و گاهی دارای شیار کوچک در قاعده و فصل گلدهی اواخر زمستان و اوایل بهار می‌باشد.

 پراکندگی جغرافیایی گیاه متعلق به منطقه ایرانو- تورانی ، ترکیه ، ایران ، قفقاز ، آسیای مرکزی و شمال آفریقا.

 نمونه تیپ از موریتانی واقع در شمال افریقا ، پراکندگی آن در ایران در شمال غرب و غرب می باشد.


درخت بادام از جنس prunes و از خانواده rosacea است که خویشاوندی نزدیکی با گونه های مختلف میوه های هسته دار از قبیل آلو و گوجه و بویزه با هلو و شلیل دارد . و از تلقیح بین بادام و هلو دو رگ هایی به نام هلو * بادام به دست آمده است که گیاه شناسان به نام  Amygdalus commumis و از زیر خانواده Prunoidae معرفی کرده اند

علاوه بر بادام های اهلی گونه های وحشی بسیار متعددی در خاورمیانه و آسیای مرکزی به طور گسترده ای وجود دارد که حاصل تلقیح و دورگ گیری طبیعی آنها بین خود یا بین گونه های اهلی است و در حال تحول و دگرگونی های گیاهی هستند .

 مشخصات ظاهری درخت بادام :

بادام درختی است قوی که ارتفاع آن بر حسب رقم و آب و هوا و حاصلخیزی خاک و مواظبت های زراعی بین 6 تا 10 متر یا بیشتر متغیر است .

درخت بادام ریشه های قوی دارد که می تواند به طور عمودی تا 3 متر در خاک نفوذ کند بدین سبب قادر است بخشی از احتیاجات و نیاز آبی خود را در مواقع خشکی و کم آبی از اعماق خاک تامین نماید .

در تنه درخت بادام در جوانی به رنگ خاکستری شفاف و صاف بوده به تدریج تیره تر شده و ترک بر می دارد گل بادام شامل 5 کاسبرگ و 5 گلبرگ و 20 تا 30 پرچم است تخمدان آن محتوای دو  تخمک است.

جوانه های گل ممکن است منفرد یا 2-3جوانه همراه با جوانه های چوب در یک گره مشاهده شوند .

بعضی ارقام بادام غالبا دارای گل های خود ناسازگار بوده و گیاه دگرگشنی است. برگهای بادام  کشیده و نوک تیز و ضخیم و چرمی است .

علت  تلخی میوه بعضی از ارقام بادام  وجود ماده ای به نام گلوکوزید سیانوزنتیک آمیگدالین در مغز آنهاست.

 انواع بادام

 دو نوع درخت بادام وجود دارد یک نوع دارای گلهای صورتی بادام شیرین تولید می‌کند و نوع دیگر آن با گلهای سفید بادام تلخ دارد.

 مغز نوع اول حاوی روغن نافرار و امولسیون است. تا اوایل قرن بیستم از آن به صورت خوراکی در پزشکی استفاده می‌شد اما به این شرط که بادام نوع تلخ به آن اضافه نشده بود.

 در پزشکی نوین هم نسبتا متداول بود اما پزشکان دیگر آنرا تجویز نکردند.

بادام تلخ نسبتا پهن‌تر و کوتاه‌تر از نوع شیرین است و حاوی تقریبا ۵۰ درصد روغن نافرار موجود در بادامهای شیرین می‌باشد.

 همچنین دارای امولسیون مخمر است که در حضور آب روی آمیگدالین و گلوکوئید اثر کرده ، تولید گلوکز ، سیانور و روغن عصاره‌ای بادام تلخ یا بنزالدئید می‌کند.

 ممکن است بادامهای تلخ بین ۶ تا ۸ درصد سیانید هیدروژن تولید نمایند.

 

 

 


بادام شیرین عملا فاقد نشاسته است بنابراین می‌توان از آن در تهیه کیک و بیسکویت برای بیماران دیابتی یا هر نوع دیگری از بیماریهای قندی استفاده کرد.

 همچنین عصاره بادام می‌تواند جایگزین مناسبی برای عصاره وانیل دربین بیماران دیابتی باشد.

 هر دو نوع بادام تلخ و شیرین بومی خاورمیانه است، اما قرنهاست که در اروپا و آمریکا نیز کاشته می‌شود.

کالیفرنیا از زمان عرضه بادام در اواسط دهه اول قرن هجدهم ، بزرگترین تولید کننده این محصول به حساب آمده است و بادام هفتمین ماده غذایی صادراتی کلان کالیفرنیا محسوب می‌شود.

 بعد از کالیفرنیا دومین تولید کننده بزرگ بادام کشور اسپانیا است که انواع تجاری و عظیم بادامهای شیرین را تولید می‌کند.

نیازهای اکو لو ژ یکی بادام :

-    نیاز به سرما

-    نیاز به گرما

-     نیاز به نور

-    بارندگی

-    رطوبت

-    باد 

-    شرایط خاک

-   نیاز ابی درخت

فصل گلدهی :

پس از آن که میزان سرمای مورد نیاز درختان بادام تامین شد جوانه های گل دهنده با توجه به گرمای محیط متحول شده و دکرکونی به تدریج آغاز می شود.

 در شرایط مساوی ارقامی که نیاز زیاد به سرما دارند و میزان سرمای لازم به حد کافی به آن ها نرسد متحول نمی شوند و گل های انها دیر تر از موعد شروع به باز شدن می کنند.

 لذا تاریخ گل کردن بستگی زیادی به شرایط اقلیمی دارد و بر حسب وضعیت اب و هوایی هر سال تاریخ گل کردن از ده روز تا چندین هفته ممکن است نوسان داشته باشد.

 سال آوری :

جوانه های گل دهنده بادام مثل اغلب میوه های این جنس در زمانی که میوه روی درخت دیده می شود  آغاز به تکوین و تکمیل می کنند.

 و این خود سرآغاز تناوب یا سال آوری است. به این معنا وقتی که تولید در سالی زیاد باشد جوانه های گل سال بعد به سبب کمبود مواد غذایی کمتر و برعکس وقتی تولید کم باشد جوانه های زایشی بیشتر می شوند.

ویژگی تناوب که معمولأ 6-7 سال پس از کاشت پدید می آید متأثر از شرایط رشد گیاهی است مثلأ اگر درخت بادام خشکی زیاد تری متحمل شده یا مواد غذایی کمتری به آن برسد ،تناوب تولید آن شدید تر خواهد شد. با این حال در گونه های اروپایی اختلاف زیادی بین ارقام از نظر سال آوری دیده می شود مثلاً در ارقامی مانند راشل اگر به خوبی آبیاری شده و مواظبت های زراعی لازم انجام شده باشد باز پدیده سال آوری پس از یک سال پرباری ،‌آشکار می شود حال آنکه رقم فرراگنس نسبت به این عارضه حساسیت کمتری نشان داده است .

 به هر ترتیب بین ارقام بادام های بارآور رقمی دیده نمی شود که نسبت به سال آوری قاطعانه بی تفاوت باشد .

موارد عمده ای که باید در انتخاب ارقام در نظر گرفت :

1 _ دوره گل دهی بادام

الف – دیر گلی در بادام

ب – انطباق گل دهی

ج – ارقام خود بارور و خودسترون

2 – عوامل موثر بر تولید بادام

3 – مقاومت بادام به بیماریها  و آفت ها

4 – دوره بلوغ و سهولت برداشت

5 – کیفیت مغز بادام در تجارت

 کاشت نهال :

فصل کاشت :

نهال بادام نیز مثل اغلب درخت های میوه معمولاً‌ هنگام خواب زمستانه قبل از بیدار شدن درخت کاشته می شود اما بهترین موقع کاشت آن در ایران از آذر تا نیمه دوم دی ماه است و این موقعی است که ریشه های حساس بادام ،‌ شک انتقال را بهتر تحمل می کنند و با استقرار در جای خود تا قبل از باز شدن برگچه ها ،‌ به ریشه زایی مجدد می پردازند . در غیر این صورت برگچه های جوان پس از بیداری ،‌ از ذخیره قبلی درخت استفاده کرده و در نتیجه احتمال خشک شدن آن زیاد می باشد. برای کاشت هرگونه نهال میوه ای که هنگام انتقال و دوری راه صدماتی دیده باشند ، عمل اندود و یا آغشته کردن ریشه نهال ها در مخلوطی مرکب از خاک رس با مخلوط کود گاوی به اضافه آب که در چاله نهال ریخته می شود عملی مفید و موثر در استقرار نهال خواهد بود .

تراکم کاشت :

فواصل کاشت و زمانهای مورد نیاز در یک هکتار به عوامل زیر مربوط می شود :

شرایط اقلیمی  : در مناطق کم آب و زمینهای کم عمق تراکم درخت کمتر و فاصله آنها بیشتر است باغهایی که دسترسی کافی به آب دارند تراکم درخت در آنها بیشتر است .

قدرت رشد درخت : در ارقامی که حجم کمتری دارند می توان تراکم درخت افزایش داد .

کشت دیم : در کشت دیم تراکم درخت را با میزان بارندگی تنظیم می کنند .

آفت ها و بیماریهای عمده درختان بادام :

-      زنبور مغز خوار بادام

-       شته های بادام

-      شپشک آسیایی

-       شپشک گوجه

-       بیماری پوسیدگی ریشه

-       لکه آجری بادام

-      بیماری قارچی روی برگ ،‌ شاخه و میوه بادام به نام Fusieoeeum amygdali

اهمیت اقتصادی بادام در ایران و جهان :

در دهه های اخیر تحولات زیادی در توسعه و کشت بادام صورت گرفته است . در این زمینه کشورهای حوزه مدیترانه ( اسپانیا – ایتالیا – فرانسه – یونان و کشورهای شمال آفریقا ) به منظور دست یابی به ارقام پر محصول و مرغوب در اصلاح ژنتیکی اینگونه کارهای مهمی انجام داده اند و برخی از کشورها با روش های پیشرفته سطح زیر کشت آن را افزایش داده اند . بر اساس آمار سازمان خوار بار کشاورزی جهانی ( F.A.O) مقدار تولید بادام در جهان جمعاً 806/560/1 تن بوده که از این مقدار 000/560 تن به کشور آمریکا تعلق داشته است .

مشکلات بادام کاری در ایران :

-         غیر پیوندی بودن درختان در نتیجه یک دست نبودن محصول

-         سرما زدگی بهاره ، تولید نا منظم محصول

-         نا مرغوب بودن محصول به علت اختلاط زیاد

-        عدم همزمانی در رسیدن میوه ها

-        طغیان آفات و بیماری ،‌ در اثر رها شدگی و پیری درختان

-        غیر مکانیزه بودن باغها با توجه به تراکم بیشتر درختان

عملیات قبل از احداث باغ :

انتخاب زمین باغ :

پایه بادام بذری ،‌ هلو ، و هلو * بادام حساس به بیماری قارچی ریشه ای از جمله ورتیسلیوم ، آمیلاریا و فیتوفترا می باشند .

در انتخاب زمین باغ باید دقت نمود که کشت قبلی بادام نباشد و گیاهان حساس به بیماری قارچی نیز کشت نشده باشد

آماده سازی زمین :

آماده سازی زمین در دو مرحله صورت می گیرد :

-         عملیات قبل از کاشت

-         عملیات پس از کاشت

عملیات قبل از کاشت : خرد کردن طبقات فشرده در خاک زیرین با استفاده سوسلاپ ، شخم خیلی عمیق و یا ریپر

بی نیاز کردن درختان از کودهای پایه فسفات ،‌ پتاس و کود آلی در سالهای اول رشد .

 در فصل تابستان قبل از عملیات کاشت بر اساس تجزیه خاک ، مقدار کافی از کود آلی و کودهای فسفات و پتاس را به طور یکنواخت در سطح زمین پخش می کنند سپس با شخم عمیق کودها را در عمق هفتاد تا هشتاد سانتی متر قرار می دهند

 عملیات در سطح زمین باغ پس از کاشت :

این عملیات از دو نظر مفید می باشد :

ایجاد یک لایه نرم و خشک از خاک در سطح زمین به منظور جلوگیری از تبخیر ( مالچ خاک ) . دفع علف های هرز که مصرف کننده آب و مواد غذایی می باشند ، بدین جهت در فصل پاییز یک شخم سبک و کم عمق در سطح باغ می زنند سپس در فصل بهار و تابستان پس از هر بارندگی با پنجه غازی سطح زمین را سله شکنی کرده و علف های هرز آن را از بین می برند .

خاک ورزی یا اصلاح خاک :

برای اصلاح خاک سعی می کنند مقدار هموس را در خاک افزایش دهند . افزایش هموس در خاک ، با کاشت کود سبز ، کودهای حیوانی و بقای مواد سلولوزی در خاک ایجاد می گردد .

 برداشت :

محصول بادام بعد از رسیدن میوه ها  با دست یا چوب های بلند و یا به طور مکانیکی برداشت می شود .

 در زمان رسیدن میوه ،‌ پوست سبز بادام تغییر رنگ داه پژمرده شده و شکاف طولی در آن ایجاد می گردد، در این مرحله میوه ها به راحتی از درخت جدا شده و پوست گیری آن نیز آسان می گردد

میوه بادام برخلاف سایر میوه ها به صورت چغاله نیز مورد مصرف قرار می گیرد ، بنابراین در دو مرحله به صورت میوه سبز و خشک محصول آن را برداشت می کنند .

به طور کلی دو نوع بادام وجود دارد :

1- بادام شیرین 

2- بادام تلخ    

میوه درخت بادام به صورت شفت است که قشر خارجی آن سبز رنگ و پوشیده از کرک است که در داخل آن بادام با پوست سخت وجود دارد در ابتدای تشکیل میوه پوشش خارجی سبز رنگ و گوشت دار است که پوشیده از کرک است و هنوز به درستی رشد نکرده است که آنرا چغاله بادام می نامند که دارای خواص مخصوص می باشد.

 پس از رسیدن بادام به تدریج پوشش خارجی سبز رنگ خشک شده و پوست آن نیز سفت و سخت است و مغز بادام در داخل آن رشد کرده و آماده استفاده می شود  

مغز بادام بیضی شکل و مسطح بوده که یک طرف آن نوک تیز است مغز بادام در داخل پوسته نازک قهوه ای رنگی می باشد که می توان آن را به کمک آب گرم ازآن جدا کرد که مغز بادام سفید رنگ در آن است

مغز بادام شیرین و طعم ملایم و خوشمزه ای دارد و به سهولت از بادام تلخ تشخیص داده می شود از کلیه قسمت های بادام شیرین مانند شکوفه ، برگ و میوه آن استفاده طبی می شود

 

ترکیبات شیمیایی :

بادام شیرین دارای ۵۰ تا ۵۵ درصد و بادام تلخ دارای ۴۰ تا ۴۵ درصد روغن می باشد .

بادام همچنین دارای ۲۵ درصد مواد سفیده ای و دیاستازی بنام امولسین (Emulsine) ، قند ، صمغ ، موسیلاژ و مواد معدنی می باشد
بادام تلخ دارای ماده مخصوصی ( ۱ تا ۳ درصد ) بنام آمیگدالین (Amygdlin ) می باشد که از اثر آب بر روی این ماده اسید سیانیدریک و آلدئید بنزوئیک (Aldehyde benzoic) و گلوکز حاصل می شود .

اسانس بادام تلخ (آلدئید بنزوئیک ) در عطر سازی بکار می رود و همچنین از آن رنگ سبزی بنام مالاشیت Malachite درست می کنند .

اسانس بادام تلخ بدلیل اینکه دارای اسید سیانیدریک است کمی تلخ می باشد .مقدار اسید سیانیدریک در بادام تلخ ۰۰۰۰۲۵/.  درصد است .

درصد گرم مغز بادام شیرین خشک شده مواد زیر یافت می شود :

آب

4/7 گرم

انرژی

598 کالری

پروتئین

18/6 گرم

روغن اشباع نشده

54/2 گرم

نشاسته

19/5 گرم

کلسیم

320 میلی گرم

فسفر

500 میلی گرم

آهن

4/7 میلی گرم

پتاسیم

770 میلی گرم

ویتامین ب 1

25/0 میلی گرم

ویتامین ب2

9/0 میلی گرم

وبتامین ب3

3/5 میلی گرم

 

خواص دارویی :

شیره میوه بادام با شکر سرفه را آسان و سینه و حنجره را نرم می‌کند و برای تنگی نفس و سینه پهلو مفید است و از خونریزی ریوی جلوگیری می‌کند.

اگر پوست سخت میوه بادام را که سوخته و به سر حد خاکستر شدن نرسیده باشد گرد دندان نموده و به دندانهای خود بمالید لثه و دندان را محکم می‌کند و دندان را سفید می‌کند.

 بادام به سبب لعابی که دارد جهت زخم روده و مثانه و اسهال و پیچش شکم مفید است.

 مربای بادام در چاق کردن افراد لاغر اثری معجزه آسا دارد.

 مغز کهنه و فاسد شده بادام باعث زیاد شدن غم و غصه شده و اشتها را سد می‌کند و اگر ایجاد قی نکند تولید غش خواهد نمود

بادام شیرین از نظر طب قدیم ایران کمی گرم و تر است .

1- بادام ملین بوده و روغن بادام ضد یبوست است مخصوصا از روغن بادام می توان رفع یبوست برای بچه ها استفاده کرد

2- بادام سینه را نرم می کند

3- بادام برای درمان زخم روده ها و مثانه و اسهال مفید است

4- بادام بو داده مقوی معده بوده و قابض است

5- بادام تقویت کننده نیروی جنسی است و تولید اسپرم رازیاد میکند

6- بادام را آسیاب کرده و با عسل مخلوط کنید وبرای درد کبد و سرفه مفید است

7-چغاله بادام لثه و ریشه دندان را تقویت میکند

8- چغاله بادام برای خشکی دهان مفید است

9- شکوفه بادام را دم کنید و به عنوان مسهل برای اطفال استفاده کنید

10- دم کرده پوست قهوه ای رنگ مغز بادام بهترین دارو برای تسکین درد و التهاب مجاری تنفسی است

۱۱) دم کرده پوست قهوه ای رنگ مغز بادام بهترین دارو برای تسکین درد و التهاب مجاری تنفسی است .(مقدار مصرف ۵ گرم در ۱۰۰ گرم آب )

۱۲) جوشانده برگ درخت بادام برای نارسائی کبد و کیسه صفرا مفید است .

۱۳) روغن بادام خواب آور است و بیخوابی را از بین می برد .

۱۴) برای صاف کردن سینه و نرم شدن روده ها و از بین بردن سرفه خشک باید روغن بادام را با شکر و کتیرا مخلوط کرده و بخورید .

۱۵)روغن بادام را با آب گرم مخلو ط کنید داروی خوبی برای رفع اسهال و دل پیچه بچه ها خواهد بود . ضمنا این مخلوط سنگ مثانه را خارج کرده و ادرار کردن را آسان می کند .

۱۶) برای درمان نقرس و رفع خمیدگی پیران ، مهره های پشت را با روغن بادام چرب کنید .

۱۷) برگ تازه درخت بادام مسهل و ضد کرم است .

۱۸) برگ خشک شده درخت بادام قابض بوده و اسهال را از بین می برد.

۱۹) روغن بادام شیرین بدلیل خاصیت نرم کنندگی و ضد التهاب در کرم ها و پمادها بکار می رود.

۲۰) برای رفع بیماریهای سینه ، روغن بادام شیرین را با هموزن آن عسل و یک زرده تخم مرغ مخلوط کنید که بصورت خمیر یکنواختی داراید سپس به آن جوشانده گل ختمی اضافه کرده و یک قاشق چایخوری از انرا بفاصله هر سه ساعت بخورید .

۲۱) برای رفع خارش پوست بچه هائیکه که سرخک و مخملک دارند روغن بادام را در تمام سطوح بدن آنها بمالید خارش را تسکین می دهد .

۲۲) مالیدن روغن بادام بر روی پوست التهاب را رفع کرده و سوختگی را درمان می کند.

۲۳) روغن بادام اگزما را رفع می کند .

● خواص بادام تلخ

چون بادام تلخ دارای اسید سیانیدریک است در مصرف آن باید نهایت دقت را بعمل آورد .

مغز بادام تلخ ازنظر طب قدیم ایران خیلی گرم و خشک است
۱-بادام تلخ را آسیاب کرده و با سرکه مخلوط کنید ضماد خوبی برای سر درد می باشد همچنین مالیدن آن بر دور چشم برای تقویت بینایی مفید است .

۲- خوردن بادام تلخ برای تنگی نفس ، سرفه و ورم ریه مفید است .
۳-بادام تلخ رابا عسل بخورید کبد و طحال را تمیز می کند .
۴-برای رفع درد کلیه ها بادام تلخ را با نشاسته و نعناع بخورید .
۵- بادام تلخ را با عسل برای قولنج مفید است .

۶-برای از بین بردن سنگ کلیه و ناراحتی های کلیه ، بادام تلخ را با شیره انگور مخلوط کرده و بخورید .

۷-اگر عادت ماهیانه خانم ها عقب می افتد بهترین طرز درمان آن استفاده از  شیاف بادام تلخ است .

۸-برای ازبین بردن لکه های صورت ، بادام تلخ را پودر کنید و با سرکه مخلوط کرده و ضمادی از آن درست کنید و روی پوست بمالید .

۹-ضماد بادام تلخ برای درمان زخم های کهنه خارش و مخملک بکار میرود .

۱۰- ضماد ریشه درخت بادام تلخ برای درمان انواع دردها مفید است .

۱۱-ضماد ریشه درخت بادام برای پاک کردن طحال ، کلیه و دفع کرم روده بکار می رود .

۱۲-دم کرده ریشه درخت بادام تلخ برای پاک کردن طحال ، و دفع کرم روده بکار می رود .

۱۳-روغن بادام تلخ خاصیت مسهلی درد .
۱۴-روغن بادام تلخ برای تنگی نفس ، درد کلیه و خارج کردن سنگ مثانه مفید است .

۱۵-برای رفع زنگ زدن و صدا در گوش یک قطره از روغن بادام تلخ را در گوش بریزید.

۱۶-مالیدن روغن بادام تلخ روی صورت ، لکه ها و چین و چروک را از بین می برد .

۱۷-رغن بادام تلخ ترک دست و پا را که از سرما ایجاد شده از بین می برد .

۱۸-آنهایی که مبتلا به اگزما هستند اگر از بادام تلخ خمیری درست کنند و از آن بجای صابون برای شستن نقاطی که مبتلا به اگزما است استفاده کنند بزودی بهبود می یابند .

۱۹-خمیر بادام تلخ برای رفع بوی بد پا و زیر بغل مفید است .
۲۰-روغن بادام تلخ برای درمان سیاه سرفه مفید است .

 

▪ روغن بادام :

 برای بدست آوردن روغن بادام ، مغز بادام را پس از تمیز کردن و خشک کردن خرد می کنند و بصورت خمیر در می آورند و سپس آنرا تحت فشار قرار داده و روغن آن را استخراج می کنند . این روغن را فشار اول می نامند .

تفاله بادام را که از فشار اول باقیمانده تحت اثر حرارت و مواد شیمیایی قرار داده و روغن فشار دوم را بدست می آورند . بدلیل اینکه روغن بادام گران است معمولا تقلب کرده و آنرا با روغن های دیگر مانند روغن مغز هسته زردآلو و هلو مخلوط کرده و بنام روغن بادام می فروشند .

همانطور که گفته شد اگر روغن بادام تلخ یا مغز زردآلو و یا هلو تحت اثر آّب قرار گیرند اسید سیانیدریک و آلدئید بنزوئیک تولید می شود که سمی است بنابراین برای گرفتن روغن از این هسته ها نباید از آب استفاده کرد .

 

اسانس بادام تلخ :

 این اسانس مایعی زلال و بیرنگ است که در اثر کهنه شدن برنگ زرد کمرنگ در می آید . بوی آن قوی ، طعمش سوزاننده و تلخ و بسیار سمی است . اسانس بادام تلخ بسهولت با اکسیژن هوا ترکیب و اکسید می شود . بنابراین باید همیشه محتوی آن کاملا پر و در بسته بوده و در جای تاریک و سرد نگاهدری شود .

 

 

▪ شکوفه و گل بادام :

گل و شکوفه درخت بادام دارای بوی مطبوعی و طعم تلخ می باشد .

 

▪ پوست میوه بادام :

بصورت جوشانده مصرف می شود . طرز تهیه آن به این صورت است که ۵۰ گرم پوست بادام شیرین را در یک لیتر آب ریخته و مدت چند دقیقه آنرا می جوشانند سپس آنرا صاف کرده و مصرف می کنند .

 

برگ درخت بادام:

برای تهیه جوشانده برگ درخت بادام ۵۰ گرم برگ درخت را در یک لیتر آب می جوشانند و سپس صاف می کنند .

 
▪ مغز بادام :

 

 

معمولا بصورت خشک شده و خام و یا بوداده مصرف می شود .

 
▪ شیر بادام :

شیر بادام را از مغز بادام بو نداده و خام تهیه می کنند . برای تهیه آن ۵۰ گرم مغز بادام را کاملا آسیاب کرده که بصورت پودر در آید

 

سپس مقدار ۵۰ گرم شکر یا قند به آن اضافه کرده و با یک لیتر آب مخلوط می کنند مایعی مانند شیر بدست می آید .

 نوع دیگر شیر بادام برای کودکان شیر خوار و اطفال بسیار مفید است و می تواند جانشین شیر مادر و یا مکمل آن باشد بدین ترتیب بدست می آید که مقدر ۵۰ گرم بادام را بمدت چند دقیقه در آب گرم قرار می دهند تا پوست آن کنده شود سپس آنرا آسیاب کرده و بصورت پودر در می آیند و مقدر کمی آب را بان اضافه می کنند و بهم می زنند تا بشکل خمیر در آید سپس خمیر حاصل را با یک لیتر آب مخلوط و بهم می زنند و سپس مقدر ۵۰ گرم عسل بآن اضافه می کنند تا کاملا حل شود .

این مایع را از پارچه ململ می گذرانند تا مایعی مانند شیر از آن باقی بماند

البته اگر اشخاص بالغ بخواهند از شیر بادام استفاده کنند احتیاجی به صاف کردن آن نخواهد بود .

طریقه دیگری که آسان تر است بدین صورت می باشد که مقدر ۵۰ گرم بادام پوست کنده یک لیتر آب و ۵۰ گرم عسل یا شکر را در داخل مخلوط کن برقی بریزید و تا مایعی مانند شیر بدست آید .

● مضرات :

 

بادام از نظر اینکه دارای مواد مغذی بسیاری است بنابراین غذای بسیار خوبی است ولی چون سنگین و ثقیل الهضم می باشد نباید در خوردن آن افراط کرد و مقدار آن نباید در روز بیش از ده دانه باشد . بادام همچنین برای معده های ضعیف و سرد خوب نیست و اشخاصی که معده ضعیف دارند بهتر است بادام را با شکر بخورد

 

* از دکتر روزنفلد سئوال شده است: آیا درست است که مصرف منظم بادام از ضعف حافظه و ابتلاء به بیماری آلزایمر (نسیان) پیشگیری می کند و وی چنین پاسخ داده است: در مورد جلوگیری از ضعف حافظه پاسخ مثبت است ولی در پیشگیری از آلزایمر تردید است. این خاصیت را فندق و گردو هم دارند. بهتر است که بادام به صورت خام و با صبحانه خورده شود و چه بهتر که پوست آن قبلاً با خیس کردن در آب گرفته و یا خوب جویده شود زیرا این احتمال وجود دارد که پوست آن به روده بچسبد.
* در قدیم در خاور میانه بادام را با توت خشک و یا خرمای خشک می کوبیدند و همراه با صبحانه به محصلان می دادند تا حافظه شان تقویت شود. می دانید که سلول های مغز به قند (گلوکز) نیاز دارند و خوردن مواد غذایی قندزا با ناشتایی به کسانی که بیماری قند ندارند توصیه می شود.

* کارشناسان تغذیه‌ای تاکید دارند: مغز بادام انرژی بخش و تسکین دهنده است.

* به گزارش ایسنا، بادام حاوی مقادیر زیادی از یک نوع اسید آمینه موسوم به «آرجینین» است که به آرامش عروق خونی کمک می‌کند و گردش خون را بهبود می‌بخشد، اما متخصصان می‌گویند: حتی اگر مصرف هر روز بادام برایتان مقدور نیست، می‌توانید برای دریافت این اسید آمینه مفید از خوردنی‌های دیگری مثل لوبیا، ماهی آزاد و گندم استفاده کنید.

 

* به گزارش روزنامه‌ «سین چو» مردانی که قصد دارند، توان جنسی خود را بهبود بخشند علاوه بر بادام و مصرف این اسید آمینه باید چربی شکم خود را آب کرده و با ورزش کردن کلسترول خون خود را پایین بیاورند. وجود این ارتباط را متخصصان طب سنتی چینی هم تاکید کردند. بادام در واقع یک منبع غذایی پرچرب است که برخلاف دیگر غذاهای چرب نه تنها برای سلامتی خطری ندارد، بلکه آن را تضمین می‌کند.

 

* به گزارش ایسنا، چربی موجود در بادام از جنس همان چربی است که در روغن زیتون یافت می‌شود و به همین خاطر به تایید پزشکان برای سلامت قلب مفید است. بادام می‌تواند میزان کلسترول بد خون را پایین آورده و خطر بروز امراض قلبی را کاهش دهد. بادام همچنین برای درمان زخم روده، مثانه و اسهال مفید بوده و بادام بو داده برای معده مقوی است.

 

چغاله بادام هم لثه و ریشه دندان را تقویت می‌کند و برای رفع خشکی دهان مفید است. از سوی دیگر، دم کرده پوست قهوه‌ای رنگ مغز بادام، بهترین دارو برای تسکین درد و التهاب مجاری تنفسی است. روغن بادام هم خواب آور بوده و برای درمان بی‌خوابی موثر است.

بنابراین گزارش، بادام منبع غنی از ویتامین D، منیزیم و پتاسیم است و می‌تواند در محافظت از بدن در مقابل ابتلا به دیابت موثر باشد. یکی دیگر از ویژگی‌های بادام این است که نه تنها به کاهش وزن کمک می‌کند، بلکه از بازگشت مجدد اضافه وزن جلوگیری می‌نماید.

روغن بادام شیرین به دلیل خاصیت نرم کنندگی و ضدالتهاب در کرم‌ها و پمادها استفاده می‌شود. برای رفع خارش پوست کودکان مبتلا به سرخک و مخملک هم روغن بادام را به تمام سطح بدن آنان می‌مالند تا خارش را تسکین دهد.

مالیدن روغن بادام روی پوست التهاب را رفع کرده و سوختگی را درمان می‌کند. روغن بادام اگزما را هم برطرف می‌کند.

متخصصان تغذیه می‌گویند: پروتئین موجود در یک فنجان بادام از یک عدد تخم مرغ بیشتر است و خوردن آن در تامین پروتئین بدن نقش زیادی دارد.

  بادام با وجود حجم کم، انرژی زیادی تولید می‌کند و از این رو یک میان وعده مناسب است.

به گزارش ایسنا، بادام دارای مواد مغذی فراوانی است، اما چون سنگین و دیرهضم است، توصیه می‌شود، در روز حداکثر10 عدد از آن مصرف شود که برای سود رساندن به بدن کافی است و در مصرف آن نباید افراط کرد

 

دلیل تلخ شدن بادام

نکته دیگری که باید حتما مدنظر داشته باشیم نحوه انتخاب و نگهداری بادام است. اگر بادام در شرایط نامناسبی نگهداری شود به مرور تلخ می‌شود. تلخی بادام به دلیل اکسیدشدن اسیدهای چرب موجود در آن است. نباید فراموش کرد که اسیدهای چرب طی اکسید شدن ممکن است به مولکول‌های سرطان‌زا تبدیل شوند. وقتی توصیه می‌کنیم انواع مغز بخورید، به این نکته هم اشاره داریم که مغزها حتما تازه باشند و بو داده نباشند. برای اینکه مغزها اکسید نشوند معمولا آنها را خشک می‌کنند. بسیاری از افراد بعد از خرید مغزها آنها را در یخچال نگه می‌دارند. نگه‌داشتن بادام در یخچال به ویژه آنهایی که تهویه ندارند سبب می‌شود رطوبت وارد بادام شود. ورود رطوبت به داخل این مغز می‌تواند سبب خرابی آن شود. پس در درجه اول باید بادام را تازه و به اندازه مصرف کرد اما اگر می‌خواهید آن را برای مدتی نگهداری کنید ترجیحا باید آن را با پوست در محیط خشک بگذارید

 

آشنایی با خواص چغاله بادام:

چغاله بادام، میوه بادام درختی است که در نواحی مرکزی و غربی آسیا از جمله افغانستان، ایران، سوریه و فلسطین پرورش می‌یابد.

میوه درخت بادام در ابتدای رویش تا حدودی سفت بوده و قشر خارجی آن سبز رنگ و پوشیده از کرک ظریفی است. در داخل آن نیز روکشی قرار دارد که سفید و نرم بوده و مغز آبکی و نازک بادام را در خود نگهداری می‌کند. به مرور پوسته‌های رویی و داخلی بادام سخت‌تر شده و مغز بادام نیز شکل نهایی خود را می‌یابد. از زمانی که میوه جوان است و هنوز رشد کامل نکرده و کال است، به آن چغاله بادام گفته می‌شود.

* به نوشته «ehow»، این میوه قبل از مصرف باید خوب شسته شود.

*مصرف این میوه از گرفتگی عضلات جلوگیری می‌کند. ترکیبات اسیدی آن، مانع از آسیب رسیدن به معده و بروز سرطان معده می‌شود.

* مصرف این میوه باعث تقویت لثه و ریشه دندان‌ها می‌شود.

* خشکی دهان را از بین می‌برد.

* این میوه که کمی تلخ است حاوی مقداری اسید سیانیدریک و ترکیبی از سم خطرناک سیانور است که مصرف آن ممکن است باعث مسمومیت شود.

* مصرف بیش از حد این میوه باعث سردرد، حالت تهوع، اسهال و دل درد می‌شود


ابعاد فرهنگــــــــی

بادام در بعضی از فرهنگها بسیار مقدس است.

 در بین یهودیان به علت گل آوری زود هنگام آن نماد هشیاری و تعهد می‌باشد در حالی که برای مردم چین نماد اندوه جاودانی و زیبایی زنان به حساب می‌آید.

 نمادگرایان مسیحی اغلب از شاخه‌های بادام به عنوان سمبلی برای تولد مسیح از مریم باکره استفاده می کنند.

 نقاشیها بیشتر شامل بادامهایی است که مسیح را در کودکی احاطه کرده‌اند و نمادی برای حضرت مریم می‌باشد.

بادام بسیار مورد علاقه فراعنه مصر بوده است و آنها طعم بادام را در نان خود بسیار دوست داشتند.

 بادام در فرهنگ نژادی مناطق مختلف جایگاه مهمی داشته است. رومیها بادام را در مراسم عروسی به عنوان سمبل خوشبختی و باروری به عروس و داماد هدیه می‌دادند.

 این سنت هنوز هم در ایتالیا رواج دارد.

منابع :

انواع سیستم های قطره ای


آبیاری قطره ای


انواع سیستم های آبیاری قطره ای
1-  آبیاری قطره چکانی : پخش آهسته آب بر سطح خاک به صورت قطرات مجزا یا پیوسته ، یا جریانهای باریک از روزنه های ریز را آبیاری قطره چکانی می نامند .
2-  آبیاری زیر بستری : در این سیستم جریان آب وجود ندارد ، بلکه یک فضای رطوبتی ملایم و نسبتاً یکنواخت بنام پیاز رطوبتی در اطراف ایجاد می شود .
لوله های فوق سوراخ دار نیستند بلکه اسفنجی هستند و فن آوری آن فوق به گونه ای است که با فشار خیلی کم ( 6/0 تا 8/0 بار ) آب را از دیواره لوله تراوش می کند و پس از ایجاد یک فضای رطوبتی با اطراف خود به تعادل میرسد و به میزانی که ریشه گیاه آب را می مکد لوله هم تراوش می کند و در این سیستم هیچگونه تبخیری هم وجود ندارد
این لوله ها متناسب با نوع گیاه و شرایط آب و هوایی و اقلیم تولید می شوند . از مزارع بزرگ گرفته تا باغها ، پارکها و فضای سبز ،‌ جنگلهای مصنوعی ،‌زمینهای ورزشی ، گلخانه ها ، باغجه های منازل و حتی گلدانهای کنار پنجره و گلدانهای معملی و ... می توانند به این سیستم مجهز شوند . این لوله ها به دو صورت دستی و مکانیزه در زمین قرار داده می شوند .
الف – نصب دستی : برای این منظور ابتدا توسط کارگر ترانشه مربوه باعمق های تعیین شده و با عرض حدود 30 تا 40 سانتی متر حفر گردیده و پس از قرار دادن لوله ، روی آن را با خاک مناسب و مخلوط با کود دامی پر میکنند تا محیط متخلخلی در اطراف لوله ایجاد شود .
ب – نصب مکانیزه : در این روش توسط شیارکن و یا زیر شکن های مناسب که توسط تراکتور کشیده می شود همزمان با ایجاد شیار لوله نیز خوابانیده می شود .
آبیاری فواره ای : عبارت اشز آب فشانی است که آب را به صورت چتر مانند در محل مورد نظر در کنار درخت پخش می کند و نیاز آبی نیز با اختصاص دادن یک آبفشان برای هر درخت کاملاً تأمین می شود . دبی این وسیله به طور معمول از نفوذپذیری خاک بیشتر است ، بنابراین اخداث یک تشتک کوچک در پای درخت برای کنترل توزیع آب توصیه می شود .
آبیاری مه پاش : پخش آب به وسیله یک اشانک یا مه پاش کوچک بر سطح خاک را « آبیاری مه پاش » می نامند .
ویژگیهای آبیاری قطره ای :
آبیاری قطره ای داریی ویژگیهای منحصر به فرد است که در دیگر روشها بندرت دیده می شود .
این ویژگیها را می توان چنین بیان کرد :
-       فقط بخشی از خاک مرطوب شده و آبیاری می گردد
-       مقدار بده آبی و همچنین فشار مورد نیاز برای آبیاری در حد کم و ضعیفی است .
-       تأسیسات شبکه آبیاری خیلی سبک است و در محل های ثابتی قرا ر می گیرند .
-       باعث خیس و مرطوب شدن برگها و پوشش گیاهی نمی گردد .
-       روش مطلوبی برای حاصلخیزی نیز بحساب می   آید .
-       از سایر فعالیتهایی که معمولاً‌ بر روی گیاه صورت می پذیرد کاملاً مستقل است .
-       در اکثر موارد ضرورت اتوماتیک کردن سیستم را میطلبد ( بنابراین انتقال آب به مقدار کم و دفعات بیشتری انجام می شود .
عوامل مؤ‍ثر در آبیاری قطره ای
قبل از تصمیم گیری در مورد اجرا و بخصوص قبل ا ز شروع طراحی سیستم آبیاری قطره ای باید عوامل مختلفی  از قبیل خاک ،  منابع آب ، نوع زراعت ، آب و هوا و غیره مورد بررسی قرار گیرد .
محدودیت های استفاده از سیستم آبیاری قطره ای
متأسفانه ، امکان استفاده از آبیاری قطره ای – با تمام مزایایی که دارد – محدود می باشد .
عواملی که این محدودیت را بوجود می آورند به شرح ذیل است :
-       سرمایه گذاری اولیه نسبتاً‌ زیاد می باشد .
-       خطر تجمع نمک در ناحیه ریشه گیاه وجود دارد .
-       مجاری قطره چکانها بر اثر وجود مواد زاید در آب آبیاری مسدود می گردد .
-       لوله های پلاستیکی بکار رفته در شبکه ، تحت تاثیر اشعه ماوراء‌‌ بنفش خورشید قرار می گیرد و بتدریج کیفیت خود را از دست می دهد .
-       لوله های پلاستیکی ( پلی اتیلن )‌در معرض خطر جوندگان صحرایی می باشند .
-       مواد شیمیایی تزریقی در سیستم ممکن است روی جنس لوله ها اثر نامطلوب بگذارد .
-       اگر اشکالاتی در فیاتر ها بروز دهد ، مواد نا خالص وارد لوله ها و سپس قطره چکانها شده ، آنها را مسدود می سازد .
اجزای مهم سیستم آبیاری قطره ای
اجزای سیستم آبیاری قطره ای با سیستم های دیگر آبیاری متفاوت است . زیرا در این روش می باید آب تصفیه شود و سپس در یک شبکه مخصوص توزیع گردد . در شکل زیر اجزای این سیستم به صورت شماتیک نشان داده شده است .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چنانکه که مشاهده می شود این سیستم شامل سه قسمت عمده است :
خط اصلی : مشتمل بر پمپ برای تامین فشار در سیستم انژکتور کود های شیمیایی برای تزریق کود به داخل سیستم ، فیلتر اولیه برای جدا کردن مواد معلق درشت از آب ، فشار سنج در دو طرف فیلتر برای پی بردن به زمان شست و شوی آن از روی مقدار افت فشار ، شیر کنترل جریان و دپی سنج آخرین جزء خط اصلی است .
 
 
قسمت نیمه اصلی
شامل فیلتر ثانوی برای جدا کردن مواد معلق ریز ، شیرهای سلو نوئید از نظر کمک به خود کار کردن سیستم ، تنظیم کننده فشار ، فشار سنج ، شیر کنترل جریان و در انتهای قسمت نیمه اصلی شیر تخلیه نصب است تا هر چند یک بار مواد جمع شده در لوله تخلیه گردد .
لوله های جانبی
لوله هایی هستند که از قسمت نیمه اصلی منشعب شده ، آب را به کمک گسیلنده ها در سطح زمین پخش می نمایند .
قسمتهای اصلی سیستم آبیاری قطره ای شامل قطعات زیر می باشند :
گسیلنده ها
در آبیاری قطره ای آب به فواصل بین ردیفهای کشت انتقال می یابد و در نزدیکی گیاه توزیع می گردد . حسب اینکه انتقال و توزیع آب با دو وسیله متفاوت صورت پذیرد یا بر عکس هر دو وظیفه را در یک واحد عهده دار باشد ، دو تیپ آبیاری از هم قابل تشخیص و تفکیک می باشد 
حالت اول :
انتقال ای با شبکه و لوله های آبیاری که از جنس پلاستیک است و گسیانده ها بر روی آن به فواصل ثابت و مشخصی نصب می گردد . انواع گسیانده ها شامل : قطره چکانها ، گسیلنده قابل تنظیم و گسیلنده خیلی ریز هستند .
حالت دوم :
انتقال و توزیع آب با یک وسیله انجام می شود و آنها معمولاً شامل لوله های سوراخ دار و لوله های غلاف دار هستند .
الف ) انواع قطره چکانها : قطره چکانها ره به دو صورت دسته بندی می کنند.
بر حسب مقدار دبی :
فشار سیستم به طور متداول یک اتمسفر است و دبی قطره چکانها بین 1 تا 8 لیتر در ساعت متغیر می باشد ولی بده آبی که در عمل بیشترین کاربرد را دارد عبارت است از :
2 لیتر در ساعت برای صیفیحات گلخانه ای و زیر پلاستیک
4 لیتر در ساعت برا ی گیاهان چند ساله ، درختان میوه و تاکستان
قطره چکانها را بنا به نحوه استهلاک فشار می توان به چند دسته تقسیم نمود :
قطره چکان با مدار و مسیر طولانی
در این نوع قطره چکانها برا ی اینکه فشار موجود در داخل لوله ها به شکل افت انرژی مستهلک گردد ، اب مسیر نسبتاً طولانی در حدود 1-1/0 متر ار طی می کند . این نوع قطره چکانها به دو صورت طولانی یکنواخت و مسیر طولانی غیر یکنواخت تقسیم بندی می شوند . (شکلهای زیر )

 
قطره چکان با مدار و مسیر کوتاه :
در این نوع ، آب از یک مجرا و سوراخ ریز به گونه ای عبور می کند که فشار حاصله در داخل لوله آبیاری تبدیل به سرعت می گردد و آب با طول پرتاب خیلی کم و ضعیفی خارج می شود . البته در حال حاضر این نوع قطره چکانها به دلیل حساسیت زیاد نسبت به انسداد ، دارای تنوع و تعداد کمتری می باشند ( شکل زیر )

قطره چکانهای چند دهانه ای :
در باغها و گیاهان چند ساله ة سیستم ریشه های گیاه گسترش می یابد و مصرف روزانه آب در آنها نسبتاً زیاد می شود . در چنین مواردی بهتر است برای هر گیاه نقاط آبیاری زیاد تری در نظر گرفته شود . برای آبیاری این محصولات استفاده از قطره چکانهایی که چند نقطه خروجی دارند رایج است . این عمل را با استفاده از لوله های موبینی که با طول معین انتخاب می شوند نیز می توان انجام داد ( شکل زیر )
گسیلنده قابل تنظیم :
این نوع گسیلنده ها مجهز به یک سوراخ کالیبره و قابل تنظیم است ( قطر بین 2/1 تا 2/2 میلیمتر متغیر است ) که روی لوله آبیاری به فواصل منظم ( 5/2 تا 5/6 ) نصب می شوند و با یک پوشش و کلاهک ، آب را به شکل پودری قطره ای به بیرون هدایت می نمایند . آب خروجی در داخل نهر های حوضچه ای شکل و کوچک که گسیلنده در کف آن قرار دارد ریخته می شود . دبی آن بین 35  تا 100 لیتر در ساعت است . ( شکل زیر )

گسیلنده خیلی ریز :
این نوع گسیلنده مانند آبپاشهای آبیاری بارانی عمل می کنند . در حدود 3/0 تا 5/0 متر بالای سطح خاک قرار گرفته ، آب را به شکل پودری و بارانی به سطح زمین می پاشد به گونه ای که در نزدیکی گیاه لکه های مرطوب آن تشکیل می گردد . طول پرتاب این نوع گسیلنده ها بین یک تا دو متغیر است و فرم سطح مورد آبیاری نیز بر حسب نوع کلاهکی به کار می رود متغیر می باشد . ( شکل زیر )

لوله های غلاف دار
لوله های غلاف دار ، لوله های  پلاستیکی ساخته می شوند که ضمن هدایت و انتقال آب نقش توزیع آن را در سر زمینن نیز بر عهده دارند . دو غلاف بهم چسبیده یکی دارای مقطع بزرگتر که نقش آن انتقال آب در طول لوله است و با سوراخهایی آب را به داخل غلاف منتقل می نماید و دیگری با مقطعی کوچکتر آب را به بیرون برای تغذیه گیاه هدایت می کند ( شکل زیر )

لوله های روزنه دار:
این نوع گسیلنده ها عبارتند از : از یک سری لوله های کم قطر و مشبک که آب در سر تا سر آن به بیرون نشت می کند . این لوله ها معمولاً در عمق 20 تا 50 سانتیمتر  در دل خاک تعبیه می شوند .
ب - نحوه اتصال گسیلنده ها به لوله جانبی
گسیلنده ها ممکن است داخل خط لوله آبده و یا خارج از آن قرار گیرند و نوع داخل خط یا داخل لوله ای از دو طرف به لوله جانبی متصل می شود بنابراین لازم است لوله جانبی به قطعات کوچکی تقسیم گرد . از آن جا که لازم است تمام آب لوله جانبی از داخل گسیلنده ها عبور کند ، فشار در لوله جانبی به طور بارزی افت می کند .
گسیلنده ها ی خارج خط یا خارج لوله ای آنهایی هستند که روی لوله هایی جانبی و خارج از آن نصب می شوند . این گسیلنده ها فقط آب جاری در لوله های جانبی منحرف کرده ، از سوراخ خود  خارج می نمایند . در بیشتر شبکه های آبیاری قطره ای از این نوع گسیلنده ها استفاده می شود .
گسیلنده های خارج لوله ای ممکن است همراه با پایه عمودی باشد و معمولاً در شرایطی بکار برده می شود که لوله جانبی زیر زمین دفن شده باشد . این نوع گسیلنده هایی که تشریح شد در شکل زیر دیده شد .

 
ویژگیهای گسیلنده ها :
گسیلنده ها صرف نظر از اینکه چه نوعی هستند می باید از ویژگیهای معینی بشرح زیر برخوردار باشند .
1.     دبی مناسب را از خود عبور  دهد . ( نه زیاد نه کم که مواد معلق در آن رسوب نماید .
2.     با تغییرات فشار سیستم ، دبی آن زیاد تغییر نکند .
3.     در مقابل تابش آفتاب ، تغییرات دما و سایر عوامل محیطی مقاوم باشد .
4.     تا حد ممکن باید ساده باشد و بعد از تنظیمهای الیه نیازی به تمیز کردن ، تنظیم و بازدید مجدد نداشته باشد .
5.     ارزان قیمت و با دوام باشد .
انسداد گسیلنده ها
مطالعاتی که کمیته بین المللی آبیاری و زه کشی پیرامون وسایل آبیاری قطره ای انجام شده است حاکی از آن است که در تمام کشورهای جهان که از روشهای جدید آبیاری استفاده می کنند مشکل بزرگ انسداد گسیلنده ها وجود دارد . البته تعداد زیادی از این کشورها سعی کرده اند تا اندازه ای بر این مشکل فایق آیند .
عواملی راکه موجب انسداد گسیلنده ها می شوند می توان در سه گروه فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی دسته بندی نمود .
انسداد فیزیکی
انسداد به وسیله ذرات نسبتاً بزرگ که معمولاً در ابتدای مسیر عبور آب رخ می دهد و در ایم صورت دبی گسیلند ها به طور ناگهانی قطع یا تغییر  می یابد .
رسوب تدریجی مواد بسیار ریز در دیواره مسیر عبور آب از گسلند ه ها که در ایم مورد تغییر دبی بسیار کند صورت  می گیرد . حالت اول بیشتر در گسیلنده های کوتاه مسیر و حالت دوم در گسیلندههای طولانی مسیر اتفاق می افتد .
جلبک ة باکتری یا بقایای غیر زنده آنها ، اسپور یا تخم و لاروجانوران ة حلزون ، قطعات پلاستیکی باقیمانده در زمان نصب تاسیسات یا شکستگی لوله ها نیز می تواند موجب انسداد و گرفتگی گسیلنده ها گردد .
انسداد شیمیایی :
اگر آب آبیاری از منابع زیر زمینی تامین شده باشد ، گرفتگی یا انسداد گسیلنده ها از نوع شیمیایی خواهد بود . زیرا این آبها اغلب حاوی مقدار زیادی نمکهای محلول می باشند . معمولترین عوامل شیمیایی انسداد گسیلند ه ها را کربناتها و سولفاتهای کلسیم یا منیزیم تشکیل می دهند
انسداد بیولوژیکی :
فعالیتهای بیولوژیکی و تولیدات جانبی آنها در آب آبیاری ممکن است مشکلات بزرگی را در سیستم آبیاری قطره ای بوجود آورد . ترکیبت آلی به این صورت به وجود می آیند به صورت رسوبات لزجی در لوله های آبده و گسیلند ه ها باقی می مانند که اگر شرایط زیستی مانع اغزایش آنها نشود  تمام سیستم خراب و غیر قابل استفاده خواهند کرد . چنانچه از تکثیر مواد الی جلوگیری نشود ، مواد جامع معلق نیز با این لجنها به هم می پیوندند و موجب تراکم و انسداد سیستم می شوند . امواع مختلف مواد لزج و لجنی شامل مواد آهن دار ، ترکیبات منگنز ، ترکیبات گوگرد ، مواد نامشخص دیگر می باشد .
شبکه لوله های توزیع آب :
در سیستم آبیاری قطره ای ، شبکه لوله های توزیع آب مرکب از اجزای زیر است .
لوله های جانبی
لوله های نیمه اصلی
لوله های اصلی
الف ) لوله های جانبی
لوله های باریکی هستند که گسیلنده ها بر روی آنها نصب می شوند و آب را از لوله فرعی دریافت کرده ، به گسیلنده ها تحویل می دهند . این لوله ها باید از موادی ساخته شوند که به اندازه کافی الاستیک باشند تا وقتی گسیلنده ها در آنها برای حمل و نقل متوالی کافی باشد و نسبت به تابش خورشید و یخبندان مقاوم باشند معمولاً برای جانبیها از لوله های پلی اتیلن استفاده می شود . استفاده از لوله های pvc  و یا لوله های پلی پرو پیلن بندرت صورت می گیرد .
ب ) لوله های نیمه اصلی
لوله هایی هستند که آب را از لوله های اصلی گرفته ، به جانبیها تحویل می دهند . نقش این لوله ها تامین آب و فشار مورد نیاز برای جانبیهاست . از نظر جنس ، مشابه لوله های جانبی می باشند . این لوله بر حسب موقعیت در سطح زمین قرار گیرد یا در داخل آن دفن گردد .
ج -لوله های اصلی
این لوله ها نقش جابجایی آب را در شبکه بر عهده دارند و معمولاً در زیر زمین کار گذاشتهمی شوند. جنس این لوله ها عموماً از مواد مقاوم نسبت به زنگ می باشد این موضوع از نظر گسیلنده ها به لحاظ مسدود شدن بسیار دارای اهمیت است . رایجترین لوله هایی که برای این منظور مورد استفاده قرار  می گیرند عبارتند از : لوله های پلی اتیلن ، لوله های پلی وینیل یا پی وی سی ( pvc ) با این حال لوله های نوع آزبست ، اپوکسی و لوله های فولادی پوشش شده با اپوکسی نیز بری این منظور به کار گرفته می شوند.
 
نحوه اتصال لوله های آزبست سیمان
معمولی ترین نوع اتصال لوله های آزبست سیمان کاربرد قطعه مانشون مانند شکل زیر
 در یک مانشون که خود از جنس آزبست سیمان است معمولاًسه حلقه پلاستیکی قرار دارد . حلقه لاستیکی میانی برای جلوگیری از برخورد دو لوله و تامین انقباض و انبساط آنها و نیز آب بندی می باشد . دو حلقه دیگر برای تکمیل آب بندی هر یک از دولوله می باشد و برای سهولت در قرار دادن حلقه های پلاستیکی مزبور در محلهای خود ، آنها را پیش از کاربرد به روغنهایی از قبیل پرفیت و گریس و یا صابون آغشته می کنند . چون در شبکه های آبرسانی با لوله های آزبست سیمان ، شیرها و قطعه های مصرفی دیگر ( فیتینگها ) همیشه فلزی می باشند . ( معمولاً چدنی ) و این قطعه 9ها دارای سپر ( فلنچ ) می باشند . پیوند آنها به لوله های آزبست سیمان مانند شکل زیر انجام می شود .

نحوه اتصال لوله های پلاستیکی
به جهت اهمیتی که لوله های پلی اتیلن در امر آبرسانی دارد ، در اینجا شیوه اتصال این لوله ها را به وسیله بستهای مخصوص شرح می دهیم .
 
 
لوازم و ابزار مورد نیاز :
انواع اتصالات لازم ، کمان اره ، سوهان ،‌گریس یا آب صابون
 ، پیچ گوشتی و آچار کلاغی .
روش کار
-     لوله را مورد نظر با کمان اره ببرید دقت شود که محل برش
-      کاملاً صاف و مقطع بریده شده کاملاً عمود بر طول لوله
-      باشد .
-     محل اتصال را مطابق شکل مقابل ، به خوبی با سوهان
-     صاف کنید .
-     قطعات بست را از هم جدا کرده سر لوله ها را وارد سرپیچ
-      و حلقه مخروطی نمایید . دقت کنید که قسمت بزرگ
-     حلقه باید به طرف بریدگی لوله و قسمت کوچک آن به
-      طرف داخل لوله و به طرف سرپیچ اتصال باشد .
-     لوله را با فشار و کمی چرخش در بدنه بست داخل کنید .
-      لوله باید از حلقه ای پلاستیکی که در داخل بدنه قرار دارد
-      عبور کرده ، به انتهای بست برسد . در مورد اتصالات بزرگ
 
 
 
 
 
 بهتر است قدری سر لوله واشر لاستیکی را چرب نمایید .
-     در این مورد از آب صابون نیز می توان استفاده کرد
-     حلقه مخروطی را به طرف بدنه آورده ، به بست بچسبانید .
-      برای سهولت کار قسمت شکاف روی حلقه را با پیچ گوشتی قدری باز کنید
-     سر پیچ را به داخل بدنه پیچ نمایید . برای اتصالات بزرگ می توانید از آچار شلاقی و یا هر اچار دیگر برای پیچندن سر پیچ به داخل بدنه استفاده کنید .
روش نصب لوله های اصلی
لوله های اصلی در روشهای آبیاری تحت فشار معمولاً در خاک دفن می شوند . برای این منظور انجام مراحل زیر ضروری است :
-     تعیین محل :
معمولاً لوله های اصلی را در کنار جاده ها و محلهایی که دسترسی بدانها امکان پذیر باشد ، قرار می دهند .
-     تعیین عمق لوله گذاری
عمق لوله گذاری به حداکثر درجه سرما و گرما در منطقه مورد نظر بستگی دارد . همچنین باید از آسیب ادوات و ماشین آلات سنگین محفوظ بماند . بدین لحاظ حداقل باید در عمق 80-60  سانتیمتری نصب گردند .
کندن ترانشه
کندن شیار برای کار گذاری لوله با دست و یا به کمک بیلهای مکانیکی انجام می گیرد . خاکهای بدست آمده از کندن ترانشه باید به فاصله حداقل 4/0 متر اصراف شیار ریخته شود .بعضی در هر طرف شیار فاصله 4/0 متر برای پیاده روی و کار کردن کارگران خالی بماند .
کار گذاری لوله ها
در موقع کار گذاری و پیوند لوله ها به یکدیگر باید دقت به عمل آید که درون لوله کاملاً تمیز باشد . در صورت لزوم این کار را با برس فلزی انجام می دهند تا عایق بیرونی آن صدمه نبیند . در مورد لوله هایی که فلزی نیستند ، ( لوله های پلاستیکی ، آزبست سیمان و غیره ) بهتر است یک سیم مسی کنار آنها قرار داده شود تا بعداً در صورت عدم امکان استفاده از نقشه لوله گذاری ، بتوان با کمک دستگاههای ردیاب مسیر لوله گذاری را تعیین نمود .
پیش از کار گذاری لوله باید برای لوله های تا قطر 300 میلیمتر مقدار 10 سانتیمتر و برای لوله های تا قطر 400 میلیمتر 15 سانتیمتر و برای لوله های بزرگتر مقدار 20 سانتیمتر ماسه زیر آن و در کف ترانشه ریخته شود تا فشار های وارد به لوله به صورت یکنواخت به زمین ممنتقل گردد.
پیوند دادن لوله های با پیوند نر و ماده و کم قطر ( قطر های 60 تا  125 میلیمتر ) با کمک دو نفر و با استفاده از خاصیت اهرم انجام می گیرد . پیوند دادن لوله ها با قطر متوسط ( 150 تا 600 میلیمتر ) با استفاده از یک عدد ماشین دستی برای قطره های بزرگ ( 700 تا 1000 میلیمتر ) مانند شکل زیر با استفاده از دو عدد ماشین دستی لوله ها صورت می گیرد .
 
آزمایش فشار :
پس از اتمام کار پیوند ها و اطمینان بر آب بندی و پیش از پر کردن ترانشه باید شبکه زیر آزمایش فشار نتیجه مثبتی را نشان دهد . ازمایش فشار طبق استاندارد
(DIN NORM 4279 ) به شرح زیر است :
الف ) با وارد کردن آب به داخل لوله ، هوای آن را تخلیه می کنند .
ب ) به کمک تلمبه ، کم کم فشاری برابر 5 KG / cm  بیش از فشار اسمی به شبکه وارد می کنند .
ج ) فشار 5 KG / cm را باید بسته به اهمیت لوله ، طول و قطر آن ، 5/0 تا 24 ساعت پایدار نگه داشت .
د ) پس از گذشت مدت 24 ساعت افت فشار نشان داده شده توسط فشار سنج نباید از 1/0 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع بیشتر باشد .
پر کردن ترانشه
با پایان یافتن آزمایش فشار و اطمینان بر آب بندی شبکه روی لوله را به صورت زیر خاکریزی  می کنند .
ابتدا اطراف و روی لوله را تا ارتفاع 20 سانتیمتر برای لوله چدنی فولادی و بتن آرمه و 30 سانتیمتر برای لوله های آزبست سیمان خاک سرند شده ریخته ، با تخماقهای دستی و یا ماشینهای زمین کوب سبک می کوبند . و سپس بر روی آن تا سطح زمین ، خاک به دست آمده از گود برداری را در قشرهای 30 سانتی متر می ریزند و می کوبند .
شیر قطع و وصل جریان
شیرها دستگاه هایی هستند که برای قطع و وصل ، تنظیم و یا برداشت آب و هوا در شبکه بکار برده می شوند .
این شیر ها برای قطع و وصل جریان در یک لوله و یا یک قسمت از شبکه بکار می رود . شیرهای قطع و وصل باید به تعداد کافی و در نقاط مورد نظر لزوم پیش بینی گردند ، به طوری که بتوان با بستن آنها ، هر بخش را در شبکه از بقیه قسمتهای آن جدا نمود . در طولهای مستقیم و بدون انشعاب ، حداقل هر 300 تا 500 متر یک شیر باید پیش بینی نمود تا در موقع تعمیر لازم نشود تمام لوله ها را از آب خالی کرده ، دوباره پر نمود . شیر های قطع و وصل دارای انواع گوناگونی هستند مانند شیر کشویی ، پرمصرفترین نوع شیرهای یاد شده ، شیرهای قطع و وصل کشویی و پروانه ای هستند .
 
شیرهای کشویی :
باز و بسته  شدن شیر کشویی مانند شکل زیر با بالا و پاییم رفتن کشوی درونی آن انجام می شود . پوسته بیرونی این شیرها معمولاً چدنی و کشوی درونی آنها از آلیاژهایی نظیر برنج ساخته می شود .

شیرهای پروانه ای
شیرهای پروانه ای ، به  کمک جعبه دنده ای باز و بسته می شوند . این شیرها دارای ارتفاع و پهنای کمتری هستند . از این رو ، در هزینه ایجاد سلختمان حوضچه های محل شیر صرفه جویی می شود . همچنین به علت اینکه فلز کمتری در ساختمان آنها بکار می رود غالباً بهای این شیرها ، کمتر از شیرهای کشویی است . در مقابل ، به  علت وجود جعبه دنده در ساختمان این شیرها نگهداری و روغن کاری آنها بیشتر از شیرهای کشویی ضرورت دارد.
 
 
 
شیرهای الکتریکی :
این شیرها  به جهت داشتن عناصر حساس که با جریان الکتریسیته کار می کنند قابلیت اتوماتیک کردن با برنامه ریزی کلی شبکه را دارا هستند و می توانند در نقاط مورد نظر در شبکه نصب گردند . در شکل زیرنمونه ای از این شیر ها دیده می شود .

کنتور آب :
کنتورهای آب ، وسایلی هستند که در شبکههای آبرسانی شهری برای تعیین حجم آب مصرفی مشترکین و یا در مزارع برای تعیین حجم آب مصرفی آبیاری مورد استفاده قرار می گیرند . این دستگاه ها حجم تجمعی آب مصرفی را تعیین می نمایند و انواع مختلفی دارند ساده ترین آن کنتور صحفه ای است ( شکل زیر)

در این کنتورها ، صحفه در حول قطر خود در اثر فشار آب دوران می کند و آب ورودی به کنتور را به سوی مجرای آن می راند . بنابراین همواره نیمی از فضای کنتور در حال پر شدن و نیم دیگر در حال تخلیه است . دوران صحفه ، مجموعه چرخ دنده های کنتور را به حرکت در آورده ، حجم تجمعی آب مصرفی در روی صحفه ای که در بالای دستگاه قرار دارد به وسیله ارقام ثبت شده قرائت می گردد . نوع دیگر از کنتورها ، کنتور پروانه ای است که در داخل شبکه و یا در دهانه های ورودی و یا در لوله های رایزر نصب می گردند .
فیلتر ها :
جدی ترین مساله در نگهداری سیستم آبیاری قطره ای ، مسدود شدن گسیلنده ها ست . روزنه های گسیلنده ها در مقایسه با نازل آبپاشها بسیار کوچک و خطر مسدود شدن آن توسط مواد معلق آب و حتی باکتریهای موجود در آب بسیار زیاد است و این عمل موجب نرسیدن آب کافی به گیاه می شود که از این جهت خسارات زیادی به محصول وارد می آید . بر این اساس آبیاری قطره ای بدون کاربرد فیلتر و صافی وجود ندارد .
تعداد و اندازه فیلتر و صافی به نوع گسیلنده ها و درجه حساسیت آنها به انسداد و ظرفیت سیستم بستگی دارد . و توصیه می شود به جای داشتن یک دستگاه بزرگ از چندین فیلتر کوچک که به طور موازی به همدیگر وصل می گردند استفاده شود . انواع نختلف آن به شرح ذیل است :
فیلتر شنی :
فیلتر شنی ، عبارت است از یک تانک تحت فشار که در درون خود لایه ای  ضخیم از ماسه استاندارد را جای داده ، کار جدا سازی مواد جامع و معلق آب آبیاری را بر عهده دارد . ماسه ای که برای این کار استفاده می شود می تواند از نوع گرد و بادامی و یا ماسه ای شکسته باشد ماسه بادامی دارای قطر یک اندازه و یکنواخت است و فیلتر اسیون به طریقه یکنواخت تری انجام می شود در حالیکه کاربرد ماسه با دانه بندی غیر یکنواخت ( ماسه شکسته ) سبب می گردد که بر اثر شست و شو نو عبور آب تخلخل آن تغییر یابد . لایه بندی ماسه در تانک از بالا به پایین از شن و ماسه درشت تر به ریز تر است . که در پی جریان آب از بالا به پایین تصفیه می شود . ( شکل زیر ) .

فیلتر توری دار :
 فیلتر توری عبارت است یک تانک تحت تحت فشار که حاوی جداره فیلتر دار و یا توری از جنس پلاستیک و یا فولاد ضد رنگ است . قطر این جداره ها بین 80 تا  150 میکرون در نوسان می باشد و بدین ترتیب ذراتی که قطر آنها بزرگتر قطر کذکور باشد توسط فیلتر جمع آوری می شود ، از ورود آنها به شبکه آبیاری جلوگیری به عمل می آید ( شکل زیر )

 صافیها از نظر قطر چشمه ها استاندارد و بر حسب عددی به نام شماره مش مشخص می گردند در جدول زیر  طبقه بندی صافیها بر حسب شماره مش نوشته شده است صافیهایی که در آبیاری قطره ای بکار برده می شود غالباً از مش شماره 100 یا 200 درست شده اند که قادرند موادی را که قطر معادل آنها 150 یا 75 میکرون باشد از آب جدا سازند .

فیلتر سانتریفوژی
این وسیله به مفهوم یک فیلتر نیست و در حقیقت از مخزنی که درون آن آب دارای دو نوع حرکت دورانی ( سیکلونی ) می باشد . تشکیل شده است .
- در حرکت اول آب ، به خاطر فرو امدن ، از ذرات فشرده ( 1/1    تراکم ) مانند شن منزه می گردد .
در حرکت دوم آب تمیز شده و جدا شده از ذرات ، بر اثر حرکت صعودی به یک خروجی که در راس مخزن قرار گرفته است هدایت شود .
هر کدام از این وسایل دارای آبگذاری مشخص و محدود است ، لذا می باید دستگاه مناسب و منطبق با مقدار بده آب انتخاب گردد . در شکل زیر نحوه حرکتهای فوق مشاهده می شود

تغذیه گیاه از طریق آبیاری قطره ای
سیتمهای آبیاری قطره ای که آب را مستقیماً در اختیار ریشه گیاه قرار می دهند از نظر پخش کودهای شیمیایی بسیار مناسب اند . به طوری که اگر کود را در آب محلول کنیم و بدون صرف هزینه و انرژی اضافی ، کود در مزرعه پخش می شود . البته باید در نظر داشت که غلظت و نوع کود باعث خوردگی جدار لوله ها نشود .
مزایا
-     در هر لحظه می توان کوددهی نمود و کمبود عناصر غذایی را جبران کرد .
-     با کود دهی به مقدار کم و دفعات زیاد از آبشویی کود پروفیل خاک جلوگیری نمود
-     انتقال کود به فرم اتوماتیک امکان پذیر است .
ملاحظات
-     تزریق کننده کود در شبکه آبیاری می باید در بالا دست فیلتر توری نصب گردد .
-     وسایل و تجهیزات تزریق کود می باید صحیح و مناسب انتخاب شوند و کاربرد مطلوبی داشته .
-     مواد تزریقی نباید در شبکه رسوب کند و یا باعث خوردگی و تخریب جداره های آن شود .
-     شیکه اصلی باید دارای دریچه یک طرفه باشد تا از هر گونه آلودگی منبع آب بر اثر برگشت جلوگیر ی نماید .
دستگاه های تزریق
همه سیستمهای آبیاری قطره ای به یک انژکتور مجهزاند . اساساً این ادوات به دو منظور به کار می روند .
-     تزریق مواد شیمیایی به داخل لوله های شبکه توزیع آب برای از بین بردن میکروارگانیسمها  و جلوگیری از رسوب آنها و حل کردن مواد غیر آلی به گونه ای که بتوان آنها را شستشو داد و از سیستم خارج کرد .
تزریق کود به داخل آب آبیاری برای تامین مواد غذایی موردذ نیاز گیاهان
معمولاً سه رو ش مختلف تزریق بکار می رود ( شکل 23-7 ) که عبارتند از :
-     اتصال تانک کود به لوله مکش
-     پمپ کردن محلول به داخل جریان آب آبیاری
-     استفاده از اختلاف فشار در سیستم
تجهیزات برقی مورد نیاز در دستگاه های پمپاژ
بطور معمول در ایستگاه هایپمپاژ با شرط موجود انرژی الکتریکی از الکترو متورهای سه فاز جریان متناوب ( اغلب موتورهای القائی سنجابی ) که کاربرد زیادی دارند جهت گرداندن پمپها استفاده می شود .
برای راه ندازی ، کنترل و خاموش و روشن کردن الکتروموتور در مقابل دو فاز شدن ، جابجایی فاز ها ، افت ولتاژ و گرم شدن الکتروموتور را نیز دهد . کلید راه اندازهای خشک و یا روغنی برای این کار مورد استفاده قرار می گیرد . اگر قدرت الکتروموتور از 15 کیلو وات کمتر باشد از کلید های راه انداز یک حالته و اگر قدرت آن از 15 کیلو وات بیشتر باشد از کلید های راه انداز ستاره – مثلث ( دوحالته ) استفاده می شود .
برای حفاظت الکتروموتور در مقابل انواع اتصال کوتاه و حفاظت کابل برق رسان از فیوز در ایستگاه پمپاژ استفاده می شود .
برای انتقال برق از ترانسفورماتور به ایستگاه پمپاژ از کابل استفاده می شود . محاسبه سطح مقطع کابل می بایستی بر اساس حداکثر قدرت مورد نیاز در ایستگاه باشد و کابل باید حتماً در ترانشع ای به عمق یک متر دفن شود . معمولاً برای انتقال برق سه فاز از کابلهای چهار رشته استفاده شود تا امکان استفاده از سیم نول برای مصرف کننده یک فاز برای روشنایی ایستگاه پمپاژ وجودداشته باشد .
در بعضی از سیستمهای ابیاری خود کار ، قطعات دیگری در ایستگاه پمپاژ استفاده می شود . برای مثال در سیستمهای آبیاری بارانی می توان با نصب کلید تابع روی لوله رامش سیستم را نیمه خود کار کرد .
در سیستمهای آبیاری قطره ای نیز برای خودکار کردن سیستم می توان به جای شیرهای دستی برای قطعات مختلف از شیرهای که همان زمان آبیاری هر قطعه می باشد کنترل نمود که در این صورت در ایستگاه پمپاژ احتیاج به هیچ کارگری نیست و یک کارگر فقط برای نظارت به کار سیستم مورد نیاز می باشد .
طریقه به کار انداختن سیستم آبیاری قطره های 
-     شیرها را با توجه به مقدار و یا سرعت آبیاری باز کنید .
-     فیلترها را کنترل کنید تا تمیز باشد .
-      وضعیت شبکه برق را از نظر امکان اتصال الکترو موتور به شبکه کنترل کنید و موتور پمپ را روشن کنید ( در مواردی که موتور پمپ وجود ندارد شیر کنترل اصلی را باز کنید . )
-     پس از آبیاری و ثابت شدن فشار آب در لوله ها ، فشار سمت فیلتر را با بازگرداندن دسته شیر سه طرفه بطرف فیلتر انتهایی روی فشار سنج بخوانید . این فشار را با باز و بسته کردن شیر اصلی کنترل و محدوده 18-10 متر ارتفاع آی ثابت کنید . در این حالت سیستم به خوبی کار می کند .
-     سرویس و نگهداری سیستم آ بیاری قطرهای
-     رفع انسداد گسیلنده ها :
-     علاوه بر نظافت شبکه از طریق تخلیه آن ، اجزای شبکه توزیع آب بر حسب نوع و کیفیت انسداد ایجاد شده ، نیاز به نظافت کم و بیش مهم و مخصوص به خود دارند
-    رفع انسداد فیزیکی :
-     در مواقعی که مواد درشت دانه در سیستنم رسوب کند ، نشانه این است که فیلتر مناسبی برای این کار تهیه نگردیده است . لذا می باید ضمن بررسی ، در صورت نیاز اقدام به تغییر نوع فیلتر نمود ( فیلتر شنی یا فیلتر توری )
به هر حال چنانچه فیلتر انتخابی از نوع مطلوب و سازگار نیز باشد ، مانع از رسوب تدریجی مواد ریز دانه آی نمی شود و چنانچه تخلیه آب از شبکه برای جدا سازی مواد رسوبی کافی نباشد ، می باید تخلیه از طریق تامین فشاری معادل 2 تا 3 اتمسفر انجام شود و گسیلنده ها مسدود شده را باز کردن اجزای تشکیل دهنده نظافت نمود و یا آنها را تعویض کرد .
 
رفع انسدا د شیمیایی :
چنانچه مواد رسوبی از نوع رس و لیمون ، محکم به فرم سیمانی در آمده باشد و یا چنانچه اجزای شبکه توزیع آب ( گسیلنده ) بر اثر رسوب آهکی ( رسوب سفید ) میدود شده باشد لازم است به کمک یک اسید قوی شست و شو و نظافت بدین طریق است که کحلول اسید نیتریک تجارتی ( غلظت 36 گرم در لیتر و وزن مخصوص 33/1 ) و یا اسید کلریدریک خالص 2 تا 5 در هزار ( 2 تا 5 لیتر در هر متر مکعب ) بر حسب مقدار و اهمیت انسداد در شبکه تزریق می گردد . ضرورتی ندارد که این مواد با غلظت بیشتر از این مصرف گرد د چون نتیجه بهتری عاید نمی شود . درجه تاثیر این نوع شست و شو معمولاً در مدت 10 دقیقه مشخص می گردد برای این منظور می توان از تانک کود نیز استفاده نمود .
رفع انسداد مواد آلی :
مواد آلی با حجم و ابعاد نسبتا بزرگ ( بقایای گیاهی ، جلبکها ، رسوبات باکتریها ) که در آب معلق می باشند عموماً توسط فیلترها جمع آوری می گردند اما آبهای آبیاری در اغلب اوقات حاوی مقداری میکروگانیسم ( اسپورها ، کیستها ،   باکتریها و جلبکها ریز ) می باشند که از لابلای فیلترها عبور می کنند و بتدریج در داخل شبکه و یا سوراخهای گسیلنده ها رشد و نمو می یابند راههای مبارزه با این نوع میکروگانیسمها فرستادن آب کلر دار به صورت آب ژاول رقیق و یا کلر با غلظت 1 تا 5 میلیگرم در لیتر به طور موردی ( هر 15 روز یک بار ) یا مستمر در پایان هر دوره آبیاری می باشد . در جدول 5-7 محلولهای پیشنهادی و اندازه غلظت و زمان استفاده از آنها آمده است .
 
 
 
سرویس و نگهداری دستگاههای برقی ایستگاه پمپاژ :
کلیدهای راه انداز می بایستی هر ساله قبل از شروع آبیاری سرویس شده و پلاتین های آنها توسط متخصص مورد بازدید قرار گرفته و در مورد کلیدهای روغنی هر ساله می بایستی سطح روغن در مخزن کلید وارسی شده و در هر ساله یکبار روغن آن تعویض شود .
چون در قسمتهای گردان الکتروموتورها از بلبرینگ استفاده شده است می بایستی در ساعتهای قید شده در دفترچه راهنما گریسکاری شوند .
بدنه خارجی الکتروموتور می باید همیشه تمیز باشد تا  عمل خنک کنندگی بهتر انجام شو د . لوله کش یداخل ایستگاه باید طوری انجام شود که از روی الکتروموتورها عبور نکند تا امکان ریزش آب از اتصالات روی بدنه الکتروموتور وجود نداشته باشد .
 
 
سرویس و نگهداری فیلترها :
بتدریج که مواد در درون فیلتر  رسوب   می کند تلفات فشار از لابلای فیلتر افزایش می یابد و در نتیجه در بخش خروجی آب ، افت فشار ایجاد می گردد . به محض اینکه اختلاف در مدخل و در خروجی پلایه ها از 5/0 اتمسفر ( 5 متر ارتفاع آبی ) تجاوز کرد ، نظافت فیلتر شنی با اعمال شست و شوی بر عکس فیلتر اسیون توسط بک دریچه انجام می پذیرد و ناخالصی ها به کمک آب به قسمت بیرون پلایه تخلیه می گردد . نظافت فیلترهای توری توسط برس زدن و مالش توری انجام می پذیرد . توصیه می گردد که در این مورد از برس های فلزی استفاده نگردد زیرا امکان دارد سوراخهای توری را خراش داده ، تخریب سازد.
در مورد فیلترهای شنی و توری ، نظافت به طور خودکار نیز انجام پذیر می باشد ، خودکار کردن نظافت فیلتر یا بر اثر ایجاد اختلاف فشار در بخش ورودی و خروجی آن صورت می پذیرد و یا به کمک یک تایمر ( نظافت در زمانهای مشخص ) انجام شود . نمیز کردن فیلترها به صورت خودکار ، به این شرط ممکن است که حداقل یم فیلتر اضافی در تجهیزات کنترل مرکزی نصب شده باشد .
سرویس های لازم در شروع فصل آبیاری
- باید قبل از شروع فصل آبیاری کلیه فیلترها بازدید شوند . در صورت وجود پارگی درتورها باید آن را تعویض نمود و یا در صورت امکان محل پارگی را تعمیر کرد. 
- در صورتی که فیلتر شنی در دستگاه بکار رفته باشد باید محتویات داخل آن را تعویض نمود
- در صورتی که در دستگاه از موتور پمپ استفاده می شود ، باید سرویس کامل نمود و قطعات خراب آن را تعویض کرد .
- کلیه لوله ها را باید بازدید نمود در صورت مشاهده پارگی و یا نشتی تعمیر و اصلاح آن ضروری است .
سرویس و مراقبتهای لازم در حین کار
- فیلترها به طور مرتب باید تمیز نمود ( حداقل هر سه روز یک بار )
- انتهای لوله های فرعی آبدهی را هر یکماه یک بار باز نمود و اجازه داد حداقل ده دقیقه از انتهای آنها آب خارج شود . در ابتدا آب کثیف از آنتهای آن خارج خواهد شد ولی پس از چند دقیقه آب تمیز می شود .
هر دو ماه یک بار انتهای لوله های اصلی را که از خاک بیرون گذاشته شده است باز کنید و اجازه دهید حداقل ده دقیقه از انتهای آن آب خارج شود .
سرویس و مراقبتهای لازم در پایان فصل
- کلیه شیرهای ساده و خودکار را باز کنبد .
- در قسمت مرکز کنترل ، مهره ماسوره ها را شل کنید .
- شیرهای تخلیه مخزن کود و پلایه صافی را باز نموده ، همچنین درب تخلیه فیلتر گریز از مرکز و شنی را کاملاً باز کنید و اجازه دهید تمام آنها به طور کامل از آب تخلیه شوند .
- انتهای لوله های اصلی و آبرسان را باز نموده تا آب داخل لوله ها و مرکز کنترل بخوبی تخلیه شود .
توجه :
توصیه می شود که در نقاط سرد سیر اصراف شیر فلکه ها و شیرهای خودکار باگونی بطور کامل بسته شود تا از صدمه احتمالی سرما جلوگیری بعمل آید .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انواع آبیاری تحت فشار


 


برگرفته شده از irrigation.blog.ir

محاسن ومعایب آبیاری قطره ای


♣♣♣ محاسن ومعایب آبیاری قطره ای ♣♣♣


آبیاری قطره ای به دلیل اعمال عمق آبیاری کم وقابل تنظیم یکی از روش های مفید آبیاری میباشد.مهمترین مزیت این روش صرفه جوئی درمیزان آب وهزینه ها است.
سیستم آبیاری قطره ای در مقایسه با سایر روشهای آبیاری وخصوصا آبیاری سطحی به آب کمتری نیاز دارد.همچنین تلفات آب در این روش نسبتا پایین وکم است. هزینه کارگری درمقایسه با سایر روشها به مراتب کم خواهد بود.
با بهره برداری مناسب وآبیاری موضعی ،در این روش رشد علفهای هرز به حداقل رسیده وانتقال بذر وجود نخواهد داشت.استفاده راحت از کودها یکی دیگراز مزایای آبیاری قطره ای می باشد. درآبیاری قطره ای بدلیل استفاده مکرر از آب وبالا نگه داشتن رطوبت خاک غلظت نمک های محلول خاک کم شده ومیتوان با آب شور آبیاری کرد.آبیاری باغات موجود در اراضی با توپوگرافی نامناسب نیز با این روش امکان خطر برای گیاهان وجود خواهد داشت.
یکی از معایب مهم این روش علاوه بر هزینه زیاد، گرفتگی قطره چکانها میباشد. بدلیل فرم توزیع رطوبت(پیاز رطوبتی) خاص این روش، نمکها درسطح خاک تجمع یافته وامکان خطر برای گیاهان وجود خواهد داشت.


♣♣♣ انواع روشهای آبیاری قطره ای ♣♣♣


تقسیم بندی های مختلفی برای آبیاری قطره ای وجود دارد . یکی از این تقسیم بندیها بر اساس نوع گسیلنده یا قطره چکان استوار است.بر این اساس چهار نوع آبیاری به شرح زیر وجود دارد:


آبیاری قطره ای دریپ


در این روش آب توسط قطره چکانهایی که در کنار درخت قرار دارند به سطح خاک منتقل میشود. قطره چکانها معمولا روی لوله فرعی ویا داخل لوله فرعی با فاصله مشخص قرارمی گیرد. دبی این گونه قطره چکانها معمولا 2 تا 12 لیتر در ساعت متغییر است.
در این سیستم تجهیزات هیدرولیکی مرکب از دستگاههای کنترل مرکزی ، لوله اصلی ، لوله نیمه اصلی ، لوله های فرعی و خروجی ها که آب را بصورت قطره یا جریان پیوسته ای با دبی کم وارد سطح خاک می کند.


آبیاری زیر زمینی با لوله های تراوا


در این روش آب توسط لوله هایی که خاصیت تراوش دارند درکنار ریشه قرار میگیرند و توسط نیروی ماتریک خاک آب از لوله بسمت خاک کشیده میشود.این روش با کنترل سطح ایستابی انجام میشود متفاوت است. آبیاری بابلر
در این روش آب توسط بابلر به صورت جریان آرام وپیوسته خارج می شود.این روش برای آبیاری درختانی که فاصله آنها زیاد است مناسب می باشد.
همچنین برای آبهای با املاح ریاد که خطرگرفتگی قطره چکان وجود دارد در صورت عدم وجود خطر شوری خاک یا کاهش محصول ،استفاده از این روش توصیه می شود.
بمنظورآبیاری درختانی مثل نخل ومرکبات در شرایطی که آب دارای غلظت املاح باشد، بجای قطره چکان میتوان از سیستم بابلر یا پاشنده های کم فشار استفاده نمود.دراین روش علاوه بر اینکه در میزان مصرف آب صرفه جوئی میشود.مسئله گرفتگی قطره چکانها نیز دیگر وجود ندارد.


سیستم آبیاری آبفشانی


درآبیاری به روش آبفشانی آب به صورت جت(JET) ، مه (FOG) ویا قطرات بسیارریز آب (SPRAY) از خروجی هایی که روی لوله نصب می شوند خارج ودر یک دایره کامل ویاقطاعی از دایره پخش می شود.
اخیرا از این روش برای آبیاری درختان میوه استفاده می شود. در این روش آب با میزان دبی کم پای درختان پاشیده می شود. مزایای این سیستم این است که در آبهای سنگین ویا دارای املاح بالا که قابلیت سیستم آبیاری قطره ای راکاهش می دهند ، بدون گرفتگی میکروجت می توان استفاده کرد.


سیستم آبیاری لوله های سوراخ دار(T-TAPE)


در این روش که تقریبا مشابه آبیاری دریپ است آب از سوراخهایی که در جدار لوله های پلاستیکی ایجاد شده است خارج میگردد. لوله های فرعی در این روش معمولا برای یک تا دوفصل کشت قابل استفاده است .لوله های با عمر بیشتر نیز وجود دارد. سایر بخشهای این روش مشابه آبیاری دریپ است.


♣♣♣ دستورالعمل نحوه نگهداری وبهره برداری از سیستم های آبیاری قطره ای ♣♣♣

 

1ـ آبیاری طبق برنامه تنظیمی
یک سیستم آبیاری قطره ای هرچند که بر اساس اصول صحیح طراحی واجرا شده باشد ، در صورتیکه هنگام بهره برداری از این سیستم ، برنامه تنظیم شده رعایت نگردد، بازدهی مطلوبی نخواهد داشت . آبیاری سیستم بایستی بر اساس یک برنامه منظم صورت گیرد. بدین منظور معمولا شیر فلکه هر قطعه آبیاری در روی نقشه
طرح شماره گذاری شده و شماره شیر فلکه طبق شیفت بندی بایستی با هم باز شوند و ساعت آبیاری در مواقع مختلف در روی جدولی درج می گردد. بایستی طبق این جدول تنظیمی شیر فلکه ها را باز وبسته نمود .

2ـ کنترل تمیزی فیلترها وتشریح کامل روش شستشوی انواع فیلترها در زمان مناسب
2ـ1ـ سیکلون :
در زیر هر سیکلون محفظه ای تعبیه گردیده است که محل تجمع ذرات معلق در آبی که بوسیله سیکلون از آب جدا شده اند می باشد . برای تمیز کردن سیکلون در هر نوبت آبیاری دریچه سیکلون را باز نموده ومحفظه مذکور را تخلیه نمود. در صورتیکه این محفظه پر شود ، سیکلون قادر به جدا سازی ذرات از آب نخواهد بود. این امر فیلترهای شن و توری را نیز کثیف خواهد نمود ضمن اینکه چرخش ذرات شن در داخل سیکلون باعث سائیدگی دیواره داخلی سیکلون نیز خواهد شد زمان تمیز کردن فیلتر سیکلون به کدورت آب آبیاری بستگی دارد هر قدر ناخالصی های جامد آب بیشتر باشد فیلترها بایستی زود به زود تمیز شوند وهر قدر این ناخالصی ها کمتر باشد فاصله زمانی بین تمیزکردن فیلتر ها افزایش می یابد . معمولا زمان بین دو شستشوی متوالی فیلتر در حین آبیاری از طریق تجارت کسب شده در طول زمان استفاذه از سیستم تعیین می گردد.
2ـ2ـ فیلتر شن
برای تمیز کردن فیلتر شن می توان با ایجاد جریان معکوس آبBACK WASH) ) عمل شستشو را انجام داد . هنگاهی که آب را با باز وبسته کردن شیر فلکه های مسیر جریان از قسمت خروجی فیلتر وارد آن می کنیم . در فیلتر های شن که در آنها لایه های شن براساس اندازه بصورت مطبق قرار داده نشده اند جهت تسریع شستشو می توان با یک قطعه چوب بلند ، آهسته شن وماسه را بهم زد بطوریکه چوب به فیلتر صافی که در انتهای مخزن وجود دارد برخورد نکند واین عمل را آنقدر ادامه می دهیم تا آب تمیز دریچه کناری فیلتر بیرون بیاید . در این حالت فیلتر کاملا تمیز شده است . لازم به ذکر است درر صورتیکه آب آبیاری مستقیما از چاه و یا مخزن سرپوشیده برداشت گردد، نیاز به استفاده از فیلتر شن از بین می رود .زمان شست شوی فیلتر را می توان از قرائت دو فشار سنج که قبل وبعد از فیلتر شن تعبیه می گردد، تعیین کرد بدین ترتیب که هرگاه اختلاف فشار بین ورودی وخروجی آب به بیش از دو برابر مقدار معمول رسید زمان شستشو فرا می رسد.

2ـ3 ـ فیلتر دیسکی :
تمیز کردن فیلتر دیسکی با دو روش انجام می گیرد : روش اول شستشوی سریع که با بستن شیر ورودی وبا باز کردن شیر مخصوص شستشو انجام می گیرد . روش دوم شستشوی کامل که با باز کردن فیلتر وشستشوی آن همراه است .در داخل فیلتر یک شبکه صافی وجود دارد که برای تمیز کردن آنها ابتدا درب فیلتر را باز کرد .سپس شیر تخلیه انتهایی را باز نموده تا آب آن خارج شود . در نهایت شبکه صافی را خارج نموده و به آرامی با آب و با استفاده از برس مخصوص آنرا شست وتمیز نمود.زمان شستشوی سریع را می توان پس از هر دور آبیاری انجام داد . زمان شستشوی کامل از افت فشار قرائت شده از دو فشار فشار سنج قبل و بعد از فیلتر دیسکی مشخص می گردد. بدین صورت که معمولا وقتی افت به دو برابر مقدار معمولی رسید شستشوی کامل فیلتر انجام می گردد.
2-4- فیلتر توری
سوراخ های ریز فیلتر ها در دراز مدت بسته میشوند بنابراین هر چند وقت یکبار باید آنها را تمیز نمود. قبل از شروع آبیاری باید شیر فلکه یی را که در قسمت پایین فیلتر قرار دارد باز کرده و آنقدر صبر نمود تا آب صاف از آن خارج شود و بعد از آن شروع به آبیاری نمود. در پایان هر فصل آبیاری باید هر دو توری را از دور استوانه داخلی مخزن به آرامی جدا نموده و با یک برس مویی و آب خالص آن را تمیز نموده و بعد از خشک کردن در جای مناسبی قرار داد تا در فصل آبیاری بعدی بتوان از آن استفاده نمود. زمان شستشوی کامل از افت فشار قرائت شده از دو فشارسنج قبل و بعد از فیلتر توری مشخص می گردد .بدین ترتیب که هر وقت افت به 1.5 برابر مقدار معمولی رسید شستشوی کامل فیلتر انجام میگردد.


3-روش استفاده از تانک کود :
این تانک ها تحت فشار بوده وتوسط دو شیر فلکه که به ورودی و خروجی آن متصل می گردد به دستگاه کنترل مرکزی بطور موازی بسته می شود . با اختلاف فشار آب بین ورودی و خروجی تاتک کود ، آب از ورودی تانک کود وارد آن شده و با کود محلول درون تانک مخلوط شده و از طریق خروجی آن وارد شبکه می گردد. برای ایجاد اختلاف فشار ، شیر فلکه بین ورودی وخروجی تانک کود را آنقدر می بندیم تا اختلاف فشار بین ورودی وخروجی تانک به مقدار مناسب برسد. اختلاف فشار زیاد ( حدود 5متر) باعث تخلیه سریع کود و اختلاف فشار کم ( حدود 5/1 متر) باعث تخلیه آهسته کود از تانک کود می گردد.
برای تعیین ظرفیت مخزن کود از رابطه زیر استفاده می گردد.
V=( M*A)\ C
که در آن :
V : ظرفیت تانک کود بر حسب متر.
M : وزن کود که بایستی در هر آ‎بیاری مصرف شود بر حسب کیلو گرم در هکتار
A : مساحت زمین مورد آبیاری بر حسب هکتار .
C : غلظت کود مایع بر حسب کیلوگرم در لیتر.
برای پر کردن کود در مخزن نیز ، پس از تعیین نوع ومیزان کود مصرفی در هکتار توسط کارشناس بهتر است کود را در یک مخزن دیگر کاملا با غلظت مورد نظر تهیه نموده وکود محلول را داخل تانک کود بریزیم و سیستم را روشن نماییم . سپس با چرخاندن شیر فلکه مخصوص تنظیم اختلاف فشار ، اختلاف فشار مورد نظر را در سیستم ایجاد نماییم .سپس با چرخاندن شیر فلکه مخصوص تنظیم اختلاف ، اختلاف فشار مورد نظر را ایجاد نماییم .لازم به ذکر است برای جلوگیری از پوسیدگی تانک کود بهتر است آنرا در مواقعی که کود در سیستم مصرف نمی شود، از آب خالی نموده وداخل آن را تمیز نمود.

4ـ کنترل فشار در دستگاه کنترل مرکزی
از جمله وظایف اصلی بهره برداران سیستم های آبیاری تحت فشار در دستگاه کنترل مرکزی است.یک سیستم آبیاری قطره ای هر چند بر اساس محاسبات دقیق هیدرولیکی طراحی وبه نحو مطلوبی اجرا شده باشد، در صورتیکه کارکرد آن با فشار پمپاژ مناسبی توام نباشد ، بازده مطلوبی نخواهد داشت .کنترل فشا ر در دستگاه کنترل مرکزی بوسیله فشارسنج هایی که بر روی آن نصب می گردد انجام می گیرد. این فشارسنج ها در قسمت های مختلف دستگاه کنترل مرکزی نصب می گردد. قبل از شروع آبیاری کاربر سیستم بایستی شیر فلکه های مربوط به نوبت آبیاری مورد نظر را باز نماید . سپس لوله مکش پمپ را هوا گیری نموده .آنگاه پمپ را روشن نماید.در این هنگام کاربر سیستم بایستی تا ثابت ماندن فشار در مرکز کنترل باقی باقی بماند . در صورتیکه فشار قرائت شده در فشار سنج از فشار طراحی شده سیستم بیشتر بود، بایستی بترتیب زیر عمل نماید :

1ـ در صورت نصب شیر فلکه تخلیه (bypass ) با باز نمودن آن فشار را تا حد مطلوب کاهش داد .
2ـ بازدید از قسمت ها ی مختلف فیلتراسیون (سیکلون، فیلتر شن ، فیلتر دیسکی) به منظور تشخیص گرفتگی آنها .
3ـ اطمینان از باز بودن تمام شیرفلکه های مربوط به نوبت آبیاری .
4ـ سرکشی کلی از قطعه آبیاری به منظور مشاهده گرفتگی در خط اصلی ، نیمه اصلی و یا قطره چکان ها .
5 ـ در صورتیکه نیروی محرکه پمپ توسط موتورهای دیزلی تامین می گردد. بایستی دو موتور را کاهش داد.
درحالتی که فشار قرائت شده در فشار سنج ها از فشار طراحی شده سیستم کمتر باشد :
1ـ حصول اطمینان از هوا گیری لوله مکش
2ـ کنترل بسته بودن شیر فلکه ها ی سایر قطعات آبیاری که در نوبت آبیاری قرار ندارند .
3ـ کنترل شبکه به منظور تشخیص ترکیدگی احتمالی لوله ها و یا باز شدن اتصالات
4ـ کنترل دور الکترو موتور یا دیزل

5 ـ شستشوی لترال ها با باز کردن انتهای آنها
از جمله اقداماتی که در انتها ی هر فصل آبیاری بایستی صورت گیرد ، باز کردن انتهای لوله های لترال به منظور شستشوی آنها می باشد که این عمل به منظور از بین بردن رسوباتی است که احتمالا در طی آبیاری در انتهای لوله و یا در محل نصب قطره چکان ها تجمع کرده اند .در صورتیکه کیفیت آب مناسب نباشد ، این عمل را می توان دو یا چند بار در طی فصل آبیاری انجام داد .

6ـ کنترل دبی قطره چکان (قطره چکان انتهای خط) به منظور گرفتگی آنها
روش معمولی کنترل گرفتگی قطره چکان ها ، کنترل دبی آنهاست . برای این منظور در یک قطعه آبیاری در چند نقطه ، در محل ریزش آب ا ز قطره چکان ها، ظرفهایی قرار داده می شود، ودر مدت معین (مثلا یک ساعت) حجم آب جمع شده اندازه گیری می شود . در صورتیکه میانگین مقادیر اندازه گیری شده در فشار استاندارد کمتراز ریزش استاندارد قطره چکان باشد، قطره چکان دچار گرفتگی شده است ، که با تعیین نوع رسوب ، مقدار و نوع اسید مصرفی جهت شستشوی قطره چکان ها مشخص می گردد.البته لازم به تذکر است که در مراحل فوق پس ازحصول اطمینان از وجود فشار استاندارد در لوله لترال (یک اتمسفر) انجام می گیرد.


7ـ نگهداری سیستم در زمستان

نگهداری ومراقبت از سیستم در زمستان از مواردی است که در صورتیکه بدرستی رعایت گردد باعث افزایش طول عمر سیستم می شود و برای این منظور رعایت موارد زیر می تواند مفید واقع شود:
1ـ در صورتیکه در سیستم آبیاری قطره ای انتهای خطوط اصلی ، غیر اصلی وفرعی بیرون از خاک قرار داده شده اند ، انتهای آنها را باز کرده تا آب آنها تخلیه گردد.
2ـ انتهای لوله های 16 میلیمتری (لترال) را باز کرده تا آب آنها تخلیه گردد.
3ـ در باغهای کوچک در صورت تمایل می توان لوله های 16 میلیمتری را از روی زمین جمع کرده و با شروع فصل آبیاری آنها را پهن کرد.
4 ـ تانک شن را از شن تخلیه کرده و با شروع فصل آبیاری شن تمیز در آن ریخته شود .
5ـ آب موجود را در پمپ و لوله مکش آ نرا تخلیه کرده تا باعث یخ زدگی نگردد.
6ـ سرویس کامل موتور پمپ نیز می تواند نواقص کوچک احتمالی را در آن برطرف نماید.

اگر می خوای گاوداری بزنی اول اینجا رو خوب بخون


جهت شروع یک پروژه پرورش دام و صنایع وابسته، در مراحل ابتدائی نیاز به تهیه مکانی مناسب جهت احداث دامداری و سپس اخذ مجوزهای لازم از سازمان ها ی ذیربط می باشد که در متن زیر به طور کامل بیان گردیده است

زمین

مشخصات زمین مناسب جهت احداث

زمینی که جهت احداث ساختمانها و تأسیسات، توسط متقاضی و برابر ضوابط نظام دامپروری ارائه می شود، می تواند به یکی از شکلهای زیر باشد:

الف: زمینهای سنددار
ب: زمینهای استیجاری
ج: زمینهای فاقد سند ( به شرط احراز مالکیت)
د: زمینهای مشاع
ح: زمینهای اصلاحات ارضی مفروزالرعیه
و: زمینهای واگذاری از طریق هیأتهای هفت نفره یا کمیسیون مواد 31 یا 32 قانون واگذاری زمینهای موات

زمینهای کشت علوفه

 در خصوص صدور پروانه تأسیس دامداریهایی که درآنها نشخوارکنندگان یا اسب، پرورش داده و نگهداری می شوند، متقاضی جهت تأمین علوفه دامداری خود برابر ضوابط نظام دامپروری، باید دارای یکی از شرایط زیر باشد:

الف: مالک زمین کشت علوفه باشد.
ب: مستاجر زمین کشت علوفه باشد.(مدت اجاره حداقل 5 سال)
ج: متصرف بلامعارض زمین کشت علوفه بوده و آن را در اختیار داشته باشد.
د: مالک زمینهای واگذاری از طریق هیأتهای هفت نفره یا کمیسیون ماده 31 قانون.
ه: با کشتکاران علوفه، قرارداد خرید علوفه تنظیم کرده باشد.
و: متقاضیان پرورش طیور صنعتی و بومی، که دارای زمین جهت کشت مواد اولیه خوراک طیور باشند، با توجه به میزان ارائه زمین ، در صدور پروانه تأسیس، الویت نسبی دارند.

ضوابط فنی مورد نیاز برای زمین

الف- فواصل
حداقل فاصله محدوده تأسیسات دامداریها و کارخانجات با واحدهای مشابه و غیر مشابه و همچنین با شهر، شهرک و روستا(مناطق مسکونی)، جنگل، رودخانه، دریا و سایر عوارض طبیعی، حریم فرودگاه، جاده، راه آهن، خطوط اصلی انتقال نفت و گاز، شبکه های فشار قوی برق و واحدهای صنعتی (عوارض تأسیساتی)، براساس مفاد مندرج در جدول، فواصل تعیین می شود.


تبصره1: در مواقع اضطراری و یا ارائه دلایل مستدل، کمیسیون مرکزی مجاز است، نسبت به کاهش یا افزایش حداقل فواصل مذکور مندرج در جدول فوق الذکر، تصمیم لازم را اتخاذ کند.


تبصره2: در خصوص بعضی از انواع کارخانجات و واحدهای پرورش بعضی از حیوانات که در جدول فواصل نامی از آنها برده نشده است، براساس توضیحاتی که در فصول اختصاصی پرورش هر کدام از آنها ذکر شده اقدام می شود.


ب-عوارض جغرافیایی و اقلیمی
1- در حد امکان، محل تأسیسات باید به گونه ای انتخاب شود، که جهت وزش باد از سوی مناطق مسکونی به طرف دامداری باشد.
2- محل تأسیسات در مورد حیوانات پوستی غیر نشخوار کننده، به خصوص جوندگان، باید طوری احداث شود که از نظر عبور و مرور، سایر حیوانات و جوندگان وحشی به داخل تأسیسات جلوگیری به عمل آید.
3- محل تآسیسات نباید در مسیلهای شناخته شده، قرار گیرد.

مجوزها و نحوه دریافت آنها 

انواع مجوزها

 مجوزهایی که به عنوان اجازه اشتغال، برای فعالیتهای مختلف دامداری یا اداره کارخانجات و کارگاهها صادر می شود، به شرح ذیل است:

الف- موافقت اصولی

مجوزی است که، قبل از صدور پروانه تأسیس به متقاضیان فعالیتهای دامداری، مرغداری، کارخانه... در چهارچوب سیاستها و ضوابط نظام دامپروری صادر می گردد.
مدت اعتبار موافقت اصولی 6 ماه است و در موارد ضروری 6 ماه دیگر تمدید می گردد.
هنگام صدور موافقت اصولی یا پروانه تأسیس و بهره برداری بایستی هر یک از مجوزها به نام یک نفر یا شرکت ثبت شده باشد.
در صورتیکه تعدادی از افراد حقیقی درخواست صدور مجوز بنماید، بایستی قبلاً با ارائه وکالت بلاعرض به نام یکی از سهامداران، زمینه اجرای مقررات مزبور را فراهم آورند.
همچنین فروش و انتقال موافقت اصولی تحت هر شرایطی ممنوع است.


ب- پروانه تأسیس

مجوزی را که هر متقاضی برای احداث ساختمانها و تأسیسات هر نوع واحد دامداری، کارخانه یا کارگاه، که دارای ضوابط نظام باشد و باید دریافت نماید، پروانه تأسیس می گویند.
مدت اعتبار پروانه تأسیس 2 سال و با نظر کمیسیون صدور پروانه استان به مدت یک سال دیگر قابل تمدید است.
چنانچه پس از پایان تمدید اعتبار پروانه تأسیس عملیات احداث واحد به پایان نرسیده باشد، در صورت ارائه مدارک و دلایل مستند و موجه از طرف متقاضی پروانه تأسیس حداکثر برای مدت یک سال دیگر به صورت اضطراری قابل تمدید است.
صدور پروانه تأسیس بایستی به نام یک نفر یا شرکت ثبت شده باشد.
در صورتیکه تعدادی از افراد حقیقی درخواست صدور مجوز بنماید، بایستی قبلاً با ارائه وکالت بلاعرض به نام یکی از سهامداران، زمینه اجرای مقررات مزبور را فراهم آورند.
فروش و انتقال پروانه تأسیس به غیر، با کمتر از 50درصد پیشرفت فیزیکی ساختمانها و تأسیسات ممنوع است و منجر به ابطال پروانه می شود،و با پیشرفت فیزیکی بیش از 50 درصد، در صورت انتقال کلیه اراضی، امکانات، تسهیلات، تعهدات و اختیارات به طور یکجا و با کسب اجازه از کمیسیون صدور پروانه استان، بلامانع است.
دارندگان پروانه تأسیس باید، به محض اتمام ساختمانها و تأسیسات و قبل از بهره برداری، مراتب را به طور ترتیبی به کمیسیون صدور پروانه استان اعلام نمایند.


ج- پروانه بهره برداری


مجوزی را که متقاضیان پس از تأسیس واحد، در موعد مقرر و برابر ضوابط، دریافت می دارند، پروانه بهره برداری می نامند.
پس از اعلام خاتمه عملیات از سوی دارنده پروانه تأسیس، کمیسیون صدور پروانه استان، موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته زمینه بازدید مشترک کارشناسان دامپروری و دامپزشکی را از تأسیسات مربوط فراهم و در صورتی که عملیات ساختمانی و تأسیساتی مطابق با طرح باشد و مراتب مورد تائید کارشناسان مربوط قرار گیرد، حداکثر ظرف مدت یک هفته، پروانه بهره برداری صادر کند.


تبصره 1: در صورت ضرورت نوسازی واحد دامپروری در همان پلاک یا مرمت و بهسازی واحد یا توسعه، موضوع پس از طرح در کمیسیون استان و کسب نظر موافق کمیسیون، مراتب موافقت جهت انجام اموراداری، به صورت کتبی با تعیین زمان لازم حداکثر 6 ماه برای مرتب و بهسازی و 2 سال برای نوسازی یا توسعه واحد به متقاضی اعلام گردد.


تبصره 2: در موارد خاص، صدور کارت شناسایی یا شناسنامه دامداری به منظور تحقق زمانبندی شده نظام دامپروری برای واحدهای پرورش دام و طیور با تصویب کمیسیون مرکزی صدور پروانه بلامانع است.
در موقع صدور پروانه بهره برداری، پروانه تأسیس از متقاضی پس گرفته باطل و در پرونده نگهداری می شود.
در پروانه های صادره، نکات ذیل باید مشخص شود:


1- مشخصات واحد


باید وقوع، چگونگی بهره برداری،ظرفیت، مساحت زمین و مساحت زیربنا، در کلیه پروانه ها قید شود. در خصوص پروانه های دامداری، نژاد و تعداد دام موجود نیز، بر حسب مورد ذکر می گردد.


تبصره1: شیوه بهره برداری براساس جدولهای تنظیم شده در دستورالعمل تعیین شماره پروانه منضم به((نظام)) مشخص می شود.


تبصره2: در مورد واحدهای موجود، محاسبه ظرفیت، براساس مبانی ذکر شده در((نظام)) یا در ذیل نقشه های تیپ یا الگویی و بر پایه تأسیسات موجود آن واحد می باشد.


2- مدت اعتبار
مدت اعتبار پروانه و مجوزهای بهره برداری 5 سال و پس از سپری شدن مهلت اعتبار، در ذیل همان پروانه به مدت 5 سال دیگر قابل تمدید است.


تبصره1: تمدید واحدهائی که قبلاً پروانه دریافت داشته اند، بر روی فرمهای جدید با ذکر شماره و تاریخ پروانه قبلی صورت
می گیرد و در قسمت تمدید نوبت اول، مهر و امضاء خواهد شد.
چنانچه در پایان مهلت اعتبار پروانه، هیچ گونه ساختمانی احداث نشده یا رفع نواقص و تکمیل عملیات صورت نگرفته باشد و دارنده پروانه نتواند عذر موجهی ارائه نماید، پروانه مربوط پس از طرح در کمیسیون، لغو می شود و مراتب جهت قطع کلیه امتیازات به واحد زیربط اعلام می شود.


متقاضیان باید در خصوص صدور پروانه به تعهدات زیر عمل کنند:
1- احداث هر نوع تأسیسات و ساختمان اضافه بر طرح و نقشه مصوب، بدون جلب موافقت قبلی مرجع صادر کننده پروانه، از سوی متقاضی ممنوع است. همچنین، استفاده از ساختمانها و تأسیسات و تجهیزات به جز در موارد مربوط، توسعه، فروش و انتقال نیز، بدون کسب اجازه ممنوع می باشد، در این خصوص، از متقاضیان تعهدنامه اخذ خواهد شد.
2- چنانچه مالک زمین بعد از صدور پروانه با کسب اجازه از کمیسیون صدور پروانه،واحد خود را به شرکت تبدیل کند، این تغییر نام پروانه،حتی قبل از احداث ساختمان دامداری یا کارخانه(در مدت تأسیس)، به نام شرکت، بلامانع است.
3-به شرط ارائه وکالتنامه رسمی 4 ساله غیرقابل عزل، از سوی سایر شرکاء تغییر نام پروانه به نام هریک از شرکاء نیز بلامانع خواهد بود.
4- کلیه مزایای ناشی از پروانه های صادره به صاحبان آنها تعلق دارد و انتقال آن به غیر ممنوع است.
5- دامداران، مجاز به پرورش و نگهداری دام، بیش از ظرفیت قید شده در پروانه نیستند.
6- دامدارن نباید با دریافت یک پروانه، نسبت به پرورش انواع دام، اقدام کنند.


و- مجوز بهداشتی
مجوزی است که سازمان دامپزشکی کشور به منظور رعایت مسائل بهداشتی و قرنطینه ای در بهره برداری از کارخانجات و کارگاههای موضوع این نظام که مجوز تأسیس آن را از وزارت صنایع یا دیگر دستگاهها صادر می نمایند،صادر می گردد.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت مجوز

 اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند نسبت به دریافت پروانه تأسیس و بهره برداری، دامداری یا کارخانه های مرتبط اقدام کنند، باید مدارک ذیل را ارائه نمایند:

الف- مدارک مربوط به زمین تأسیسات

1- در مورد اراضی دارای سند مالکیت: اصل اسناد مالکیت به همراه یک نسخه فتوکپی ازآنها.

2- در مورد اراضی استیجاری: اجاره نامه رسمی غیرقابل فسخ به مدت حداقل 20 سال، که بدین منظور تنظیم شده است.

تبصره: در مورد زمینهای اوقافی مدت و موضوع اجاره براساس نظریه اداره اوقاف محل تعیین می گردد.


3- در مورد اراضی فاقد سند مالکیت:  مستند تصرف و احراز مالکیت، که به تائید مدیریت جهاد شهرستان یا اداره کل منابع طبیعی استان بنا به مورد رسیده باشد و همچنین، امضا وارائه تعهد رسمی و ثبتی مبنی بر اینکه پس از صدور پرانه در صورت اثبات صحت عدم مالکیت، پروانه صادره فوراً لغو می شود و متقاضی حق اعتراضی ندارد و باید خسارتهای وارده را نیز، جبران کند.


4- در مورد اراضی مشاع:  گواهی لازم به نام خود، مبنی بر تعیین مساحت زمین، از مرجعی که توسط مدیریت جهاد شهرستان معرفی می شود، همچنین نقشه زمین مورد نظر، جهت ایجاد تأسیسات که به تائید و امضای کلیه مالکین زمین و در صورت عدم امکان دسترسی به کلیه مالکین، به تصدیق عده ای از مالکین آن رسیده باشد.
تبصره1: نظر به اینکه پروانه مورد نظر به نام متقاضی صادر می شود.باید افراد نام برده، طی استشهد اراضی مشاع(فرم شماره 5) متعهد شوند که پس از تقسیم و افراز ملک، زمین یاد شده در تصرف شخصی که پروانه به نام او صادر خواهد شد، باقی بماند. این فرم و نقشه مذکور باید به تصدیق شورای محل وقوع ملک، یا نزدیکترین شورای محل برسد.
تبصره2: در صورتی که زمین محل احداث تأسیسات، متعلق به چند نفر باشد، به شرطی پروانه به نام یکی از مالکین صادر می گردد که وکالتنامه رسمی غیرقابل عزل حداقل- به مدت 5 سال( فرم شماره 4) از سایر مالکیم مبنی بر اجازه ایجاد تأسیسات و دریافت پروانه به نام خود ارائه نماید.


5- در مورد زمینهای اصلاحات ارضی مفروزالرعیه:  گواهی لازم مبنی بر مالکیت یا تصرف زمین و بلامعارض بودن آن، و همچنین تائیدیه حدود و مشخصات و مساحت زمین از مدیریت کشاورزی محل و نیز، نقشه تفکیکی اراضی محل که زمین مورد نظر جهت احداث تأسیسات در آن مشخص شده باشد.


6- در مورداراضی واگذاری از سوی سازمانهای کشاورزی یا سازمان جنگلها و مراتع:  صورت مجلس واگذاری زمین و همچنین، نقشه و کروکی موردنظر جهت احداث تأسیسات.

ب- مدارک مربوط به زمین کشت علوفه

در مورد واحدهائی که برابر ضوابط نظام دامپروری احتیاج به ارائه اراضی کشت نباتات علوفه ای دارند:


1- گواهی از مدیریت کشاورزی محل، مبنی بر وجود مقدار کافی آب جهت کشت نباتات علوفه ای یا گواهی امور آب استان، مبنی بر بلامانع بودن حفر چاه و تأمین آب مورد نیاز کشت نباتات علوفه ای.


2- مدارک مالکیت زمین مورد نیاز، اجاره نامه رسمی غیر قابل فسخ با ارائه قرارداد رسمی و غیرقابل فسخ کشت علوفه به مدت حداقل 5 سال با کشتکاری که زمین ایشان از نظر میزان تولید علوفه و حدود و مشخصات آن به تائید مدیریت کشاورزی محل رسیده باشد.
بدیهی است، مجموع تعهدات کشتکار طرف قرارداد، نباید بیش از قابلیت تولید زمین وی باشد. زمان شروع اجاره یا قرارداد خرید علوفه از تاریخ پیش بینی شروع بهره برداری خواهد بود.
تبصره1: در مورد زمینهای اوقافی مدت اجاره براساس نظریه اداره اوقاف محل تعین می گردد.
تبصره2: در صورتی که محل زمین کشت نباتات علوفه ای در مجاورت محل تأسیسات دامداری نباشد، باید زمینی بدین منظور اختصاص داده شود تا از نظر فاصله اشکالی در حمل علوفه از محل کشت به محل دامداری به وجود نیاید. میزان این فاصله منوط به نظر کمیسیون استانی خواهد بود.
تبصره3: در صورتی که زمین نباتات علوفه ای در استان دیگری باشد، تائیدیه سازمانهای کشاورزی هر دو استان، الزامی است.


3- در مورد زمینهای سنددار، فتوکپی نقشه تفکیکی پلاک اصلی که پلاکهای فرعی در آن، مشخص و به تائید مدیریت جهاد شهرستان محل رسیده باشد. در مورد اراضی فاقد سند مالکیت، کروکی یا نقشه تقریبی که محل اراضی مورد نظر بر روی آن مشخص شده باشد و جهتهای چهارگانه آن با متراژ زمین و ابعاد محدوده، معین شده و به تائید شورای محل روستای وقوع ملک یا نزدیکترین شورا و مدیریت کشاورزی با حفظ مسئولیت متقاضی رسیده باشد.

طرح توسعه

 در مرحله تأسیس اجازه توسعه داده نمی شود دارندگان پروانه بهره برداری،تنها در صورتی اجازه توسعه دارند، که علاوه بر رعایت کلیه شرایط لازم، توانایی مدیریت آنها جهت ظرفیتهای بالاتر مورد تائید کمیسیون صدور پروانه استان قرار گیرد. بدیهی است که توسعه هر واحد باید متناسب با سیاست ها و راهبردهای اعلام شده توسط معاونت امور دام وزارت جهاد باشد.
تبصره: بدیهی است که توسعه هر واحد حداکثر تا سقف ظرفیتهای مجاز با رعایت سیاستها و راهبردهای اعلام شده توسط معاونت امور دام می باشد.

تبدیل یا تغییر کاربری مجوز

تبدیل، اعم از اینکه بخواهد در نوع دام، نژاد یا شیوه بهره برداری صورت گیرد، با در نظر گرفتن اولویتهای منطقه ای، در چهارچوب سیاستهای وزارت جهادسازندگی، بلامانع است. در مورد تبدیل دامداری از یک نوع به نوع دیگر و نیز تبدیل نژاد یا نحوهُ بهره برداری در صورت داشتن کلیه شرایط لازم جهت فعالیت جدید، پروانه قبلی باطل و پروانه بهره برداری جدید صادر می شود.

پس از تشریح کلیات مربوط به نحوه و مراحل اخذ مجوزهای لازم جهت احداث مراکز پرورش دام و طیور و صنایع وابسته، در ادامه اختصاصا به تشریح انواع و چگونگی اخذ مجوزهای مربوطه جهت احداث مراکز پرورش و نگهداری گاوهای شیری و پرواری و همچنین کشتارگاه های صنعتی ویژه دام و طیور خواهیم پرداخت.

پرورش گاو

پرورش گاو می تواند به منظور بهره برداری به صورت داشتی، اعم از نژاد شیری و گوشتی، تولید اسپرم، یا با هدف تلیسه آمیخته و اصیل یا به صورت پرواربندی گوساله صورت گیرد.
در هر حال، نژاد گاو در هر یک از موارد فوق، می تواند بسته به مورد اصیل، آمیخته یا بومی باشد.

الف- ضوابط صدور پروانه تأسیس واحدهای گاوشیری

 1- ظرفیت: ظرفیت گاوداری شیری جدید التأسیس، نباید از 20 رأس کمتر باشد و ظرفیتهای بیشتر به شرح زیر تعیین می شود.
     - واحدهای کوچک به ظرفیت 20 الی 50 رأس گاو مادر.
     - واحدهای متوسط به ظرفیت 51 الی 150 رأس گاو مادر.
     - واحدهای بزرگ به ظرفیت 151 الی 300 رأس گاو مادر.
     - واحدهای خیلی بزرگ به ظرفیت بیش از 300 رأس گاو مادر (حداکثر 500 رأس)


2-زمین: حداقل زمین مورد نیاز جهت تأسیس واحدهای گاوداری شیری بر حسب میزانی که در ذیل نقشه های منضم به ((نظام)) قید شده است، مشخص می گردد.
زمینهای زراعی موردنیاز (خرید قطعی، واگذاری، اجاره حداقل 25 ساله) جهت کشت نباتات علوفه ای به میزان یک هکتار برای رأس گاو اصیل، یک هکتار برای 3 رأس گاو و دورگ و یک هکتار برای 4 رأس گاو بومی است که بتواند حداقل یک سوم کل نیاز مواد غذایی دام را تأمین کند.بقیه نیاز غذایی توسط دامدار و از طریق مواد غذایی متراکم تآمین می شود.
تبصره: در مناطق گیلان، مازندران، گرگان و گنبد، میزان زمین زراعی مورد نیاز می تواند تا مقدار 30 درصد، کاهش پیدا کند.(به عنوان مثال، 7/0 هکتار جهت دو رأس گاو اصیل)


3-نقشه و جایگاه: جهت نگهداری و پرورش گاو شیری نقشه های تیپ برای ظرفیتهای10-20-30-50-75-100 رأس برای اقلیمهای سردسیر، گرمسیر و معتدل به شرح منضم به نظام طراحی، پیش بینی و ترسیم شده است. مبانی محاسباتی نقشه های تهیه شده بر حسب هر رأس گاو مولد تعیین گردیده و متوسط مساحت زیربنای مفید موردنیاز برای یک رأس گاو مولد(مادر)، 6/15 متر مربع مسقف و 5/19 متر مربع غیر مسقف است، که براساس ترکیب گله و نیازهای جنبی، به طور تقریب، به شرح زیر می باشد:

ترکیب گله و تاسیسات مورد نیاز

مسقف (مترمربع)

غیر مسقف (مترمربع)

جایگاه گاو شیرده و خشک

5

10

تلیسه پای کل تا زایش

26/1

52/2

گوساله 12- 6 ماهه (ماده)

5/0

1

گوساله 12-6 ماهه (نر پرواری)

5/0

1

گوساله 6- 5/2 ماهه

47/0

95/0

گوساله 3 هفته تا 5/2 ماهگی

2/0

4/0

زایشگاه و گوساله دانی (باکسهای انفرادی)

72/0

-----------

بیمارستان

15/0

-----------

جایگاه گاو نر

15/0

3/0

انبار کنسانتره

25/1

-----------

هانگارد علوفه

2

-----------

سیلو

-----------

83/2

دفتر اداری و مدیریت

6/0

-----------

واحد مسکونی

1

-----------

محوطه عملیات دامپزشکی

-----------

5/0

سالن انتظار، شیردوش، محل جمع آوری و

سردکن شیر و موتورخانه

8/1

-----------

جمع زیربنای مفید (مترمربع)

6/15

5/19

 تبصره1: ساختمانهای جنبی گاوداری تا ظرفیت یکصد رأس گاو مولد مطابق معیارهای تعیین شده تهیه و طراحی می شود و از ظرفیت یکصد رأس به بالا، به ازای هر یکصد رأس ظرفیت گاو اضافی، مساحت زیربنای مفید جایگاه موردنیاز به شرح زیر قابل افزایش می باشد.
- داروخانه و بیمارستان 15 درصد
- گوساله دانی و زایشگاه 50 درصد
- دفتر اداری و مدیریت و مسکونی 30 درصد
- سالن انتظار، سالن شیردوش، گاوهای محل 50 درصد
- محل جمع آوری و شیر سرد کن به همراه موتورخانه
همچنین سایر ساختمانها باید طبق زیربنای مفید تعیین شود و به نسبت ظرفیت واحد گاوداری افزایش یابد.


تبصره2: با توجه به عوامل جوی و شرایط اقلیمی موجود در مناطق مختلف کشور، بنا یه تشخیص کمیسیون صدور پروانه استان، می توان به جای سکوی علوفه( غیر مسقف) از انبار یا هانگار علوفه( مسقف) استفاده کرد.


تبصره3: در مناطق خیلی سرد، که آخور و راهرو تغذیه در زیر سقف قرار می گیرد، مساحت زیر بنای غیر مفید نسبت به میزان تعیین شده تا 20 درصد قابل افزایش است.


4-فواصل: رعایت فواصل در خصوص تأسیسات گاوداری شیری، بر طبق جدول فواصل، منضم به ((نظام)) الزامی است.

ب- ضوابط صدور پروانه تأسیس واحدهای پرواربندی گوساله

1-ظرفیت: ظرفیت هر واحد پرواربندی گوساله جدیدالتأسیس، نباید در هر دوره از 50 رأس کمتر و از 1000 رأس بیشتر باشد.


تبصره: شرکتهای تعاونی تولید و کشت و صنعتهای واجد شرایط می توانند، متقاضی اخذ پروانه تآسیس پرواربندی گوساله، بیش از هزار رأس در هر دوره باشند.


2- زمین: حداقل زمین مورد نیاز جهت تأسیس واحدهای پرواربندی گوساله بر حسب میزانی که در ذیل نقشه های منضم به ((نظام)) قید شده است، مشخص می شود.
زمینهای ارائه شده جهت کشت نباتات علوفه ای باید از انواع زمینهای آبی باشد و به میزانی تعیین گردد که بتواند حداقل یک سوم کل نیاز غذایی مورد نیاز دام را تأمین کند.


3- نقشه و جایگاه: جهت پرواربندی و پرورش گوساله، نقشه های تیپ برای ظرفیتهای 25-100 و 300 رآس در اقلیمهای سردسیر و گرمسیر به شرح منضم به کتاب طراحی، پیش بینی شده است.
مبانی محاسباتی نقشه های تهیه شده بر حسب هر رأس گوساله پروار تعیین می شود و متوسط مساحت زیربنای مفید مورد نیاز به ازای هر رأس گوساله پرواری اصل در یک دوره، 85/4 متر مربع مسقف و 15/5 مترمربع غیر مسقف و به ازای هر رآس گوساله دورگ و بومی، 35/4 مترمربع مسقف و 5 مترمربع غیر مسقف، به شرح ذیر می باشد.

 

شرح

گوساله اصیل

گوساله دورگ بومی

 

مسقف

غیر مسقف

مسقف

غیر مسقف

جایگاه گوساله نر

 5/2

 4

 2

 4

 خانه کارگری

 4/0

 -----

 4/0

 -----

 محل عملیات دامپزشکی

 2/0

 -----

 2/0

 -----

 انبار علوفه

 17/1

 -----

 17/1

 -----

 انبار کنسانتره

 58/0

 -----

 58/0

 1

 سیلو

 -----

 15/1

 -----

 -----

 جمع کل (مترمربع)

 85/4

 15/5

 35/4

 5


.تبصره1: در واحدهای کمتر از یکصد رأس، احداث محل عملیات دامپزشکی ضروری نیست و در ظرفیتهای بالای 100 رأس به ازای هر 100 رأس اضافه(علاوه بر آنچه که در بالا اضافه گردید)، 10 مترمربع مسقف و دو برابر آن بهاربند در نظر گرفته می شود.


تبصره2: جهت بارگیری و تخلیه گوساله باید سکوی موردنیاز پیش بینی شود.


تبصره3: با توجه به عوامل جوی و شرایط اقلیمی در مناطق مختلف کشور، بنا به تشخیص کمیسیون صدور پروانه استان، می توان به جای سکوی علوفه( غیرمسقف) از انبار علوفه (مسقف) استفاده کرد.


4-فواصل: رعایت فواصل در خصوص تأسیسات پرواربندی گوساله، بر طبق جدول فواصل منضم به ((نظام)) الزامی است.
تبصره1: تأسیسات موجودی که جهت صدر پروانه بهره براری واحدهای فوق الذکر به کار خواهد رفت، باید به تائید کمیسیون صدور پروانه استان رسیده باشد و مبنای محاسبه ظرفیت چنین واحدهائی براساس آنچه که در قسمتهای قبلی ذکر شده است، می باشد.
تبصره2: گاوداریهای موجودی که به علت عدم امکان رعایت فاصله مشمول دریافت پروانه بهره برداری نوسازی یا بهسازی نشوند، می توانند برابر ضوابط انتقال، پروانه تأسیس دریافت کنند.
تبصره3: تمدید پروانه بهره برداری واحدهای گاوداری شیری بالای هزار رأس، که قبلاً پروانه بهره برداری دریافت کرده اند،بلامانع است

آشنایی با رشته مهندسی کشاورزی

آشنایی با رشته مهندسی کشاورزی


  دیباچه:

کشور ایران با وجود 37 میلیون هکتار اراضی دارای قابلیت کشاورزی، 18 تا 100 میلیارد متر مکعب منابع آبی قابل استفاده و گسترش و تنوع آب و هوایی در 14 اقلیم گوناگون، پتانسیل بسیار خوبی در بخش کشاورزی دارد. البته برای توسعه این بخش مهم که به حق آن را محور توسعه اقتصادی کشور تلقی کرده‌اند، باید از کشاورزی سنتی فاصله گرفت و با بهره‌گیری از دانش کشاورزی، به کشاورزی مکانیزه نزدیک شد. دانش و تخصصی که در گرایش‌های مختلف مهندسی کشاورزی آموزش داده می‌شود. این رشته در سه گرایش آب، اقتصاد کشاورزی و ماشین‌های کشاورزی از بین داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی دانشجو می‌پذیرد.

 گرایش آب‌:
هدف‌ این‌ رشته‌ استفاده‌ از آب‌ در کشاورزی‌ است‌. بنابراین‌ یک‌ مهندس‌ آب باید با آب‌ و ویژگی‌های‌ آن‌، طریقه‌ استحصال‌ آب‌، طریقه‌ انتقال‌ آب‌ به‌ محل‌ مصرف‌ و طریقه‌ مصرف‌ آب‌ آشنا باشد و برای‌ تسلط‌ به‌ موارد فوق‌ لازم‌ است‌ که‌ از دانش‌های‌ دیگری‌ از قبیل‌ زمین‌شناسی‌، هواشناسی‌، خاک‌شناسی‌، گیاه‌شناسی‌، طراحی‌ و ساخت‌ تأسیسات‌ آبی‌ و مکانیزم‌ مصرف‌ آب‌ توسط‌ خاک‌ و گیاه‌ اطلاع‌ داشته‌ باشد. به‌ عبارت‌ دیگر این گرایش ‌، علم‌ آب‌ و خاک‌ است‌ و دانشجویان‌ درباره‌ نحوه‌ رساندن‌ آب‌ تا مزرعه‌ توسط‌ کانال‌ها یا لوله‌های‌ انتقال‌ آب‌ و شبکه‌های‌ توزیع‌ آب‌ در زمین‌ زراعی‌، تأمین‌ نیاز محصولات‌ زراعتی‌ و باغی‌ با روش‌های‌ مختلف‌ آبیاری‌، خارج‌ ساختن‌ آب‌های‌ اضافی‌ از پیرامون‌ ریشه‌ به‌ منظور تنفس‌ ریشه‌ گیاه‌ توسط‌ شبکه‌های‌ زهکشی‌ و احداث‌ سدهای‌ انحرافی‌ و خاکی‌ برای‌ آبیاریِ کشاورزی‌ آموزش‌ می‌بینند.

 توانایی‌های‌ لازم :
مهندسی‌ کشاورزی‌ دارای‌ 10 گرایش‌ است‌ که‌ در این‌ میان‌ سه‌ گرایش مهندسی‌ آب‌، مهندسی‌ اقتصاد کشاوری‌ و مهندسی‌ ماشین‌های‌ کشاورزی‌ از بین‌ داوطلبان‌ گروه‌ آزمایشی‌ ریاضی‌ و فنی‌ دانشجو می‌پذیرند. به‌ عبارت‌ دیگر در این‌ سه‌ گرایش‌ دانشجویان‌ باید بر دروس‌ ریاضی‌ و فیزیک‌ مسلط‌ بوده‌ و بتوانند بخوبی‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ کرده‌ و محاسبه‌ کنند و از عهده‌ دروس‌ مهم‌ این‌ رشته‌ از قبیل‌ نقشه‌برداری‌ یا استاتیک‌ برآیند.

 موقعیت‌ شغلی‌ در ایران‌ :
در کشور ما کشاورزی‌ محور توسعه‌ شناخته‌ شده‌ است‌ و محور کشاورزی‌ نیز آب‌ است‌. پس‌ باید در این‌ زمینه‌ سرمایه‌گذاری‌ کنیم‌. هر چند که‌ در زمینه‌ منابع‌ آب‌ سرمایه‌گذاری‌ بسیاری‌ خوبی‌ شده‌ است‌ و این‌ سرمایه‌ گذاری‌ ادامه‌ نیز دارد تا جایی‌ که‌ به‌ جرأت‌ می‌توانیم‌ بگوییم‌ که‌ اگر زمانی‌ در مملکتمان‌ پولی‌ برای‌ راهسازی‌ نداشته‌ باشیم‌، حتماً پولی‌ برای‌ استحصال‌ و توزیع‌ آب‌ کنار خواهیم‌ گذاشت‌. بنابراین‌ فارغ‌التحصیلان‌ این‌ رشته‌ بازار کار خوبی‌ دارند و در آینده‌ بازار کار آنها بهتر نیز خواهد شد. در حال‌ حاضر نیز فارغ‌التحصیلان‌ این‌ رشته‌ در بخش‌ خصوصی‌، وزارت‌ نیرو، وزارت‌ جهاد کشاورزی‌، مهندسین‌ مشاور آب‌ و خاک‌، پیمانکاری‌های‌ مختلف‌ و شیلات‌ زمینه‌ کاری‌ دارند. برای‌ مثال‌ در بخش‌ شیلات‌، طراحی‌ استخر برای‌ پرورش‌ ماهی‌ در حیطه‌ کار مهندسین‌ آب‌ است‌.

 درس‌های‌ این‌ رشته‌ در طول‌ تحصیل :
دروس‌ مشترک‌ در‌ گرایش‌های‌ آب‌، اقتصاد کشاورزی‌ و ماشین‌های‌ کشاورزی‌:
ریاضیات‌ عمومی‌ ، فیزیک‌ عمومی‌ ، شیمی‌ عمومی‌ ، آمار و احتمالات‌ ، برنامه‌نویسی‌ کامپیوتر، هواشناسی‌، آبیاری‌ عمومی‌ ، اقتصاد کشاورزی‌ ، خاک‌شناسی‌ عمومی‌ ، زراعت‌ عمومی، مسّاحی‌ و نقشه‌برداری‌ ، باغبانی‌ عمومی‌ ، عملیات‌ کشاورزی‌، زراعت‌ غلات‌ ، آشنایی‌ با کامپیوتر.

 دروس‌ تخصصی‌ مهندسی‌ کشاورزی‌ ـ آب :
استاتیک‌، مقاومت‌ مصالح‌ ، هیدرولیک‌ ، نقشه‌برداری‌ ، طراحی‌ سیستم‌های‌ آبیاری‌ ، اصول‌ زهکشی‌ ، هیدرولوژی‌ آب‌های‌ سطحی‌ ، آب‌های‌ زیرزمینی‌، مهندسی‌ زهکشی‌ ، پمپاژ و ایستگاه‌های‌ پمپاژ، تأمین‌ آب‌ شرب‌ روستاها، مصالح‌ و روش‌های‌ ساختمانی‌، هیدرولیک‌ انهار، طراحی‌ ساختمان‌های‌ انتقال‌ آب‌، حفاظت‌ آب‌ و خاک‌ ، اقتصاد مهندسی‌.

 گرایش اقتصاد کشاورزی:

مهندسی‌ اقتصاد کشاورزی‌، قوانین‌ کلان‌ اقتصاد را در بخش‌ کشاورزی‌ پیاده‌ می‌کند تا بتوان‌ از امکانات‌ و منابع‌ موجود بهترین‌ استفاده‌ را کرد و بیشترین‌ سود را به‌ دست‌ آورد. به‌ عبارت‌ دیگر در این‌ علم‌ مسائل‌ اقتصادی‌ در بخش‌ کشاورزی‌ اعمال‌ می‌شود تا با استفاده‌ از منابع‌ موجود اعم‌ از زمین‌، آب‌، کود، بذر، نیروی‌ انسانی‌ و سرمایه‌ حداکثر محصول‌ و حداکثر سود به‌ دست‌ آید. این‌ رشته‌ تلاش‌ می‌کند از یک‌ سو فعالیت‌ کشاورزان‌ و مدیران‌ واحدهای‌ کشاورزی‌ را بهینه‌ کند و از سوی‌ دیگر در بهبود برنامه‌ریزی‌ سیاستمداران‌ و مدیران‌ دولتی‌ در بخش‌ کشاورزی‌ نقش‌ داشته‌ باشد.درباره تفاوت دو رشته اقتصاد گرایش اقتصاد کشاورزی و مهندسی کشاورزی گرایش اقتصاد کشاورزی باید گفت که هر چند دروس اختصاصی هر دو رشته یکی است، اما دانشجویان رشته اقتصاد گرایش اقتصاد کشاورزی پایه رشته تحصیلی‌شان بر علم اقتصاد استوار است و دانشجویان رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی پایه دروسشان بر دانش کشاورزی استوار شده است به عبارت دیگر دانشجوی اقتصاد کشاورزی با دانش کشاورزی و عوامل طبیعی از قبیل آب، خاک و هوا آشنایی لازم را ندارد.

 

توانایی‌های‌ لازم :
دانشجویی‌ که‌ به‌ کشاورزی‌ علاقه‌ دارد و از کار و فعالیت‌ در مزارع‌ و دامداری‌ها لذت‌ می‌برد، می‌تواند در این‌ رشته‌ پیشرفت‌ کند چون‌ یک‌ فارغ‌التحصیل‌ مهندسی‌ اقتصاد کشاورزی‌ نمی‌تواند از محیط‌های‌ روستایی‌ و قطب‌های‌ تولید کشاورزی‌ فاصله‌ بگیرد و در پشت‌ میز، محاسبات‌ اقتصادی‌ خود را انجام‌ دهد. همچنین دانشجوی این رشته باید در درس ریاضی توانمند باشد تا بتواند به خوبی محاسبه کرده و اطلاعات به دست آمده را تجزیه و تحلیل کند.

موقعیت‌ شغلی‌ در ایران‌ :
متأسفانه‌ در کشور ما جایگاه‌ فارغ‌التحصیلان‌ مهندسی‌ کشاورزی‌ و از جمله‌ مهندس‌ اقتصاد کشاورزی‌ به‌ درستی‌ مشخص‌ نیست‌ و در حال‌ حاضر 40 هزار مهندس‌ کشاورزی‌ بیکار در کشور داریم‌ که‌ از دانشگاه‌های‌ دولتی‌ و آزاد فارغ‌التحصیل‌ شده‌اند. البته‌ این‌ به‌ آن‌ معنا نیست‌ که‌ فارغ‌التحصیلان‌ این‌ رشته‌ هیچ‌ موقعیت‌ کاری‌ ندارند بلکه‌ فارغ‌التحصیل‌ این‌ رشته‌ در صورت‌ توانمندی‌ می‌تواند در شرکت‌های‌ خصوصی‌ طرح‌های‌ اقتصادی‌ و کشاورزی‌ ارائه‌ دهد یا در جهاد کشاورزی‌ به‌ برنامه‌ریزی‌ کوتاه‌ مدت‌، میان‌ مدت‌ و بلند مدت‌ برای‌ واحدهای‌ کشاورزی‌ مثل‌ مزارع‌، مرغداری‌ها و کارخانه‌های‌ صنایع‌ غذایی‌ بپردازد یا در مورد علل‌ موفقیت‌ و عدم‌ موفقیت‌ واحدهای‌ مختلف‌ کشاورزی‌ و نحوه‌ سرمایه‌گذاری‌ در زمینه‌ محصولات‌ کشاورزی‌ تحقیق‌ کند

دروس‌ تخصصی‌ مهندسی‌ اقتصاد کشاورزی :
بازاریابی‌ محصولات‌ کشاورزی‌ ، اقتصاد خرد، اقتصاد کلان‌، اقتصاد ریاضی‌، اقتصادسنجی‌ ، مدیریت‌ مزرعه‌ ، اقتصاد منابع‌ طبیعی‌ ، تهیه‌ و ارزیابی‌ طرح‌های‌ کشاورزی‌ ، روش‌ تحقیق‌ ، اقتصاد توسعه‌ و سیاست‌ کشاورزی‌، حسابداری‌، اقتصاد تولید.

گرایش‌ ماشین‌های‌ کشاورزی‌:
محاسبه ماشین‌های مورد نیاز برای یک مزرعه و نگهداری و رسیدگی به تعمیرات و برنامه‌ریزی برای زمان و نحوه کار ماشین‌های مورد نظر به وسیله فارغ‌التحصیل این رشته انجام می‌گیرد. به‌ عبارت‌ دیگر مهندسی‌ ماشین‌های‌ کشاورزی‌، کاربرد مهندسی‌ مکانیک‌ در کشاورزی‌ است‌ و هدف‌ آن‌ تربیت‌ کارشناسانی‌ است‌ که‌ بتوانند در زمینه‌های‌ کاربرد، نگهداری‌، تعمیر و ترویج‌ ماشین‌های‌ کشاورزی‌، برنامه‌ریزی‌ منطقه‌ای‌، مکانیزاسیون‌ کشاورزی‌ و مجری‌ و ارزیاب‌ پروژه‌های‌ عملیاتی‌ فعالیت‌ نمایند.

توانایی‌های‌ لازم‌ :
بسیاری‌ از داوطلبان‌ آزمون‌ سراسری‌ تصور می‌کنند که‌ مهندسی‌ ماشین‌های‌ کشاورزی‌ همان‌ مهندسی‌ مکانیک‌ است‌ در حالی‌ که‌ این‌ رشته‌ در مقطع‌ کارشناسی‌ حدفاصل‌ مهندسی‌ کشاورزی‌ و مهندسی‌ مکانیک‌ است و دانشجویان‌ این‌ رشته‌ باید از هر دو علم‌ اطلاعات‌ کافی‌ داشته‌ باشند. همچنین‌ دانشجویان‌ این‌ رشته‌ باید در دو درس‌ ریاضی‌ و فیزیک‌ قوی‌ و توانمند باشند چون‌ دروس‌ این‌ رشته‌ ارتباط‌ زیادی‌ با این‌ دو درس‌ دارد. برای‌ مثال‌ دانشجویان‌ ماشین‌های‌ کشاورزی‌ باید از مقاومت‌ قطعات‌ ماشین‌های‌ کشاورزی‌ اطلاع‌ داشته‌ باشند. در نتیجه‌ لازم‌ است‌ دروسی‌ از قبیل‌ مقاومت‌ مصالح‌ و استاتیک‌ بخوانند. و باز به‌ همین‌ دلیل‌ دانشجویان‌ این‌ رشته‌ از بین‌ داوطلبان‌ گروه‌ ریاضی‌ و فنی‌ انتخاب‌ می‌شوند.

 موقعیت‌ شغلی‌ در ایران‌ :
اگر یک‌ مهندس‌ طراح‌ از خواص‌ مکانیکی‌ محصولات‌ کشاورزی‌ اطلاع‌ نداشته‌ باشد، نتیجه‌ کار، کیفیت‌ خوبی‌ نخواهد داشت‌. برای‌ مثال‌ اگر قرار است‌ در یک‌ کارخانه‌ تراکتورسازی‌، تراکتوری‌ برای‌ درو کردن‌ خوشه‌های‌ گندم‌ طراحی‌ شود، باید تیغه‌ کمباین‌ برای‌ بریدن‌ این‌ محصول‌ حساب‌ شده‌ باشد و زاویه‌ برش‌ مشخص‌ گردد و البته‌ این‌ کار در حیطه‌ تخصص‌ مهندس‌ ماشین‌های‌ کشاورزی‌ است‌. خوشبختانه‌ در حال‌ حاضر مدیران‌ کارخانجات‌ ساخت‌ ماشین‌های‌ کشاورزی‌ نیز به‌ همین‌ نتیجه‌ رسیده‌اند و فارغ‌التحصیلان‌ این‌ رشته‌ به‌طور نسبی‌ از فرصت‌های‌ شغلی‌ خوبی‌ برخوردارند.

دروس‌ تخصصی :
استاتیک‌، مقاومت‌ مصالح‌، دینامیک‌، مکانیک‌ سیالات‌، ترمودینامیک‌، نقشه‌کشی‌ صنعتی‌، طراحی‌ اجزای‌ ماشین‌، مواد ساختمانی‌ ادوات‌ کشاورزی‌، تکنولوژی‌ موتور، شناخت‌ و کاربرد تراکتور، ماشین‌های‌ کشاورزی‌ ، برق‌ و الکتریسیته‌.

 

پیوند


از مهمترین هرس ها می توان به:

 

هرس شاخه های زائد

هرس میوه

هرس برگ

هرس ریشه

هرس شکل دهی نام برد.

هرس میوه_ زمانی که میوه های یک درخت زیاد باشند و احتمال این وجود داشته باشد که با بزرگتر شدن میوه ها شاخه حامل توانایی حفظ آن را نداشته باشد  و زمانی که اندازه یک فندق هستند تعدادی از آنها با دست از شاخه جدا شوند در مواردی که تولید انبوه باشد با چوب های بلند تعدادی از میوه را از شاخه جدا می کنند

هرس برگ_در مواقعی برای نورگیری بهتر همه قسمت های درخت اقدام به حذف بخشی از برگهای درخت میکنند تا هم عبور جریان باد به داخل درخت راحت تر باشد هم نور به اندازه کافی به همه قسمت ها برسد همچنین اگر تجمع برگ درخت زیاد باشد احتمال شکستن بر اثر وزش باد وجود دارد.

این عمل روی لوبیا چیتی هم کاربرد دارد برای اینکه نور به ریشه گیاه برسد بخش زیادی از برگها را حذف می کنند

هرس ریشه_هرس ریشه در مواقعی انجام می شود که بخواهیم رشد یک درخت را کنترل کنیم و از رشد بی رویه آن جلو گیری کنیم

هرس شاخه های زائد و شکل دهی_مهمترین نوع هرس است اگر قبلا درخت مورد نظر خود را هرس نکرده اید باید از تنه درخت شروع کنید یک درخت ایده ال دارای تنه واحد و عمود بر زمین و عاری از هر نوع ترک و زخم است اگر درخت مورد نظر شما دارای چند شاخه اصلی است که از روی ریشه رشد خود را شروع کرده اند باید تنه ای که از همه قوی تر و نسبت به زمین عمود تر است را تقویت کنید و در صورت لزوم بقیه شاخه های اصلی را حذف کنید.

چند گزینه وجود دارد که همواره کاندید هرس در درختان هستند:

1.پا جوشها_گاهی این پاجوشها در روی شاخه ها هم رشد می کنند از خصوصیات آنها می توان گفت رشدی یک سالانه زیاد داردند بدون ثمر هستند و اغلب شاداب و با طراوت به نظر می رسند

2.شاخه های شکسته_شاخه هایی که شکسته شده و یا آسیب جدی دیده اند

3.شاخه هایی که رشدی رو به پایین دارند

4.شاخه هایی که تغییر مسیر داده و از لای دیگر شاخه ها عبور کرده اند زیرا باعث ساییده شدن هم شده و شرایط را برای نفوذ حشرات فراهم می کنند

5.شاخه های کوتاه وسط درخت که نور با آن نمی رسد و برداشت میوه آن هم دشوار است

6.سر شاخه های هدایت کننده که معمولا در بالاترین قسمت درخت می رویند و رشدی سریع و نا متقارن دارند و باعث بهم ریختن نظم درخت می شوند

7.شاخه هایی که بطور نامنظم رشد کرده و تشکیل حلقه داده اند

 

علاوه بر این موارد که حتما باید حذف شوند برای جلو گیری از تجمع شاخه ها و نورگیری بهتر مرکز درخت لازم است شاخه هایی که طبق اصول رشد کرده اند نیز هرس شوند برای این کار باید یک سوم شاخه های یک ساله و از بالای جوانه به صورت اوریب هرس شوند، هرس شاخه ها به صورت اوریب انجام می شود تا محل تجمع باکتری ها نباشد

 

گزینه C بهترین حالت است یعنی زائده ای بالای جوانه باقی نمانده است

 

نحوه بریدن شاخه های ضخیم به ترتیب شماره برای جلوگیری از آسیب رسیدن به تنه درخت،در ضمن محل برش شاخه های ضخیم باید با چسب باغبانی پوشانده شود تا از خارج شدن شیره درخت و نفوذ حشرات جلوگیری شود

 

چند نمونه هرس درخت

 

 

 

نما از بالای یک درخت قبل و بعد از هرس

 

در شکل زیر هرس صحیح و غلط با هم مقایسه شده اند ردیف بالا صحیح و ردیف پایین غلط است

 

 

هرس درختان بلند مانند سرو و تبریزی و چنار که در اطراف باغات به وفور یافت می شوند نیز بسیار ضروریست زیرا مانع رسیدن نور خورشید به بقیه دختان می شوند همچنین هرس این نوع درختان باعث رشد سریعتر آنها و و جلوگیری از شکسته شدن آنها می شود

 

منبع:اوان


موضوعات مرتبط: مقالات
برچسب‌ها: هرس

در مورد پیوند مطالب فراوانی وجود دارد اما من در اینجا می خواهم خلاصه ای از آنچه که در مورد پیوند لازم است گردآوری کنم سعی کرده ام از زیاده گویی کاسته و بر مبلغ افزایم.

پیوند در گیاهان یعنی اتصال یک بخش زنده از یک گیاه بر روی یک گیاه زنده دیگر به نحوی که از این پس یک گیاه واحد را تشکیل دهد

پیوند انواع زیادی دارد من معتقدم در مورد پیوند همان اندازه که به علم نیاز دارد به هنر هم نیاز دارد شاید شما هم کسانی را بشناسید که با داشتن علم کافی در این کار ناتوانند.

اهمیت پیوند

به ذکر سه مورد اکتفا می کنم

 

 

                1. شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد بذر یک گیاه که دارای میوه خیلی مرغوبی است را در جایی بکارید ولی محصولش بی کیفیت باشد (مثلا یک گردوی پوست کاغذی بزرگ و پر مغز بعد از کاشت و به بار نشستن گردوهای کوچک و نامرغوب به بار آورد) واقعیت این است که اگر این کار را کردید مطمئن باشید نتیجه،دلخواه شما نخواهد بود زیرا قانونی هست به نام قانون تفرق صفات! طبق این قانون احتمال اینکه یک مولد دقیقا شبیه والد شود بسیار کم است در حد صفر. بنابراین یکی از نکات قابل توجه در پیوند تولید انبوه گیاهان هم صفت است.

                2. اگر درختی داشته باشید که به دلیلی یکی از شاخه های اصلی خود را از دست داده باشد و فرم کلی درخت به هم ریخته باشد شما نمی توانید سالها منتظر بمانید تا یک شاخه در محل بریده شده شاخه قبلی بروید بنابراین می توانید از پیوند استفاده کنید.

  3. اگر بخواهید روی یک درخت چند نوع میوه داشته باشید ناچارید که از پیوند استفاده کنید (مثلا روی تنه درخت سیب می توانید انواع گلابی و سیب را پیوند بزنید)

 

اصطلاحات:

پیوندک -  بخشی از یک گیاه که می خواهیم تکثیر شود و به عنوان میهمان روی گیاه دیگر قرار می گیرد

 

 

پایه پیوند – بخشی از گیاه که به عنوان میزبان پیوندک را روی خود نگه می دارد

 

 

انواع پیوند

بسته به اینکه چه چیز را پیوند می کنیم روشهای مختلفی وجود دارد گاهی فقط می خواهیم عمل تکثیر انجام دهیم و گاهی تقویت گیاه  و ... در کل پیوندها به چند دسته مهم تقسیم می شوند

جوانه ای

چوبی

مجاورتی

 

جوانه ای یعنی گاهی فقط جوانه یک گیاه را بر روی گیاه دیگر پیوند می زنیم در این نوع پیوند می توانیم پیوندک را در هر نقطه از پایه قرار دهیم

چوبی یعنی قسمتی از یک گیاه که حداقل یک جوانه زنده روی آن باشد را روی گیاه دیگر پیوند می کنیم هر چقدر طول این پیوندک ها کمتر باشد و تعداد جوانه های روی آن به هم نزدیکتر باشند بهتر است حد کثر جوانه ها 5 عدد می باشد

مجاورتی یعنی بدون قطع کردن گیاه مبدا و مقصد آنها را به هم پیوند می زنیم بعنی بخشی از پوست دو گیاه که قرار است به هم پیوند شوند را جدا کرده و از همین ناحیه دو گیاه را به هم متصل کرده و با چسب و طناب دور آن را می پوشانیم

 این پیوندها خود به چند روش انجام می شوند مهمترین روشها عبارتند از:

پیونداسکنه ای

پیوند لوله ای

پیوند جانبی

پیوند شکمی

 1.    پیوند اسکنه ای -  آنچه که ما از پیوند می دانیم نوع اسکنه ای است در گذشته زیاد استفاده می شد و معمولا نتیجه جالبی نداشت قدیمی ترین روش پیوند است و در این روش تهیه پایه بسیار راحت است قسمت انتهایی یک شاخه جوان را جدا کرده (حدود 20 سانتیمتر) و انتهای آنرا پارسی بر می کنیم یا از یک طرف یا از دو طرف  این روش مناسب پایه پیوند های ضخیم و محکم است تا در اثر شکافت از هم متلاشی نشوند در پیوند اسکنه ای پایه پیوند را از وسط می شکافند و پیوندک پارسی بر شده را داخل شکاف و مماس با پوست پایه قرار میدهند

2.   پیوند لوله ای -  در این روش قطر پیوندک و پایه پیوند باید تقریبا به یک اندازه باشد بطور معمول پیوند لوله ای را روی شاخه های جوان که قطر آنها تقریباً به اندازه یک مداد یعنی کمتر از یک سانتیمتر است می زنند.برای این کار نوک پایه را نیز قطع کرده و پوست آنرا به شکل نوارهایی تا محلی که پیوندک باید قرار گیرد جدا می نمایند یدون اینکه نوارهای پوست از پایه بریده شود.

3.    پیوند جانبی - در پیوند جانبی بدون قطع انتهای پایه پیوندک را در منطقه ای از سطح جانبی آن نصب می نمایند.

4.    پیوند شکمی - جوانه گیاه مبدا(پیوندک) همراه با بخشی از پوست و چوب آن مطابق تصویر به گیاه مقصد(پایه پیوند) منتقل می شود در این روش لازم است عمل پیوند در زمانی که شیره گیاه جریان دارد انجام شود بهترین زمان اوایل بهار است در گیاه مقصد و در نقطه ای از گیاه با چاقوی پیوند زنی دو برش طولی و عرضی عمود بر هم انجام می دهیم سپس پوست ناحیه برش زده را کنار زده پیوندک را در جای برش خورده و زیر پوست قرار می دهیم و پوست های کنار زده را روی پیوندک قرار می دهیم و روی آنرا با چسب پیوند و طناب مناسب پانسمان می کنیم بهترین زمان برای پیوند شکمی زمانی است که گیاه در ابتدای شروع فعالیت خود قرار دارد یعنی اوایل بهار.

 

وسایل و لوازم پیوند زدن

 این ادوات عبارتند از : اره– داس – قیچی باغبانی – چاقوی پیوند زنی – طناب یا  پلگ در گویش الموتی(palg) و چسب پیوند می باشد.

 

نکته ها:

نکته 1 - برای بستن پیوندها بجای چسب پیوند می توانید از صمغ درختان(قوف) هم استفاده کنید البته باید مطمئن باشید  آلوده به آفت نباشد

 

نکته 2 - رمز موفقیت در همه پیوند ها رسیدن شیره درخت به پیوندک است ترشح شیره باید به اندازه باشد کم بودن آن یا زیاد بودن شیره باعث عدم موفقیت می شود بنابراین بهترین زمان در اوایل بهار است

نکته 3 – عمل پیوند را روی گیاهان هم خانواده می توان انجام داد مثلا (انواع سیب و گلابی)،(انواع آلوچه و آلبالو)،(انواع توت)،(انواع انگور)،(انواع پرتقال و نارنگی و خرمالو) روی هم پیوند می شوند.

نکته 4 - طیف پیوندها گستره زیادی دارد انواع درختان و انواع بوته ها و حتی گیاهان زینتی قابل پیوند زدن هستند پیوند های نا متعارف هم انجام شده است و نتیجه جالبی بدست آمده شما هم می توانید شانس خود را امتحان کنید حتی گیاهان یکساله مانند سیب زمینی و گوجه فرنگی  را می توان به هم پیوند زد.

نکته 5 - در فصول سرما باید روی پیوند را به گونه ای بپوشانیم تا از سرمازدگی پیوند جلوگیری شود

 

برای اینکه یک  پیوند زن ماهر شوید اولین کار این است که کارد آشپزخانه را برداشته سراغ اولین گیاه نزدیک خود بروید و بدون اینکه انتظار گرفتن نتیجه را داشته باشید اقدام به  پیوند زدن کنید در این صورت است که به نقاط ضعف و قدرت خود پی می برید

 

 

مراحل پیوند به روایت تصویر

دریافت عکسها در یک فایل زیپ

پیوند اسکنه ای دوبل

 

پیوند شکمی جوانه ای 1

پیوند

 

آماده کردن بستر روی پایه پیوند برای پیوند شکمی جوانه ای 

پیوند

 

برداشت جوانه از روی شاخه

پیوند

 

پیوندک آماده جوانه ای

پیوند

 

پیوندک آماده جوانه ای

پیوند

 

قرار دادن پیوندک روی پایه پیوند

پیوند

 

 

بستن پیوند با چسب مخصوص

پیوند

 

 

 پایه پیوند شکمی جوانه ای 

پیوند

 

 پایه پیوند شکمی جوانه ای

پیوند

 

پیوندک آماده جوانه ای

پیوند

 

پیوندک آماده جوانه ای

 

پیوندک آماده جوانه ای

 

پیوندک آماده جوانه ای

 

پیوندک آماده جوانه ای

 

پیوندک آماده جوانه ای

 

رویش جوانه در پیوند شکمی جوانه ای

 

رویش جوانه در پیوند شکمی جوانه ای 

 

پایه پیوند چوبی

 

 

 

 

 

پیوندک چوبی

 

پیوندک چوبی

 

پیوند چوبی اسکنه ای

 

 

 

 

پیوند

 

پیوند های مختلف هم گروه روی تنه یک درخت 

 

 

 

 

پیوند

 

 

قیچی مخصوص پیوند امگا

 

 

پیوند شکمی جوانه ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوند اسکنه ای چوبی

 

 

 

 

 

پیوند اسکنه ای دوبل

پیوند

 

 

پیوند مجاورتی

 

w

چهل نکته اختصاصی در مورد "روی"


چهل نکته اختصاصی در مورد "روی"




1- غلظت روی 50 تا 5 ppm در ماده خشک(گیاه) موجود است.

2- در خاک مقدار روی از 10 تا 300 و به طور متوسط 50 میلی گرم در کیلو گرم متغیر است

3-در خاک های قلیایی روی از 20 PPM تجاوز نمی کند


4-مقدار روی در خاکهای زیرین بیشتر از خاکهای سطحی است

5-علائم کمبود روی: شبیه یک کلروز داخلی در برگهای تازه یافت می شود و باعث شکستگی و پارگی بعضی از برگها می شود.

6-شکل قابل جذب روی کاتیونZn2+ است

7- روی به شکل + ( Zn(OH نیزمی تواندجذب گیاه گردد( درخاک های دارای واکنش قلیایی )

8-شیوه جذب روی در سطح ریشه همانند دیگر ریز مغذیها غالبا انتشار یا پخشیدگی Diffusion است

9-روی توسط گیاه با دو مکانیسم جذب فعال و غیر فعال صورت می گیرد

10-بخش عمده روی در گیاه توسط جذب فعال جذب می گردد.(جذب اختصاصی)

11-براساس تحقیقات فائو30% خاکهای مورد تحقیق کمبود روی داشته اند.

12-کمبود روی عمدتاً در خاک های با PH بین 6 تا 8 اتفاق می افتد.

13-حد بحرانی روی با روش عصاره گیر DTPA در خاک های زراعی حدود 1/2 PPM است

14-معمولا هنگامی که روی در برگ گیاهان زراعی یا درختان میوه کمتر از 15 PPM باشد اثرات کمبود نمایان می گردد

15-معمولا خاک های با ماده آلی کم و زیاد ،خاک های با PH بالا، خاک های با PH پایین ،خاک های آهکی، خاک های شنی، خاک های سدیک و ، خاک های غرقاب بدون تهویه و همچنین خاک های شدیداً آبشویی یافته کمبود روی بیشتر محسوس است

16-ضریب انتشار روی درخاک های اسیدی نسبت به خاک های آهکی 50 برابر بیشتر است

17-کمبود روی در خاکهای ایران عمدتاً در درختان میوه هسته ریز مانند سیب و همچنین هلو به صورت جارویی شدن شاخه ها Rosetting رایج است(کچلی در قسمت بالایی درخت ،این علایم عمدتاً مربوط به بهم خوردن متابولیسم اکسین و به خصوص ایندول استیک اسید است)

18-در بین ریز مغذیها تشخیص کمبود روی در مزارع از همه آسانتر است

19-مقدار روی در گیاه با سن گیاه رابطه عکوس دارد و گیاهان پیر به علت اثر رقت و همچنین انتقال روی به دانه، از غلظت روی کمتری برخوردار میشوند

20-تک لپه ای ها نسبت به دولپه ایها کمتر به کمبود روی حساس هستند

21-در مرکبات کمبود روی با پوست کلفت شدن و ضخیم شدن سفیده خو را نشان میدهد

22-بیشترین مقاومت را نسبت به کمبود روی هویج، گیاهان علوفه ای و جو از خود نشان میدهند

23-تنها راه تشخیص کمبود روی از کمبود منگنز غیر طبیعی شدن شکل برگها در اثر کمبود روی است

24-در مزارع غرقاب( مانند برنج کاریها) کمبود روی از مشکلات تغذیه ای مهم است. علت این کمبود وجود سولفید زیاد در این خاک ها است. در این خاک ها سولفید با روی ترکیب شده و روی را به صورت سولفید روی رسوب داده و از دسترس ریشه خارج می کند

25-از کانی های مهم حاوی روی می توان از اسمیت سونیت (ZnCO3) ، همی مورفایت (Zn4(OH)2Si2O7.H2O) و اسفالریت (ZnS) را نام برد.

26-سنگ های آذرین حاوی کانی های مس و روی بیشتری نسبت به سنگ های رسوبی می باشند

27-با افزایش دما جذب روی افزایش می یابد.( کاهش دما انتقال روی از ریشه به اندام های هوایی رت میکاهد.)بنابراین در فصول سرد سال محلولپاشی به کوددهی روی از طریق خاک ارجح است.

28-درخاکهای آهکی وجود سطح زیاد فسفر در خاک باعث تشدید کمبود روی می شود

PH -29 خاک فعالیت یون روی را شدیدا کنترل می کندو با هر یک واحد افزایش در مقدار PH غلظت روی 100 برابر کاهش می یابد.


30-افزایش تراوایی غشا را در ریشه هایی می توان یافت که به کمبود روی وفسفر دچار هستند.

31-جذب روی در مراحل مختلف رشد گیاه متفاوت است . بیشترین جذب در اوایل رشد صورت گرفته و به مرور زمان مقدار آن کاهش می یابد.

32-کمبود روی در گیاهان متابولیسم جیبرلیک اسید را کاهش میدهد.

33-روی در گیاه در آوندهای چوبی از ریشه به سایر اندامهای هوایی منتقل میشود

34-زیادی بیش از حد مواد آلی در خاک ،جذب سطحی روی بر مواد آلی (به ویژه در PH های بالا) رامی تواند بالا برده وموجبات غیر قابل استفاده شدن قسمتی از روی قابل استفاده گیاه را فراهم کند

35-روی با مس، فسفر، منگنز و آهن برهمکنش منفی دارد.( به ویژه با فسفر)

36-روی و فسفر در خاک بر هم اثری ندارند ،اما واکنش آنها بر روی هم در داخل گیاه رخ می دهد.

37-روی آنزیمهایی همچون دی هیدروژناز، آدولاز، ایزومراز و ترانس فسفولاز را فعال می کند.

38-روی در ساختمان آنزیمهایی همچون کربنیک انهیداز، کربوکسی پپتیداز،الکل دی هیدروژناز،فسفاتاز قلیایی،فسفولیپاز و RNA دیمراز حضور دارد

39-با کمبود روی فعالیت آنزیم Rnase افزایش می یابدکه باعث تخریب RNA و کاهش ساخت پروتئین می شود.

40-روی در تنظیم اب گیاه موثر است.

یست نکته ی اختصاصی در مورد" کلر "


بیست نکته ی اختصاصی در مورد" کلر "


1-غلظت کلر در برگها حدود 0/15 درصد است.



2-میزان کلر بیش از 0/1% برای اکثر میوه جات زیاد خواهد بود



3-معمولآ اگر مقدارکلر در بافت های گیاهی بیش از 0/3 درصد وزن خشک بافتها باشد،سبب سمیت می شود



4-نیاز گیاهان به کلر برای فعالیت های بیوشیمیایی بندرت بیش از 100 میلی گرم در کیلوگرم ماده خشک گیاهی می باشد.



5- کلر معمولاً در غلظت های خیلی زیاد 2000 تا 20000 میلی گرم در کیلوگرم دربرخی گیاهان بدون مشکل وجود دارد.



6-کلر یکی ازآنیونهای زیان باردر خاکهای شورمی باشد


7-همانند سایر عناصر، کمبود از گیاهی به گیاه دیگر متفاوت است پژمردگی نوک پهنک برگ و سپس سبز زردی، برونزه شدن و بافت مردگی متداولترین علایم کمبود کلر هستند. همچنین محدود شدن رشد ریشه همراه با ریشه های جانبی و ضخیم و کوتاه و سرچماقی شدن از ویژگی های کمبود کلر می باشد. در جو ممکن است برگها به صورت لوله ای، و پیچیده طویل تر از برگهای طبیعی و دارای رشد کمتر و نسبت به برگهای طبیعی شکننده تر گردند. در سیب زمینی رنگ برگها، سبز روشن شده و دارای ظاهری زبر و خشن می شوند (با برآمدگی های عمودی در سطح بالایی). در درخت نارگیل با کمبود کلر، برگهای پیر زردرنگ و یا دارای پیسه (Mottling ) نارنجی می شوند و نوک و کناره برگها خشک می شود.


8-شکل قابل جذب Cl-است



9-زیادی کلر در خاک و اثرات سمی آن روی گیاهان بیشتر از کمبود آن مورد توجه واقع شده است. تأثیر اصلی غلظت بالای کلر در محلول خاک افزایش فشار اسمزی آب خاک می باشد که در نتیجه قابلیت استفاده آب برای گیاه را کاهش داده، باعث پژمردگی گیاه می شود (خشکی القاء شده توسط کلر).



10-کلر جذب منگنز را توسط گیاه افزایش میدهد



11- اکثر درختان میوه، انگور و پسته (Berrg) و گیاهان زینتی به یون کلر حساس می باشند و هنگامی که غلظت کلر برگ به 5/0 درصد ماده خشک برسد، علائم سوختگی برگها توسعه می یابد. در تنباکو و گوجه فرنگی ضخیم و لوله ای شدن برگها ممکن است بروز نماید.



12-کلر یکی ازعناصر ضروری در تغذیه گیاهان است ودرواکنشهای فتوسنتزی ونیزسنتز قندهادرچغندرقند وشرکت درتعادل های یونی سلول های گیاهی نقش دارد




13-کلر از نیترات سازی در خاکهای اسیدی جلوگیری می کند



14-درختان میوه حساسیت بالایی به کلر داشته وعلائم سمییت را زودتر نشان می دهند.ولی گیاهان علفی یکساله در مقادیر بسیار بالای کلر علائم سمییت رانشان می دهند



15-کلر در تنظیم تورژسانس بعضی گیاهان همراه با یون پتاسیم عمل می‌کند. این عنصر برای فتوسنتز ضروری است نقش آن احتمالا در انتقال الکترونها از آب به کلروفیل است. علاوه بر تنظیم اسمزی، نقش بیوشیمیایی در گیاه دارد. کلر در تجزیه مولکول آب در فتوسیستم II فتوسنتز دخالت دارد.



16-کلر برای آزاد کردن اکسیژن به هنگام فتوسنتز لازم است




17-آنزیمهایی از قبیل ATP آز، آلفا آمیلاز و آسپارژین سنتتاز برای فعالیت به یون کلر نیاز دارند



18-کلر در خاک تثبیت شده و همراه باجریان آب به عمق خاک آبشویی می شود.از طریق ریشه های گیاه همراه باجریان آب به راحتی جذب شده وبه اندام های هوایی منتقل می شود



19-کلرمعمولآ ازروزنه های آبی موجود درحاشیه برگ هابواسطه تعرق آب خارج شده وسبب سوختگی در حاشیه برگ ها می شود.



20-نیترات و سولفات از جذب یون کلر به طور رقابتی جلوگیری می کنند

مزایا ومعایب مصرف کودهای شیمیایی در کشاورزی


مزایا ومعایب مصرف کودهای شیمیایی در کشاورزی

از مزایای کودهای شیمیایی، بهای ارزان، کاربرد سهل و آسان، درآمد کاذب کوتاه مدت (بدون توجه به استهلاک سرمایه اصلی یعنی خاک و مواد آلی آن) است.
شیوع بیماری ها و آفات متعدد مثلاشیوع آتشک گلابی در باغ های گلابی کرج و قزوین، نماتد در مزارع چای و حتی شانکر مرکبات در جنوب کشور عمدتا زاییده مصرف نامتعادل کودها می باشد.
نظرات بانک جهانی درباره مصرف کودهای شیمیایی در ایران می تواند مؤید مصرف نامتعادل کود در کشور باشد که به شرح زیر می باشد: توزیع نابرابر کودهای شیمیایی، بخش خصوصی جایگاهی ندارد (تقویت بخش خصوصی و فراهم آوردن امکان رقابت فعالانه، ایجاد یک محیط تجاری و حقوقی صحیح و اتخاذ یک خط مشی پایدار و فعال از جانب دولت برای تقویت مشارکت بخش خصوصی)، نظام قیمت گذاری سبب اسراف در مصرف کود شیمیایی می شود، عدم توازن بین کود شیمیایی در دسترس و کودشیمیایی مورد نیاز، ضعف تحقیق در کاربرد کود.
تجارب سایر کشورها در کنترل مصرف کود شیمیایی می تواند به مصرف متعادل کود در کشور کمک کند که در زیر به دو مورد اشاره می شود: در انگلستان تولید گندم در هر هکتار در حدود 7.5تن تثبیت شده و تولید بیشتر از آن را وزارت کشاورزی صرفا به خاطر مسایل زیست محیطی ممنوع شده است.
انواع کودها و مزایا و معایب سولفات آمونیم:
معایب: پائین بودن درصد مواد غذایی آن (که حمل و نقل آن را دچار مشکل می کند)، عدم امکان استفاده در سیستم آبیاری تحت فشار به علت گرفتگی نازل ها (ترکیب سولفات با یون کلسیم و تشکیل گچ) (ملکوتی، م.ج. 1378).
مزایا: کمتر از سایر کودهای ازته (نظیر نیترات آمونیم) از خاک شسته می شود، سولفات علاوه بر خاصیت اصلاح کنندگی خاک جذب گیاه هم می شود. سولفت آمونیم بهترین کود ازتی برای خاک های قلیایی و آهکی ایران شناخته شده است (چون هم اسیدزا است و هم دارای مقداری گوگرد به عنوان ماده غذایی است)
نیترات آمونیم:
معایب: جاذب الرطوبه ای بودن، کلوخه ای شدن، خطر انفجار، (به هنگام انبار، نیترات آمونیم نباید در مجاورت مواد روغنی نگهداری شود. همچنین به دلیل جذب رطوبت، درب نایلونی کیسه ها باز نشود) (ملکوتی، م.ج.1378).
مزایا: درصد تلفات تصعید (به صورت آمونیم) کمتر از اوره است (چون آنیون نگهدارنده آن (نیترات) قوی تر از کربنات (آنیون) موجود در اوره است. ارجحیت مصرف برای درختان میوه: به دلیل دارا بودن دو یون قابل جذب (نیترات و آمونیم بر مصرف اوره ترجیح داده می شود. در مراتع و دیمزارها مخصوصا در مناطق سردسیری، مصرف نیترات آمونیم بر اوره (در صورت تقسیط) ارحج است. نیترات آمونیم را نمی توان در شالیزارها استفاده نمود (به دلیل آبشویی سریع نیترات و عدم نیاز برنج به نیترات) تحت چنین شرایطی مصرف آمونیم ترجیح داده می شود.
مصرف نیتروژن در سبزیجات
تغذیه: گیاهان همانطور که قادرند از راه ریشه نیتروژن موردنیاز خود را جذب کنند از راه برگ نیز می توانند نیتروژن را به صورت آمونیم، نیترات و اوره جذب کنند.
در سبزی هایی که عمر کوتاه و رشد سریع دارند مانند تربچه که سی روز از کاشت تا برداشت طول می کشد یک بار مصرف نیتروژن تکافوی نیاز گیاه را می نماید. در صورتی که در مورد فلفل که هشت ماه در زمین است و مرتب محصول می دهد چند بار مصرف کود ضرورت دارد.
در نواحی مرطوب بهتر است ثلث یا ربع کود نیتروژنه را قبل از کاشت و مابقی را به صورت تقسیط مصرف شود. در سبزی هایی مثل فلفل، بادمجان، گوجه فرنگی و نظایر آن که در طول فصل رشد محصول می دهند، بهتر است کود سرک در دو یا سه نوبت مصرف شود.
گیاهان کلیسم گریز یا گیاهانی که به خاک های اسیدی سازش یافته اند و گیاهانی که به پایین بودن پتانسیل اکسیداسیون و احیاء خاک سازش یافته اند آمونیم را ترجیح می دهند. گیاهان کلسیم دوست یا گیاهانی که در خاک های قلیایی با پ هاش بهتر می رویند نیترات را بهتر مصرف می کنند. آمونیم بر خلاف نیترات، تنفس ریشه را افزایش می دهد. در مواقع گرم معمولازیرخاک کردن کودهای نیتروژنه ضروری است چون حرارت هوا ممکن است باعث تلفات کود شود.
شیره گیاهی اخذ شده از دمبرگ گیاه بهترین نمایه جهت تعیین وضعیت تغذیه ای نیتروژن گیاه است، چرا که نسبت به نوسانات تامین نیتروژن برای گیاه بسیار حساس تر از پهنک است. مقدار عناصر غذایی در گیاه حتی الامکان می بایست درحد متوسط و یا حتی در نیمه بالاتر محدوده کفایت باشد. تحت این شرایط است که می توان اطمینان حاصل کرد که حتی در حضور تمام عواملی که منجر به ایجاد اختلال در گیاه می شود احتمال وجود دارد گیاهان با تمام عناصر غذایی موردنیاز به حد کفایت تغذیه گردیده اند.
برای توصیه کودی نیتروژن، دو روش تجزیه گیاه و آزمایش خاک مکمل یکدیگرند و بایستی با همدیگر استفاده شوند.
کمبود: در خیار و طالبی اولین علایم کمبود نیتروژن روشنی رنگ و توقف رشد برگهاست. رنگ سبز طبیعی برگ ها، روشن یا زرد می شود و در موارد کمبود شدید، تمام کلروفیل از بین می رود.
شاخه ها باریک شده و سخت و فیبری می شوند.
میوه های خیار مبتلابه کمبود رنگ روشن داشته و در محل گل، نوک آنها باریک می شود. میوه های طالبی در صورت کمبود نیتروژن کوچک می شود. عموما بیشتر مواقع در سبزیجات اول بهار که بارندگی سنگین است کمبود نیتروژن ظاهر می شود.
چنین کمبودی ممکن است در مرحله رسیدن محصولات نیز دیده شود. زمانی که درجه حرارت سرد شب ها تجمع کربوهیدرات ها را تسهیل کند اگر نیتروژن کافی فراهم باشد تولید محصول زیاد خواهد شد. بارندگی های شدید، نیترات خاک را از عمق ریشه شستشو می دهد و در اعماق پایین پروفیل خاک تجمع می دهد. پس از پایان فصل بارندگی، نیترات خاک به صورت گاز درآمده و از خاک خارج می شود.
پس از پایان فصل بارندگی، خاک هایی که دچار شستشو شده اند میزان نیترات کمی در اختیار خواهند داشت.
مواد آلی: زمانی که مواد آلی در خاک تجزیه می شوند اولین فرم معدنی نیتروژن که آزاد می شود آمونیم است. مواد آلی مثل کاه و کلش باعث کاهش فرم نیتراته در خاک می شوند (نسبت C.N بالادارند- برای تجزیه شدن نیتروژن خاک را مصرف می کنند.)
مواد گیاهی مثل گراس ها باعث افزایش فرم معدنی نیتروژن به ویژه نیترات خاک می شوند (نسبت C.N پایین دارند). یکی از بزرگترین منافع استفاده از کمپوست، کاهش مصرف آب مورد نیاز گیاه می باشد.
حداکثر استفاده از ماده آلی زمانی حاصل می گردد که دو تا سه هفته قبل از کاشت دانه به خاک داده شود. در شرایط کشت و کار آبی که زمین پیوسته زیر کشت محصول می باشد، مقدار کمپوست مورد نیاز محصولاتی نظیر سبزیجات، 25 تن در هکتار برآورد شده است.در مناطقی که میزان بارندگی 1250میلیمتر می باشد مقدار کمپوست مصرفی 12.5 تن در هکتار توصیه می شود و نواحی خشک (متوسط بارندگی حدود 500 میلیمتر) پنج تن در هکتار و در دیمزارها با مصرف 2.5 تن کمپوست در هکتار در سال می توان افزایش محصول معنی داری به دست آورد.

نیمی از نیتروژن و پتاسیم و تمام فسفر کود اصطبلی در قسمت جامد آن متمرکز است. در صورت کمبود کود دامی یکی از بهترین راه های جبران تلفات مواد آلی خاک، دادن کود سبز است. در بیشتر مواقع از گیاهان خانواده بقولات به عنوان کود سبز استفاده می شود. غده های ریشه های یونجه حدود 200کیلوگرم در هکتار نیتروژن هوا را تثبیت می کنند و شبدر معمولا100 تا 150 کیلوگرم و سویا نصف این مقدار را تثبیت می کند. کودهای سبز به دلیل دارابودن رویش فوق العاده و ریشه های قوی می توانند مقدار زیادی از عناصر محلولی را که در شرایط عادی بر اثر شستشو به اعماق پایین خاک حرکت کرده اند جذب کنند.


مزایا ومعایب مصرف کودهای شیمیایی در کشاورزی

از مزایای کودهای شیمیایی، بهای ارزان، کاربرد سهل و آسان، درآمد کاذب کوتاه مدت (بدون توجه به استهلاک سرمایه اصلی یعنی خاک و مواد آلی آن) است.
شیوع بیماری ها و آفات متعدد مثلاشیوع آتشک گلابی در باغ های گلابی کرج و قزوین، نماتد در مزارع چای و حتی شانکر مرکبات در جنوب کشور عمدتا زاییده مصرف نامتعادل کودها می باشد.
نظرات بانک جهانی درباره مصرف کودهای شیمیایی در ایران می تواند مؤید مصرف نامتعادل کود در کشور باشد که به شرح زیر می باشد: توزیع نابرابر کودهای شیمیایی، بخش خصوصی جایگاهی ندارد (تقویت بخش خصوصی و فراهم آوردن امکان رقابت فعالانه، ایجاد یک محیط تجاری و حقوقی صحیح و اتخاذ یک خط مشی پایدار و فعال از جانب دولت برای تقویت مشارکت بخش خصوصی)، نظام قیمت گذاری سبب اسراف در مصرف کود شیمیایی می شود، عدم توازن بین کود شیمیایی در دسترس و کودشیمیایی مورد نیاز، ضعف تحقیق در کاربرد کود.
تجارب سایر کشورها در کنترل مصرف کود شیمیایی می تواند به مصرف متعادل کود در کشور کمک کند که در زیر به دو مورد اشاره می شود: در انگلستان تولید گندم در هر هکتار در حدود 7.5تن تثبیت شده و تولید بیشتر از آن را وزارت کشاورزی صرفا به خاطر مسایل زیست محیطی ممنوع شده است.
انواع کودها و مزایا و معایب سولفات آمونیم:
معایب: پائین بودن درصد مواد غذایی آن (که حمل و نقل آن را دچار مشکل می کند)، عدم امکان استفاده در سیستم آبیاری تحت فشار به علت گرفتگی نازل ها (ترکیب سولفات با یون کلسیم و تشکیل گچ) (ملکوتی، م.ج. 1378).
مزایا: کمتر از سایر کودهای ازته (نظیر نیترات آمونیم) از خاک شسته می شود، سولفات علاوه بر خاصیت اصلاح کنندگی خاک جذب گیاه هم می شود. سولفت آمونیم بهترین کود ازتی برای خاک های قلیایی و آهکی ایران شناخته شده است (چون هم اسیدزا است و هم دارای مقداری گوگرد به عنوان ماده غذایی است)
نیترات آمونیم:
معایب: جاذب الرطوبه ای بودن، کلوخه ای شدن، خطر انفجار، (به هنگام انبار، نیترات آمونیم نباید در مجاورت مواد روغنی نگهداری شود. همچنین به دلیل جذب رطوبت، درب نایلونی کیسه ها باز نشود) (ملکوتی، م.ج.1378).
مزایا: درصد تلفات تصعید (به صورت آمونیم) کمتر از اوره است (چون آنیون نگهدارنده آن (نیترات) قوی تر از کربنات (آنیون) موجود در اوره است. ارجحیت مصرف برای درختان میوه: به دلیل دارا بودن دو یون قابل جذب (نیترات و آمونیم بر مصرف اوره ترجیح داده می شود. در مراتع و دیمزارها مخصوصا در مناطق سردسیری، مصرف نیترات آمونیم بر اوره (در صورت تقسیط) ارحج است. نیترات آمونیم را نمی توان در شالیزارها استفاده نمود (به دلیل آبشویی سریع نیترات و عدم نیاز برنج به نیترات) تحت چنین شرایطی مصرف آمونیم ترجیح داده می شود.
مصرف نیتروژن در سبزیجات
تغذیه: گیاهان همانطور که قادرند از راه ریشه نیتروژن موردنیاز خود را جذب کنند از راه برگ نیز می توانند نیتروژن را به صورت آمونیم، نیترات و اوره جذب کنند.
در سبزی هایی که عمر کوتاه و رشد سریع دارند مانند تربچه که سی روز از کاشت تا برداشت طول می کشد یک بار مصرف نیتروژن تکافوی نیاز گیاه را می نماید. در صورتی که در مورد فلفل که هشت ماه در زمین است و مرتب محصول می دهد چند بار مصرف کود ضرورت دارد.
در نواحی مرطوب بهتر است ثلث یا ربع کود نیتروژنه را قبل از کاشت و مابقی را به صورت تقسیط مصرف شود. در سبزی هایی مثل فلفل، بادمجان، گوجه فرنگی و نظایر آن که در طول فصل رشد محصول می دهند، بهتر است کود سرک در دو یا سه نوبت مصرف شود.
گیاهان کلیسم گریز یا گیاهانی که به خاک های اسیدی سازش یافته اند و گیاهانی که به پایین بودن پتانسیل اکسیداسیون و احیاء خاک سازش یافته اند آمونیم را ترجیح می دهند. گیاهان کلسیم دوست یا گیاهانی که در خاک های قلیایی با پ هاش بهتر می رویند نیترات را بهتر مصرف می کنند. آمونیم بر خلاف نیترات، تنفس ریشه را افزایش می دهد. در مواقع گرم معمولازیرخاک کردن کودهای نیتروژنه ضروری است چون حرارت هوا ممکن است باعث تلفات کود شود.
شیره گیاهی اخذ شده از دمبرگ گیاه بهترین نمایه جهت تعیین وضعیت تغذیه ای نیتروژن گیاه است، چرا که نسبت به نوسانات تامین نیتروژن برای گیاه بسیار حساس تر از پهنک است. مقدار عناصر غذایی در گیاه حتی الامکان می بایست درحد متوسط و یا حتی در نیمه بالاتر محدوده کفایت باشد. تحت این شرایط است که می توان اطمینان حاصل کرد که حتی در حضور تمام عواملی که منجر به ایجاد اختلال در گیاه می شود احتمال وجود دارد گیاهان با تمام عناصر غذایی موردنیاز به حد کفایت تغذیه گردیده اند.
برای توصیه کودی نیتروژن، دو روش تجزیه گیاه و آزمایش خاک مکمل یکدیگرند و بایستی با همدیگر استفاده شوند.
کمبود: در خیار و طالبی اولین علایم کمبود نیتروژن روشنی رنگ و توقف رشد برگهاست. رنگ سبز طبیعی برگ ها، روشن یا زرد می شود و در موارد کمبود شدید، تمام کلروفیل از بین می رود.
شاخه ها باریک شده و سخت و فیبری می شوند.
میوه های خیار مبتلابه کمبود رنگ روشن داشته و در محل گل، نوک آنها باریک می شود. میوه های طالبی در صورت کمبود نیتروژن کوچک می شود. عموما بیشتر مواقع در سبزیجات اول بهار که بارندگی سنگین است کمبود نیتروژن ظاهر می شود.
چنین کمبودی ممکن است در مرحله رسیدن محصولات نیز دیده شود. زمانی که درجه حرارت سرد شب ها تجمع کربوهیدرات ها را تسهیل کند اگر نیتروژن کافی فراهم باشد تولید محصول زیاد خواهد شد. بارندگی های شدید، نیترات خاک را از عمق ریشه شستشو می دهد و در اعماق پایین پروفیل خاک تجمع می دهد. پس از پایان فصل بارندگی، نیترات خاک به صورت گاز درآمده و از خاک خارج می شود.
پس از پایان فصل بارندگی، خاک هایی که دچار شستشو شده اند میزان نیترات کمی در اختیار خواهند داشت.
مواد آلی: زمانی که مواد آلی در خاک تجزیه می شوند اولین فرم معدنی نیتروژن که آزاد می شود آمونیم است. مواد آلی مثل کاه و کلش باعث کاهش فرم نیتراته در خاک می شوند (نسبت C.N بالادارند- برای تجزیه شدن نیتروژن خاک را مصرف می کنند.)
مواد گیاهی مثل گراس ها باعث افزایش فرم معدنی نیتروژن به ویژه نیترات خاک می شوند (نسبت C.N پایین دارند). یکی از بزرگترین منافع استفاده از کمپوست، کاهش مصرف آب مورد نیاز گیاه می باشد.
حداکثر استفاده از ماده آلی زمانی حاصل می گردد که دو تا سه هفته قبل از کاشت دانه به خاک داده شود. در شرایط کشت و کار آبی که زمین پیوسته زیر کشت محصول می باشد، مقدار کمپوست مورد نیاز محصولاتی نظیر سبزیجات، 25 تن در هکتار برآورد شده است.در مناطقی که میزان بارندگی 1250میلیمتر می باشد مقدار کمپوست مصرفی 12.5 تن در هکتار توصیه می شود و نواحی خشک (متوسط بارندگی حدود 500 میلیمتر) پنج تن در هکتار و در دیمزارها با مصرف 2.5 تن کمپوست در هکتار در سال می توان افزایش محصول معنی داری به دست آورد.

نیمی از نیتروژن و پتاسیم و تمام فسفر کود اصطبلی در قسمت جامد آن متمرکز است. در صورت کمبود کود دامی یکی از بهترین راه های جبران تلفات مواد آلی خاک، دادن کود سبز است. در بیشتر مواقع از گیاهان خانواده بقولات به عنوان کود سبز استفاده می شود. غده های ریشه های یونجه حدود 200کیلوگرم در هکتار نیتروژن هوا را تثبیت می کنند و شبدر معمولا100 تا 150 کیلوگرم و سویا نصف این مقدار را تثبیت می کند. کودهای سبز به دلیل دارابودن رویش فوق العاده و ریشه های قوی می توانند مقدار زیادی از عناصر محلولی را که در شرایط عادی بر اثر شستشو به اعماق پایین خاک حرکت کرده اند جذب کنند.




مقاومت گیاهان به شوری خاک


مقاومت گیاهان به شوری خاک


بجز پرداختن به مباحث شوری خاک و آب و نحوه مدیریت آنها موضوع مهمتری در پیش رو است، چه گیاهانی تا چه حد از شرایط نامساعد شوری را تحمل میکنند؟



در این تاپیک سعی بر ارزیابی کاشت گیاهان در شرایطی است که مسائل مربوط به شوری بر ما تحمیل میکند.



بعنوان مثال تحقیقات و آزمایشات نشان داده که :



سیب زمینی تا 0.1%نمک در خاک را تحمل میکند، این رقم برای پنبه %0.5 و برای یونجه(بعد از سال اول) 0.7%است



برخی از علفهای تیره گندمیان تا2% نمک خاک را تحمل میکنند.جو تا 0.4%نمک خاک را تحمل میکند.



در تحقیق کاملتری در خصوص گندم مشخص شده است که در مقادیر بالاتر از اعداد زیر کاهش محصول محسوس بوده است:



بیشتر از 0.1-0.3 % شوری سولفاتی



بیشتر از 0.05-0.1 % شوری کلروری



بیشتر از 0.005 % شوری سدیمی



گیاهانی که نمک دوست هستند(هالوفیت) به ویژه گروه salsola تا بیش از 3% نمک خاک را راحت تحمل میکنند.



در حدود2-2.5% نمک خاک فعالیت میکروارگانیسمها ادامه داشته اما در محدوده 3% تقریبامتوقف میشوند



توجه داشته باشید صرفا قضاوت بر اساس عددهایی که در مورد پارامترهای شوری ارائه میشود مانند ECو درصدها و همچنین نوع نمکها لازم است اما کافی نیست.عواملی مانند بافت خاک بسیار تاثیر گذار است.درجه مقاومت گیاهان به شوری با بافت خاک ارتباط دارد.بعنوان مثال اگر 2نوع خاک سبک و سنگین غلظت مساوی نمک داشته باشند اثر یکسانی روی گیاهان ندارند.تاثیر نامطلوب نمک در خاک سبک بیشتر از خاک سنگین است.



بنابراین برای بررسی مسائل مریوط به شوری در کنار ارقام و اعداد، توجه به بافت خاک بسیار حائز اهمیت است



مقاومت نسبی گیاهان به شوری



در این قسمت با تکیه بر اعداد و ارقام موضوع را بازتر میکنیم



در شوری 8-12 ds/m
گیاهانی که در این شرایط خوب مقاومت میکنند:
خرما-جو-چغندر-ارزن-منداب-پنبه- چغندر علوفه ای-مارچوبه- اسفناج-کلم پیچ



در شوری 8-4 ds/m
گیاهانی که در این شرایط مقاومت متوسطی دارند:
گندم-برنج-یونجه-ذرت-آفتابگردان-پیاز-هویج-کاهو-گوجه فرنگی-کلم معمولی-گل کلم-انار-انجیر-زیتون-انگور-یولاف




در شوری 4-2 ds/m
گیاهانی که در این شرایط بصورت ضعیف مقاومت میکنند:
شبدر-لوبیا-کرفس-تربچه-لیمو-پرتقال-هلو-زردآلو-بادام-سیب- گلابی


  1. خاکهای شور و سدیمی

    خاکهای شور و سدیمیشوری و سدیمی بودن خاک
    شوری و سدیمی بودن خاک یکی از مشکلات مهم خاک‌های مناطق خشک و نیمه خشک است. در این مناطق بدلیل کمبود بارندگی و اقلیم خشک، املاح در خاک تجمع پیدا می‌کنند و در نتیجه خاکهای شور حاصل می‌شود. این خاک محیط نامناسبی برای رشد و تولید بوده که هم کمیت محصول را پائین می‌آورد و هم کیفیت محصول را کاهش می‌دهد.طبق آمار %۱۵ سطح کل کشور ما را خاکهای شور و چیزی حدود %۵۰ خاکها قابل بهره‌برداری و آبیاری می‌باشند.بطور کلی خاک‌های شور دارای مقدار زیادی املاح محلول هستند که این نمک زیاد مشکلاتی را برای گیاه بوجود می‌آورد.
    شوری خاک چگونه تعیین می‌شود؟
    شوری خاک را براساس پارامتری بنام E.C. یا قابلیت هدایت الکتریکی مشخص می‌کنند. هدایت‌سنج الکتریکی، دستگاهی است که قابلیت هدایت الکتریکی محلول خاک یا E.C. را اندازه‌گیری می‌کند. خاک‌هایی که E.C. آن‌ها بیشتر از Ds/m ۴ باشد جزء خاکهای شور طبقه‌بندی می‌شوند.
    تحمل درختچه‌ها و درختان زینتی نسبت به شوری
    نامگیاه
    حداکثر مجاز E.C. (Ds/m)
    نامگیاه
    حداکثر مجاز E.C. (Ds/m)
    یاسمن
    2-1
    کاج سیاه
    6-4
    گل رز
    3-2
    نعلب درختی
    6-4
    لاله درختی
    3-2
    اوکالیپتوس
    8-6
    عَشَقه
    4-3
    خرزهره
    8-6
    بداغ
    4-3
    نخل بادبزنی
    8-6
    توری
    4-3
    دراسیتا
    8-6
    ماگنولیا
    6-4
    گل کاغذی
    8>
    شمشاد
    6-4
    گل یخ
    8>

    حساسیت گیاهان به شوری خاک
    گیاهان نسبت به شوری خاک حساسیت متفاوتی دارند و بعضی می‌توانند شوری را تحمل کنند که به آن‌ها اصطلاحاً گیاهان متحمل به شوری گفته می‌شود. بعضی دیگر نسبت به شوری خاک حساس هستند که جزء گیاهان حساس محسوب می‌شوند. گل‌ها و گیاهان زینتی جزء گیاهان حساس به شوری قلمداد می‌شوند.
    اثرات شوری روی رشد گیاه
    شوری خاک از چند طریق رشد گیاه را دچار محدودیت می‌کند:
    ۱- آب قابل استفاده گیاه را کاهش می‌دهد؛ به عبارت دیگر در خاک‌های شور، گیاهان زودتر دچار پژمردگی می‌شوند که این پدیده را اصطلاحاً خشکی فیزیولوژیکی می‌گویند. زیرا بدلیل شور بودن خاک، گیاهان نمی‌توانند آب درون خاک را جذب کنند.
    ۲- مسمومیت؛ بعضی از یونها به مقدار زیاد در خاکهای شور وجود دارند و بر اثر جذب زیادشان توسط گیاه، برای آن ایجاد مسمومیت می‌کنند که از مهمترین آن‌ها می توان کلر،سدیم و بر را نام برد.
    ۳- عدم تعادل تغذیه‌ای؛ در خاکهای شور بدلیل وجود زیاد بعضی از یونها تغذیه گیاه، دچار مشکل می‌شود. بعنوان مثال در یک خاک شور، بدلیل غلظت زیاد کلر در محلول خاک و جذب آن بوسیله‌ی گیاه، جذب نیترات و سولفات توسط گیاه کم می‌شود. در صورتیکه نیترات و سولفات از یون‌های بسیار ضروری در تغذیه گیاه هستند. یا بعنوان مثال، جذب زیاد سدیم توسط گیاه، باعث کاهش جذب پتاسیم می‌شود.
    نوع دیگری از خاک‌های دارای املاح زیاد اصطلاحاً خاک‌های سدیمی گفته می‌شوند یعنی خاک‌هایی که درصد سدیم تبادلی آن‌ها زیاد است.
    بطور کلی، ما خاکها را بر اساس سه پارامتر E.C.،PH ،ESP و یا درصد سدیم تبادلی طبقه‌بندی می‌کنیم.
    طبقه‌بندی خاک‌های متاثر از املاح براساس Eph, Esp, Ec
    نوع خاک
    ph
    Esp
    Ec(Dsm-1)
    شور
    4 > 8/5
    15<
    <
    سدیمی
    4<
    15>
    8/5>
    شور و سدیمی
    4>
    15>
    8/5<
    مصنوعی
    4<
    15<
    8/5>

    خاکهای شور، خاکهایی هستند که E.C. آن‌ها بزرگتر از ۴ و ESP یا درصد سدیم تبادلی شان بیشتر از ۱۵ و PH کمتر از ۵/ 8 دارند.
    خاکهای سدیمی E.C. کمتر از ۴ و ESP بیشتر از ۱۵ و PH بیشتر از ۸/۵ دارند.
    اصلاح خاکهای شور
    راههای متفاوتی برای اصلاح خاکهای شور و سدیمی وجود دارد که به شرح ذیل است :
    ۱- اساس اصلاح خاکهای شور، آب‌شویی است. یعنی از طریق مصرف آب اضافی، نمکهای محلول را از خاک شست و شو می‌دهیم؛
    ۲- اما روش‌های دیگری هست که اثرات سوء شوری را کاهش می دهند که مدیریت بهره برداری از خاکهای شور گفته می‌شود. بعنوان مثال، در خاکهای شور باید دور آبیاری را کوتاهتر بگیریم به عبارت دیگر آبیاری زود به زود انجام شود تا غلظت املاح در خاک افزایش پیدا نکند؛
    ۳-همچنین در خاک‌های شور، باید از کودهایی استفاده بکنیم که اصطلاحاً ضریب شوری پائین‌تری داشته باشند یعنی کود خاک را شورتر نکند؛
    ۴- استفاده از مواد آلی در خاکهای شور؛
    ۵- استفاده از سیستم مناسب کشت و کار که اثرات شوری را کم کند؛
    ۶- تغییر روش آبیاری.
    اصلاح خاک‌های سدیمی که ESPبالایی دارند با اصلاح خاک‌های شور متفاوت است، در این خاک ها باید یکسری مواد شیمیایی اصلاح کننده به خاک اضافه بکنیم. مهمترین و بهترین موادی را که می توان در خاک‌های کشور ایران استفاده کرد گچ یا گوگرد می‌باشد. گچ همان سولفات کلسیم است. به عبارت دیگر دارای عنصر کلسیم است. این کلسیم روی سطح ذرات خاک، جانشین سدیم می‌شود و سدیم را از سطح ذرات خارج کرده و وارد محلول خاک می‌کند و بعداً از طریق آب‌شویی، سدیم اضافی خارج می‌شود.
    اما زمانی که گوگرد استفاده می‌کنیم گوگرد توسط یک باکتری بنام تیوباسیلوس دبو اکسیدانس در خاک اکسید می‌شود و تولید اسید سولفوریک می‌کند. اسید سولفوریک بر روی آهک خاک اثر کرده و تولید گچ می‌کند و گچی که بدین ترتیب تولید می‌شود کار اصلاح را انجام می‌دهد.
    مقاومت گیاهان مختلف به درصد سدیم تبادلی خاک ESP
    مقاومت
    مقدار Esp
    بسیار حساس
    10-2
    حساس
    20-10
    نیمه مقاوم
    40-20
    مقاوم
    60-40



    خاکهای شور و قلیا

    خاکهای شور و قلیا مخصوص مناطق نیمه مرطوب یا خشک بوده و زهکشی در آنها نامناسب است. این خاکها دارای مقدار زیادی املاح محلول هستند که فقط گیاهان نمک دوست در این خاکها قابلیت زیست دارند. خاکهای قلیا اغلب در خاکهای شور به صورت نقاط پراکنده یافت می‌شوند.


    دید کلی
    مناطق خشک به مناطقی گفته می‌شود که میزان باران سالیانه آنها معمولا کمتر از 50 سانتیمتر است. به علت عدم شسته شدن طبیعی مواد در این موارد ، مقدار کاتیونهای بازی این خاکها زیاد است. در بعضی از افقهای این خاکها تجمع کربنات کلسیم () به مقدار زیاد صورت گرفته و هر قدر مقدار بارندگی کمتر باشد، این لایه کربناتی نزدیکتر به سطح خاک قرار دارد. PH این خاکها بازی است. خاک بسیاری از مناطق خشک و نیمه خشک سرشار از املاح محلول است که منشا متفاوتی دارد.

    در بعضی خاکها ، سنگ مادر خود محتوی املاح است و در برخی دیگر در اثر هوازدگی ، املاح محلول از سنگ مادر آزاد می‌شود، ولی چون مقدار رطوبت کم است، نمی‌تواند آبشویی یافته و از خاک خارج شود. وزش باد نیز می‌تواند املاحی را از سطح دریا و اقیانوس انتقال داده و در سواحل به جای گذارد. این نوع خاکها اصطلاحا هالومورفیک نامیده می‌شوند، به سه گروه شور ، شور و قلیایی و قلیایی تقسیم بندی می‌شوند.

    خاکهای شور (Saline Soils)
    مقدار نمکهای خنثی در این خاکها به حدی است که در رشد طبیعی بیشتر گیاهان اختلالاتی ایجاد می‌شود. PH این خاکها معمولا کمتر از 8.5 است. آنیونهای عمده کلر ، سولفات کلسیم ، منیزیم و سدیم در بعضی مواد نیترات و بی‌کربنات است که به آسانی قابل شستشو بوده ولی شستشوی آنها سبب بالا رفتن PH خاک نمی‌شود. به علت وجود لکه‌های سفید پراکنده نمک در سطح این خاکها به آنها خاکهای قلیایی سفید (White alkali) گفته می‌شود.

    انواع خاکهای شور
    انواع مهم خاکهای شور عبارتند از:



    خاک شور نیتراتی ، که محتوی املاح نیترات سدیم و نیترات پتاسیم است.


    خاک شور کلروری ، محتوی املاح کلرور سدیم ، منیزیم و کلسیم است. این خاکها بیشتر در نقاط ساحلی قرار دارد و شوری آب زیرزمینی نیز قابل توجه است.


    خاک شور سولفات و کلرور ، دارای درصد متفاوتی از کلر و سولفات بوده و کلر بیشتر از سولفات است.


    خاک شور سولفاتی ، دارای سولفاتهای سدیم ، منیزیم و کلسیم بوده ، آبشویی و اصلاح آن آسان است.


    خاکهای شور کربناتی ، این خاکها محتوی کربنات و بی‌کربنات سدیم بوده و PH بین 9 تا 11 نوسان دارد.


    خاک شور بوراتی ، این خاکها در نواحی آتشفشانی مشاهده شده، محتوی املاح بورات هستند. بوراتها معمولا با کلرورها و سولفاتها یافت می‌شوند و از حاصلخیزی خاک می‌کاهند.
    خاکهای شور قلیایی
    در این خاکها میزان نمکهای محلول زیاده بوده، علی‌رغم سدیم زیاد ، وجود نمکهای خنثی همچنان PH را در حد کمتر از 8.5 حفظ می‌نماید، ولی بر عکس خاکهای شور شستشوی این خاکها ، سبب بالا رفتن PH می‌گردد، زیرا با شسته شدن نمکهای خنثی قسمتی از سدیم قابل تعویض هیدرولیز شده و مقدار یون در محلول بالا می‌رود. سدیم همچنین در صورت شسته شدن سایر نمکها سبب از هم پاشیدگی ذرات خاک شده و قابلیت نفوذ آن را به شدت کاهش می‌دهد. علاوه بر این اثرات نامطلوب سدیم بطور مستقیم می‌تواند برای گیاهان اثر سمی نیز داشته باشد.

    درباره خاکهای شور و قلیا مطالعات فراوانی در کشورهای مختلف صورت گرفته و سازمان بین‌المللی یونسکو نیز از سال 1952 مطالب جالبی در این موارد منتشر کرده است. رسوب املاح در خاکهای مختلف با نوع خاصی از پستی و بلندی همراه است و بطور کلی زمینهای شور و قلیا همیشه در نقاط پست مانند دلتا ، تراسهای رودخانه‌ای و دریاچه‌ای وجود دارند و سفره آب زیرزمینی در این مناطق نیز چندان عمیق نیست.

    خاک قلیایی
    مقدار نمکهای محلول در این خاکها ، کم ، ولی مقدار سدیم آن زیاد است. به علت هیدرولیز شدن قابل ملاحظه سدیم ، PH خاک بالا رفته، ممکن است حتی تا 10 هم برسد. اثرات مضر این خاکها روی رشد گیاهان از سدیم و یون OH زیاد ناشی می‌شود. به علت اثر از هم پاشیدگی سدیم ، این خاکها دارای شرایط فیزیکی نامناسب می‌باشند. محیط قلیایی زیاد این خاکها سبب حل هوموس خاک و حمل آن به سطح خاک و تیره کردن رنگ آن می‌شود. به همین دلیل به این خاکها نام قلیایی سیاه هم داده شده است.

    روابط بین شوری و قلیائیت خاک
    مطالعات دانشمندان در نقاط مختلف دنیا حاکی از این است که بین شوری و قلیائیت خاک همبستگی خاص وجود دارد. اگر غلظت املاح در خاک کمتر از 4 گرم در لیتر باشد، PH چنین محلولی معمولا از 8 کمتر است. هرچه میزان املاح افزایش یابد، میزان قلیائیت رو به کاهش می‌گذارد. خاکهای بسیار شور در مناطقی ایجاد می‌شوند که آب زیرزمینی فوق‌العاده شور بوده، قلیائیت آن بسیار اندک است و خاکهای قلیایی نیز در مناطقی تشکیل می‌شوند که مقدار املاح آنها کمتر باشد.

    ساختمان خاکهای شور و قلیا
    سطح خاکهای مناطق شور و قلیا ، اغلب ساختمان ورقه‌ای دارد که رگبارهای فصلی نیز بر تراکم آن می‌افزاید. در زیر این قشر سطحی ساختمان اغلب تکه‌ای ، منشوری و یا ستونی است. وجود املاح سدیم و تا حدی منیزیم تاثیر عمده‌ای در ساختمان خاک دارد، زیرا املاح موجب تجمع ذرات رس شده و هرچه مقدار املاح بیشتر باشد، خاک دانه‌های حاصل ساختمان سخت‌تری پیدا می‌کند.

    وجود سدیم سبب می‌شود که ذرات سطح خاک به حالت انتشار در آمده، حتی در شیبهای کمتر از یک درصد نیز فرسایش قابل توجهی صورت گیرد. آبیاری خاکهای شور و قلیا همواره با خرابی ساختمان خاک همراه است، مگر اقدامات اصلاحی انجام شود.

    کانیهای رسی خاکهای شور و قلیایی
    کانیهای رسی ، استعداد حاصلخیزی هر خاک را تعیین می‌کنند. مونتموریلونیت ، میکا ، کلریت و کوارتز مهمترین کانیهای مناطق شور و قلیا می‌باشد. چون شرایط اقلیمی مناطق خشک برای تغییر و تحول کانیها مساعد نیست، لذا اغلب کانیهای این خاکها مشابه کانیهای سنگ بستر یا سنگ مادر است










    اصلاح خاکهای شور و قلیا

    معمولا برای جلوگیری از اثرات زیانبار خاکهای شور و قلیا ، آنها را به راههای مختلف اصلاح می‌کنند تا گیاهان مختلف قادر به تحمل این خاکها باشند.


    دید کلی
    تجمع املاح در خاک ، تاثیر عمده‌ای بر روی خواص فیزیکی و شیمیایی رس و هوموس داشته، کمیت و کیفیت جامعه نباتی عالی و پست خاک را تعیین می‌کند. اغلب وجود املاح سدیم موجب انتشار ذرات رس و هوموس شده، لایه یا افق بسیار متراکمی در زیر خاک تشکیل می‌شود که مانع عبور آب و هوا به ریشه نباتات می‌شود. املاح موجود در خاک ، فشار اسمزی محلول خاک را افزایش داده، بدین ترتیب قدرت جذب آب را توسط گیاهان کاهش می‌دهند. از طرفی تعادل یونی را به هم زده و در بعضی مواد مانند املاح بر برای گیاهان سمی هستند. محصول گیاهان مزروعی در مناطق شور قلیایی ناچیز و کمیت و کیفیت محصول نیز قابل توجه نیست. این گیاهان در مقابل امراض و افات نیز مقاومت کمتری دارند.

    چگونگی رشد گیاهان در خاکهای هالومورفیک
    در خاکهای شور و شور _ قلیا که Ph آنها کمتر از 8.5 است، صدمات وارده به گیاهان از غلظت زیاد نمک در محلول خاک ناشی می‌شود. سلولهای گیاه در محلولهای نمکی آب خود را از دست داده و به اصطلاح پلاسمولیزه می‌شوند. این پدیده از این امر ناشی می‌شود که حرکت آب طبق خاصیت اسمز از محیط رقیق‌تر داخل سلولی به محیط غلیظ خارج صورت می‌گیرد. شدت وقوع این پدیده به عواملی مانند نوع نمک ، نوع سلول گیاهی و شرایط فیزکی خاک بستگی دارد.

    محیط خاکهای قلیای با سدیم زیاد به سه طریق روی گیاه اثر نامطلوب بر جای می‌گذارد:



    اثرات مضر قلیائیت زیاد تحت تاثیر غلظت های بالای کربنات و بی‌کربنات سدیم.


    اثرات سمی یونهای بی‌کربنات ، Oh و ...


    اثرات مضر سدیم روی متابولیزم و تغذیه.

    این آثار نه تنها در خاکهای قلیایی ظاهر می‌شوند، بلکه در خاکهای شور و قلیای که نمکهای خنثای آنها شسته شده‌اند، نیز آشکار می‌گردند.
    اصلاح و اداره خاکهای شور و قلیایی
    معمولا برای جلوگیری از اثرات زیان‌آور خاکهای شور و قلیایی به سه طریق مختلف با این خاکها رفتار می‌شود: روش اول از میان بردن این نمکها است. روش دوم تبدیل نمکهای مضر به نمکهای کم ضررتر می‌باشد. روش سوم را می‌توان کنترل نامید. در دو روش اول هدف دفع نمکها و یا تغییر و تبدیل آنها است، در حالی که در روش سوم نحوه اداره خاک و عملیات کشاورزی را طوری تنظیم می‌کنند که نمک بطور یکنواخت در تمام خاک پخش شده و از تمرکز غلظت زیاد نمک در یک نقطه جلوگیری شود.

    دفع نمک
    معمول‌ترین راههای خروج نمک از خاک دو نوع است: زهکشی زیرزمینی و شستشوی خاک. بکار بردن این دو طریق تواما ، یعنی شستشوی خاک پس از گذاردن زهکشها در آن موثرترین و رضایت‌بخش‌ترین وسیله برای دفع نمک از خاک است. نمکهایی که از طریق بارندگی یا آبیاری وارد محلول خاک می‌شوند، از طریق زهکشها خارج می‌گردند.

    اصلاح خاکهای شور و قلیایی موقعی موثر است که آب بکار رفته دارای نمک زیاد، ولی سدیم کم باشد، زیرا استفاده از آبهای کم نمک ، ممکن است به علت دفع نمکهای خنثی مساله قلیائیت را حادتر نماید. خروج نمکهای خنثی درصد سدیم قابل تعویض را در خاک بیشتر نموده و در نتیجه باعث افزایش غلظت یون Oh در محلول خاک می‌شود. این پدیده نامطلوب را می‌توان با تبدیل کربناتها و بی‌کربنات سدیم به سولفات سدیم دفع کرد. این امر را می‌توان با اضافه کردن سولفات کلسیم یا ژیپس ، به خاک قبل از شستشو انجام داد
  2. پیش فرض


  3. معمولا برای جلوگیری از اثرات زیانبار خاکهای شور و قلیا ، آنها را به راههای مختلف اصلاح می‌کنند تا گیاهان مختلف قادر به تحمل این خاکها باشند.
    دید کلی

    تجمع املاح در خاک ، تاثیر عمده‌ای بر روی خواص فیزیکی و شیمیایی رس و هوموس داشته ، کمیت و کیفیت جامعه نباتی عالی و پست خاک را تعیین می‌کند. اغلب ، وجود املاح سدیم ، موجب انتشار ذرات رس و هوموس شده ، لایه یا افق بسیار متراکمی در زیر خاک تشکیل می‌شود که مانع عبور آب و هوا به ریشه نباتات می‌شود. املاح موجود در خاک ، فشار اسمزی محلول خاک را افزایش داده ، بدین ترتیب قدرت جذب آب را توسط گیاهان کاهش می‌دهند. از طرفی تعادل یونی را به هم زده ، در بعضی مواد ، مانند املاح بر برای گیاهان سمی هستند. محصول گیاهان مزروعی در مناطق شور قلیایی ناچیز و کمیت و کیفیت محصول نیز قابل توجه نیست. این گیاهان در مقابل امراض و آفات نیز مقاومت کمتری دارند.
    چگونگی رشد گیاهان در خاکهای هالومورفیک

    در خاکهای شور و شور _ قلیا که PH آنها کمتر از 8.5 است، صدمات وارده به گیاهان از غلظت زیاد نمک در محلول خاک ناشی می‌شود. سلولهای گیاه در محلولهای نمکی ، آب خود را از دست داده ، به اصطلاح پلاسمولیزه می‌شوند. این پدیده از این امر ناشی می‌شود که حرکت آب طبق خاصیت اسمز از محیط رقیق‌تر داخل سلولی به محیط غلیظ خارج صورت می‌گیرد. شدت وقوع این پدیده به عواملی مانند نوع نمک ، نوع سلول گیاهی و شرایط فیزکی خاک بستگی دارد.

    محیط خاکهای قلیای با سدیم زیاد به سه طریق روی گیاه اثر نامطلوب بر جای می‌گذارد:



    • اثرات مضر قلیائیت زیاد ، تحت تاثیر غلظت های بالای کربنات و بی‌کربنات سدیم.
    • اثرات سمی یونهای بی‌کربنات ، OH و ...
    • اثرات مضر سدیم روی متابولیزم و تغذیه.

      این آثار نه تنها در خاکهای قلیایی ظاهر می‌شوند، بلکه در خاکهای شور و قلیایی که نمکهای خنثای آنها شسته شده‌اند، نیز آشکار می‌گردند.

    اصلاح و اداره خاکهای شور و قلیایی

    معمولا برای جلوگیری از اثرات زیان‌آور خاکهای شور و قلیایی به سه طریق مختلف با این خاکها رفتار می‌شود: روش اول از میان بردن این نمکها است. روش دوم تبدیل نمکهای مضر به نمکهای کم‌ضررتر می‌باشد. روش سوم را می‌توان کنترل نامید. در دو روش اول ، هدف ، دفع نمکها و یا تغییر و تبدیل آنها است، در حالی‌که در روش سوم ، نحوه اداره خاک و عملیات کشاورزی را طوری تنظیم می‌کنند که نمک بطور یکنواخت در تمام خاک پخش شده ، از تمرکز غلظت زیاد نمک در یک نقطه جلوگیری شود.
    دفع نمک

    معمول‌ترین راههای خروج نمک از خاک دو نوع است: زهکشی زیرزمینی و شستشوی خاک. بکار بردن این دو طریق تواما ، یعنی شستشوی خاک پس از گذاردن زهکشها در آن ، موثرترین و رضایت‌بخش‌ترین وسیله برای دفع نمک از خاک است. نمکهایی که از طریق بارندگی یا آبیاری وارد محلول خاک می‌شوند، از طریق زهکشها خارج می‌گردند.

    اصلاح خاکهای شور و قلیایی موقعی موثر است که آب بکار رفته دارای نمک زیاد ، ولی سدیم کم باشد، زیرا استفاده از آبهای کم‌نمک ، ممکن است به‌علت دفع نمکهای خنثی مساله قلیائیت را حادتر نماید. خروج نمکهای خنثی ، درصد سدیم قابل تعویض را در خاک بیشتر نموده ، در نتیجه باعث افزایش غلظت یون -OH در محلول خاک می‌شود. این پدیده نامطلوب را می‌توان با تبدیل کربناتها و بی‌کربنات سدیم به سولفات سدیم دفع کرد. این امر را می‌توان با اضافه کردن سولفات کلسیم یا ژیپس به خاک قبل از شستشو انجام داد.
    تبدیل نمکها

    اضافه کردن ژیپس () به خاک سبب تبدیل کربناتها و بی‌کربنات سدیم به سولفات می‌شود. برای این کار معمولا چندین تن در هکتار ژیپس لازم بوده T برای تسریع واکنشهای مربوط می‌بایست خاک به حالت مرطوب نگهداری شود و ژیپس با خاک مخلوط شود. واکنش سولفات کلسیم با کربنات سدیم و سدیم قابل تعویض طبق فرمولهای زیر صورت می‌گیرد:






    اضافه نمودن گوگرد نیز سبب اصلاح این خاک می‌شود. گوگرد پس از اکسیده شدن تبدیل به اسید سولفوریک شده ، این اسید نه تنها نمکهای کربنات را به سولفات تبدیل می‌کند، بلکه با کاهش PH از شدت قلیائیت خاک می‌کاهد.


    کنترل

    روش سوم اصلاح خاکهای شور و قلیا ، روش کنترل است. یکی از راههای کنترل اثرات زیان‌آور نمک ، کاهش میزان تبخیر از خاک است. این امر نه‌تنها باعث حفظ رطوبت در خاک می‌شود، بلکه از انتقال نمک از لایه‌های تحتانی خاک به منطقه رشد ریشه جلوگیری می‌کند. در کشاورزی آبیاری باید از بکار بردن آب زیاده از حد خودداری نمود، مگر اینکه این امر برای شستشوی نمک لازم باشد. آبیاری کم ولی متناوب ، روش مفیدی است، زیرا غلظت نمک در خاک را در حد نسبتا پایینی حفظ می‌کند.

    زمان آبیاری نیز برای خاکهای شور بخصوص در فصل کاشت حائز اهمیت زیاد است. به‌علت حساس بودن شدید جوانه‌ها به نمک ، آبیاری قبل و بعد از کاشت ، امر لازمی محسوب می‌شود. گیاهان پس از رشد کافی ، تحمل بیشتری نسبت به نمک پیدا می‌کنند. کشت گیاهان مقاوم به شوری مانند چغندر قند ، پنبه ، ذرت خوشه‌ای ، جو ، شبدر و یونجه نیز یک روش موثر در استفاده از خاکهای شور و قلیایی است.
    خاکهای تکیر (Takyrs)

    تکیر ، خاک بسیار خشک و لم‌یزرعی است که در بیابانهای آسیا و ایران وجود دارد. خاکهای تکیر هنگامی تشکیل می‌شود که شوری خاک شروع به کاهش می‌کند. بافت این خاکها ، رُسی بوده ، در سطح خاک گیاهی دیده نمی‌شود. فقدان پوشش نباتی به‌علت خشکی زیاد ، شرایط فیزیکی نامطلوب ، PH قلیایی در حدود 10 ، وجود املاح و فقدان کامل مواد آلی و فعالیت باکتریهاست. این خاکها را می‌توان زیر کشت برد، ولی بایستی ابتدا اقدامات اصلاحی به عمل آورد.

    • اصلاح خاک های شور
    از مطالعه خواص خاک های شور نتیجه می شود که اصلاح آنها باید بر مبنای یک سری عملیات دقیق و حساب شده زراعی و فنی ویژه استوار باشد. از طرف دیگر این سئوال مطرح است که آیا زمین به عنوان عامل اصلی تولید در کشاورزی˛ بسته به شرایط مختلف منطقه ای˛ تا چه حدی قابل سرمایه گذاری است. با زیاد شدن نیاز روز افزون به مواد غذایی گیاهی و کاهش امکان استحصال آب آبیاری بدون محدودیت کیفی و کمی˛ بدیهی است که در وهله اول˛ اهمیت افزایش عملکرد محصولات مختلف در واحد سطح در شرایط خاک های زراعی عادی و بدون محدودیت (بدون شوری یا قلیائی خارج از حد مجاز) در کشور ما بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. در این رابطه˛ رسیدن به تولید فابل قبول˛ فقط بر اساس محاسبات دقیق اقتصادی و اطلاعات تخصصی زراعی ممکن می گردد. بعلاوه˛ کشاورزی امروزی˛ تنها بمنظور دستیابی به حداقل محصولات مورد نیاز یک خانواده یا یک واحد کشاورزی در محدوده جغرافیائی کوچک خلاصه نمی شود. بلکه تولید محصول با صرفه اقتصادی مورد نیاز کشور˛ با توجه به نیاز انسانی و منطبق با شرایط جغرافیائی هر ناحیه مد نظر است. برای رسیدن به تولید فراوان و دارای کیفیت خوب زراعی و دامی˛ در وهله اول اصلاح خاک های عادی زراعی˛ و بهره برداری با بازده کامل و کافی از آنها ضروری تر می باشد. بدیهی است˛ نیازهای منطقه ای و شخصی (گاهی نیازهای استرتژیکی دولتی در اراضی وسیع)˛ اصلاح خاک های دارای محدودیت کشت و یا تحت تاثیر املاح را غیر قابل اجتناب می سازد.
    اصلاح زمین های شور و یا کنترل غلظت های نمک اضافی در خاک دور ریشه گیاهان˛ و آب آبیاری˛ با پیاده کردن برنامه ساده و تک بعدی˛ کاری بس دشوار بوده و در بعضی شرایط ویژه˛ نا ممکن است. برای موفقیت در این امر حتما ادغام برنامه های مختلف˛ با رعایت اولویت ها و اهمیت های ویژه ناحیه ای˛ ضرورت دارد. چون الگوی خاصی برای کل شرایط نمی توان تعیین کرد˛ بنابراین˛ کاربرد روش های مناسب کنترل شوری غالبا دراز مدت و پرهزینه خواهند بود.
    روند مدیریتی اصلاح اراضی شور وسیع و یا کنترل شوری و اصلاح زمین های زیر کشت آبی که غلظت املاح بیش از درجه تحمل گیاه.ان مورد نظر برای کشت های کم محدودیت وجود دارد˛ دو هدف مجزا از هم محسوب می شوند.
    در این مبحث در وهله اول کنترل شوری و اصلاح زمین های شور زیر کشت آبی˛ مورد تحلیل قرار می گیرد.
    • کنترل شوری و اصلاح زمین های آبی شور
    در زمین هایی که غلظت اضافی املاح و یا یونهای ویژه˛ مانع استفاده بهینه از زمین در خدمت تولید با صرفه اقتصادی بالا˛ باشد˛ نمک های زیاده از محدوده قابل تحمل گیاهان مورد نظر بایستی از خاک ناحیه مجاور ریشه (حواشی ریزوسفر)˛ کاهش داده شوند. برای این منظور˛ قبل از همه وجود آب سالم فراوان و کافی در زمان مناسب˛ فراهم باشد. آب های مطلوب برای این هدف˛ بهتر است از شوری کم یعنی DS/m 1/5> EC˛ نسبت جذبی سدیم پایین (10>SAR) و بور کمتر از مرز بحرانی˛ برخوردار باشد تا توانائی انتقال املاح اضافی از اعماق لازم خاک را دارا باشد. بنابراین˛ پنج نکته اساسی˛ قابل مدیریت است.
    • توجه به وضع زهکشی زمین
    هنگامی که نفوذ پذیری طبیعی خاک برای آب مناسب بوده و یا با عملیات زراعی ساده ای افزایش نفوذپذیری در خاک های دیر نفوذ˛ امکان پذیر باشد˛ مشروط به وجود آب سالم˛ با اندک مقدار آب آبیاری اضافی بیش از نیاز آبی گیاه مورد نظر˛ می توان املاح اضافی را کم کرد. در شرایطی که نفوذ بد خاک˛ عبور آب از افق ها را مختل می کند˛ برنامه ریزی یک سیستم رهکشی مناسب الزامی می شود. پیاده کردن زهکشی˛ عملا مشکلاتی دارد که قبل از همه می توان به مخارج سنگین آن و هم چنین نا ممکن بودن انتقال آب زهکش های اصلی به نقاط دور دست در برخی از شرایط توپوگرافی ویژه˛ اشاره نمود.
    • آبشوئی املاح اضافی
    املاح اضافی خاک های شور حتما باید توسط آب اضافی شسته شده و به مرز شوری مورد نظر رسانده شود. برای موفقیت کامل در این مهم˛ اندازه گیری شوری در زمان های مختلف برای آب آبیاری˛ خاک زیر کشت و آب زهکشی شده (در صورتی که سیستم زهکشی مناسب بر قرار شده باشد) و یا خاک دور ریشه (در شرایط بدون زهکشی مصنوعی)˛ الزامی است.
    رویش گیاه و جذب مواد غذایی لازم از محیط شور˛ بطور عادی˛ یک روند تحت تاثیر نیروهای مختلف و گاهی با تاثیر متقابل است. چون مجموع نیروهای مرتبط با پتانسیل آب در محیط شور (فشار اسمزی محلول غلیظ خاک)˛ در مقابل فشار اسمزی سلول های ریشه ای قرار گرفته و جذب آب و مواد غذایی توسط گیاه را مانع می شوند˛ بنابراین˛ غلظت املاح˛ بهتر است حتی المقدور در پایین ترین محدوده ممکن نگه داشته شود تا گیاه از بالاترین امکان استفاده ممکن از مایحتاج غذایی و آبی بر خوردار باشد.
    از آنجائی که املاح در خاک توسط آب آبیاری و آب باران تحرک می یابند˛ بررسی کیفیت و کمیت آب وارده به خاک (آب آبیاری) و نفوذ عمقی و جانبی آن برای کنترل شوری حائز اهمیت است (شناخت تعادل نمک بین آب آبیاری و فاز مایع خاک).
    • جانشین سازی سدیم تبادلی اضافی
    در شرایط که در جوار شوری˛ سدیم قابل تعویض بیش از حد مجاز (خاک های شور-سدیمی) و یا در عیاب شوری اضافی˛ سدیم فراوانی در کلوئید ها جذب شده باشد (خاک های سدیمی)˛ آبشوئی توام با جانشین سازی سدیم˛ ضرورت می یابد. آبشوئی آنیون بورات اضافی نیز˛ به طریق مشابه و با مقدار آب فراوان˛ عملی می گردد.
    توجه به سطح ایستابی سفره آب زیر زمینی
    خاک های تحت تاثیر املاح˛ غالبا سفره آب زیر زمینی نزدیک به بخش سطح الارض دارند که معمولا از سطح بحرانی منطقه˛ بالاتر است (یکی از اصلی ترین دلایل شوری) یکی از هدف های مهم زهکشی مصنوعی در این نقاط˛ پایین بردن سطح ایستابی سفره از محدوده های سطح بحرانی منطقه می باشد.
    چون مترادف با سطح سفره˛ غلظت آب زیر زمینی در تجمع املاح و غلیظ شدن فاز مایع دور ریشه گیاهان مسئول است و با صعود مویرگی آب با غلظت بالای حد بحرانی منطقه از سفره زیر زمینی˛ انتقال همه جانبه نمک ها صورت می گیرد˛ شناسائی غلظت بحرانی املاح منطقه نیز کاملا ضرورت دارد.
    • کاهش تبخیر
    تبخیر سطحی خاک از عوامل تشدید کننده صعود موئینه و افزاینده غلظت محلول خاک بشمار می رود که مخصوصا در تغییر و تحول مقدار و غلظت کاتیون های محلول در فاز آبی و جذب شده در کمپلکس جذبی˛ به طور موثر˛ عمل می کند. شناسائی کیفیت و کمیت کاتیون های مختلف برای تعدیل خواص فیزیکی خاک˛ مخصوصا نفوذپذیری آب و خاکدانه سازی و با هماهنگی مطلوب خواص شیمیایی (ایجاد pH و شوری و SARمناسب برای گیاه و خاک) حائز اهمیت است.
    تا جائی که در شرایط عادی کشت زمین های تحت تاثیر املاح˛ ایجاد یک سیستم درازمدت اصلاحی-سنتی ارجح تشخیص داده شده˛ کنترل و اصلاح وضع شوری˛ مستلزم مدیریت و اقدامات ویژه ای خواهد بود.
    • کنترل شوری به روش های زراعی
    عملیات زراعی مناسب که برای کنترل شوری و کاهش تدریجی غلظت املاح دور ریشه بکار گرفته می شوند˛ با رعایت اولویت فعالیت ها˛ قابل مدریت هستند.
    الف تسطیح توام با تراز زمین
    حذف توپوگرافی های کوچک و متوسط که یکی از علت های استقرار شوری و پدیدار شدن نقاط با گیاهان تضعیف شده و یا عاری از گیاه است˛ موجب می شود˛ تراز پدیدار شدن نقاط با گیاهان تضعیف شده و یا عاری از گیاه است˛ موجب می شود˛ تراز و یکنواختی شیب های گسترده در سطح زمین˛ فراهم شود تا توزیع یکنواخت آب آبیاری در کل سطح امکان پذیر گردد. از سوی دیگر˛ گسترش برخی نقاط برآمده هر چند کوچک و جزئی در قسمتی از مساحت مزرعه˛ منجر به شور شدن آن ناحیه می شود. تسطیح برآمدگی ها و تراز نمودن زمین˛ مخصوصا برای استقرار نامحدود روش های آبیاری سطحی و نیز انتقال و توزیع یکنواخت آب در کل مساحت˛ اهمیت دارد.
    هنگام عملیات تسطیح و تراز بهتر است از انتقال بی رویه خاک زیرین (مخصوصا اگر شوری خاک تحت الارض بیشتر بوده و کیفیت زراعی آن پایین باشد) به بخش فوقانی˛ اجتناب نمود. برای موفقیت در انجام این امر مهم˛ خاک سطح الارض به صورت توده ای مرتفع در محل جمع آوری شده و پس از تسطیح مقدماتی˛ بر روی خاک˛ به طور یکنواخت توزیع می شود.
    زمان صحیح ورود ماشین ها وادوات سنگین تسطیح به زمین نیز بایستی رعایت شده و در رطوبت مناسب خاک (پتانسیل مکش آب در خاک در محدوده 3/5=PF برای خاک های لومی˛ و حدود 2/8 تا 3 برای خاک های سنگین) انجام شود تا حتی الامکان از فشردگی خاک˛ جلوگیری گردد. هنگام اجبار از استفاده ماشین ها و ادوات سنگین˛ معمولا کاربرد لاستیک های خیلی عریض با سطح اتکاء کم˛ توصیه می گردد. در شرایط بد عملیات خاکورزی در خاک ها˛ بویژه خاک هائی که نفوذ آب آبشوئی در آنها حیاتی است˛ کاهش شدید تخلخل (مترادف با افزایش چگالی ظاهری) تا افق زیر 30 سانتیمتری˛ مشکل ساز می شود.
    ب افزایش نفوذپذیری آب در خاک های شور
    نفوذپذیری آب در خاک˛ در وهله اول به ماهیت توزیع روزنه های با قطر متفاوت بین ذرات و خاکدانه ها˛ بستگی دارد که بیشتر تعیین کننده سرعت و مقدار آب های نافذ در افق هاست. در این رابطه˛ بافت و ساختمان خاک˛ عامل اصلی می باشند. وقتی که آب از روزنه های بزرگ نفوذ کرده و روزنه های مزبور خالی شدند˛ نفوذ متعاقب آن اندکی کاهش می یابد˛ زیرا با این عمل ضخامت خاک هدایت کننده˛ کم شده و با کاهش مقدار کلی آب در ناحیه نفوذ˛ آب نافذ به روزنه های ریزتر متمرکز می شود که در نتیجه این فرایند˛ پتانسیل مکش آب در روزنه ها˛ افزایش یافته و امکان نفوذ به حدی کم می شود که آب فقط به صورت آب پوششی با سرعت خیلی کم˛ قادر به حرکت می گردد. بنابراین میزان حرکت تعادلی آب در روزنه ها˛ بیشتر به مقدار آب وارد شده به خاک˛ بستگی پیدا می کند.
    معمولا خاک هایی که سرعت نفوذ ناچیزی دارند (مثلا کمتر از 100 میلیمتر در هر روز)˛ هنگام آبیاری عادی و آبیاری اضافی بمنظور نمک شوئی˛ مشکل آفرین هستند. غالبا خاک های تحت تاثیر سدیم اضافی و خاک های رسی شور که تحت تاثیر فشار تراکمی خاک˛ ناشی از استقرار دراز مدت آب زیر زمینی قرار دارند˛ در شمار مساله مزبور می باشند. در سرعت های ذکر شده˛ کاربرد روش آبیاری بارانی و برنامه ریزی زهکشی مصنوعی˛ قبل از اصلاح نفوذپذیری˛ معمولا نتیجه خوبی نمی دهد. عملیات اصلاح نفوذپذیری آب در خاک های شور˛ از فعالیت های چند جانبه و هزینه بری تشکیل شده اند که در آنها شخم عمیق و سله شکنی عمقی توسط چیزل (گاو آهن قلمی)˛ و سوبسویلر (Subsoiler)˛ وضع زهکشی درونی خاک را برای میان مدت˛ تا حدودی بهبود می بخشد.
    هنگامیکه سطح خاک های شور برای مدت نامعلومی عاری از پوشش گیاهی زنده یا بقایای آنها بوده و یا فقر شدید مواد آلی حاکم باشد˛ نفوذ آب در خاک˛ کم می شود. طوری که هنگام بارندگی یا انتقال آبهای سطحی ناخواسته˛ حالت ماندابی طولانی مدت˛ بروز نموده و زمین مورد نظر برای مدتی˛ مردابی می گردد که این حالت برای خاک های شور غیر قابل نفوذ˛ شدیدا مضر واقع می شود. زیرا تبخیر های شدید بعدی˛ انتقال نمک به بالا را تشدید می نماید. یکی از روش های مناسب تجزیه شده˛ برای زیاد کردن قابلیت نفوذ در خاک های مستعد شوری یا قلیایی˛ استفاده از پوشش دهنده های آلی است که به نام مالچ های گیاهی (Mulch) مصطلح شده اند.
    در شرایط منطقه ای ما˛ مواد آلی پوششی خاک را کودهای دامی˛ بقایای گیاهی از منشاء های زراعی و باغبانی و بقایای صنایع کشاورزی و دامی˛ تشکیل می دهند.
    مواد مزبور˛ منافع متعددی دارند که مهمترین آنها˛ شامل افزایش جذب و ظرفیت نفوذ آب˛ کاهش تبخیر سطحی (ممانعت از گرم شدن زیاد خاک در تابستان)˛ فراهمی پایداری خاکدانه ای˛ کاهش چگالی ظاهری خاک و تشدید فعالیت ماکروارگانیسمی (مخصوصا کرم خاکی با گذرگاههای عمقی حفر شده توسط آنها برای نفوذ هوا و آب) و میکروارگانیسمی (تجزیه مواد آلی و تشکیل هوموس˛ همراه با جذب قسمتی از یون های مضر توسط آنها) در خاک و انتقال و عرضه مواد غذایی به گیاه است.
    مشکل موجود در این زمینه˛ هزینه های بالای کود حیوانی و انتقال آن˛ و تولید کم بقایای گیاهی و یا وجود زمینه های مصرفی دیگر با اولویت بیشتر (کمبود علوفه و تنگدستی در تولید مواد آلی) را می توان نام برد.
    مقدار مصرف کودهای اصطبلی از دام های مختلف و متداول برای این منظور بین 40 تن (معمول برای خاک های عادی) تا 200 تن در هکتار˛ متغیر است. وقتی که بقایای پنبه (تفاله پنبه دانه و ساقه و غیره) در اختیار باشد˛مصرف تقریبی آن تا 70 تن در هکتار توصیه می شود
    از سایر بقایای آلی قابل استفاده˛ پوسته برنج˛ خاک اره حاصل از صنایع چوب˛ کاغذهای بازیافت شده از زباله های شهری و بقایای ریز شده ذرت را می توان مثال زد که غالبا در ضخامت های قابل ملاحظه ای بر روی خاک سطحی˛ توزیع شده و یا به خاک سطح الارض برگردانده و مخلوط می گردند.
    کرت بندی های مناسب با تقسیمات کوچک و پشته و جوی عمیق تر˛ به صورت جمع کننده های آب باران و آب آبشوئی˛ فعالیت های مربوط به افزایش نفوذپذیری آب در خاک را تکمیل می کنند.
    ج تناوب و چرخه زراعی
    یکی از اقدامات موثر و مفید برای اصلاح خاک های شور˛ کاهش دادن تبخیر سطحی است. بجز روش های ذکر شده مخصوصا تنظیم گردش تناوب گیاهی (روتاسیون) حائز اهمیت است˛ که در آن کشت یونجه توام با کشت گرامینه های علوفه ای چند ساله˛ جای مخصوص بخود دارد.
    یونجه به غیر از اصلاح وضع بیولوژی (نیتریفیکاسیون)˛ شیمیایی و فیزیکی خاک˛ بعنوان گیاه با ریشه عمیق˛ می تواند با جذب و تبخیر آب های مویرگی صعود کننده˛ سالیانه سطح ایستابی سفره کم عمق را 0/5 الی 1 متر پایین ببرد. همچنین در پایان سال دوم کشت˛ یونجه می تواند از آب زیر زمینی در عمق 3 متری˛ استفاده کامل نماید. آزمایشات مقایسه ای در نقاط مختلف˛ اهمیت یونجه را در کاهش نمک لایه های سطحی و میانی خاک ها تایید می کنند.

    به برکت وجود برگ های پروانه آسای نسبتا پهن˛ یونجه می تواند روزانه در هر هکتار تا 80 متر مکعب تعرق داشته باشد که کلا از این طریق در یک اقلیم گرم و خشک در یک فصل رویش تا 16000 متر مکعب در هکتار آب بخار می شود (در شرایط معتئل تر 12000 متر مکعب در هکتار).
    در سیستم تناوبی سال های بعد معمولا بر روی اراضی اصلاح شده به طریق بالا˛ بلافاصله پنبه کشت می گردد. پنبه با تعرق روزانه 50-40 متر مکعب در هکتار بعد از یونجه قرار دارد. در تناوب زراعی که پس از کشت 3 ساله یونجه˛ پنبه کاشته می شود˛ مقدار مصرف آب زیر زمینی در مقایسه˛ نسبت به یونجه کاهش می یابد.
    ج کاهش فاصله زمانی بین آبیاری ها
    برای کاستن از تنش آبی در افق های سطحی و همچنین رقیق نگهداشتن فاز آبی در محیط ریشه˛ کاهش فاصله بین آبیاری ها در فصل رویش (یعنی زمان تبخیر و تعرق شدید)˛ می توان آب قابل دسترس گیاه را در زمانهای حساس˛ زیاد کرده و با امکان جذب بهتر عناصر غذایی توسط گیاه˛ ریشه زایی جانبی و عمقی را یکی از عوامل موثر در افزایش مقاومت در برابر شوری است˛ فراهم نمود.
    با این روش˛ مشروط به دسترسی به آب خوب و فراوان˛ ساختمان خاک نیز بهتر حفاظت شده و سله بستن˛ تعدیل و کم می شود. اگر همزمان با اجرای این طریق آبیاری˛ از مالچ های پوششی خاک نیز به درستی استفاده شده باشد˛ نفوذ بهتر خاک تا افق های میانی˛ تبخیر سطحی را کاهش می دهدو چون آبیاری بعدی با فاصله کمتری به وقوع می پیوندند˛ مقدار در صد آب در محدوده ظرفیت زراعی (FC) و ارقام نزدیک به آن تمدید می شود. در این زمینه به غیر از تنش آبی معادل یعنی 1/8 تا 2/5= PF (پتانسیل ماتریک معادل 10- تا 30- کیلو پاسکال)˛ تعریف عادی ظرفیت زراعی نیز موید و گویای مطلب می شود˛ یعنی آب در ظرفیت زراعی مقدار آبی است که پس از نفوذ سریع˛ از نقطه اشباع˛ حرکت خیلی آهسته ای در منافذ داشته و قسمتی از آن نیز در روزنه های متوسط به طور سهل الوصول برای گیاه نگهداشته شود. به عبارت دیگر˛ آب باقیمانده در یک خاک لومی متوسط که 2 تا 3 روز پس از یک بارندگی خوب˛ قابل اندازه گیری باشد˛ آب در ظرفیت زراعی را تشکیل می دهد.
    در شرایط که فاصله بین دو FC در دو وعده آبیاری نزدیک و کم باشد˛ صعود مویرگی آب حامل نمک نیز کمتر خواهد بود. بدیهی است در این زمینه روش آبیاری به کار رفته˛ تاثیر زیادی دارد.

  4. پیش فرض اصلاح خاک های شور و قلیایی

    معمولا برای جلوگیری از اثرات زیانبار خاکهای شور و قلیا ، آنها را به راههای مختلف اصلاح میکنند تا گیاهان مختلف قادر به تحمل این خاکها باشند

    دید کلی
    تجمع املاح در خاک ، تاثیر عمده ای بر روی خواص فیزیکی و شیمیایی رس و هوموس داشته، کمیت و کیفیت جامعه نباتی عالی و پست خاک را تعیین میکند.


    اغلب وجود املاح سدیم موجب انتشار ذرات رس و هوموس شده، لایه یا افق بسیار متراکمی در زیر خاک تشکیل می شود که مانع عبور آب و هوا به ریشه نباتات می شود. املاح موجود در خاک ، فشار اسمزی محلول خاک را افزایش داده، بدین ترتیب قدرت جذب آب را توسط گیاهان کاهش می دهند. از طرفی تعادل یونی را به هم زده و در بعضی مواد مانند املاح بر برای گیاهان سمی هستند. محصول گیاهان مزروعی در مناطق شور قلیایی ناچیز و کمیت و کیفیت محصول نیز قابل توجه نیست. این گیاهان در مقابل امراض و افات نیز مقاومت کمتری دارند.

    چگونگی رشد گیاهان در خاکهای هالومورفیک

    در خاکهای شور و شور _ قلیا که Ph آنها کمتر از 8.5 است، صدمات وارده به گیاهان از غلظت زیاد نمک در محلول خاک ناشی می شود. سلولهای گیاه در محلولهای نمکی آب خود را از دست داده و به اصطلاح پلاسمولیزه می شوند. این پدیده از این امر ناشی می شود که حرکت آب طبق خاصیت اسمز از محیط رقیق تر داخل سلولی به محیط غلیظ خارج صورت می گیرد. شدت وقوع این پدیده به عواملی مانند نوع نمک ، نوع سلول گیاهی و شرایط فیزکی خاک بستگی دارد.



    محیط خاکهای قلیای با سدیم زیاد به سه طریق روی گیاه اثر نامطلوب بر جای می گذارد:



    اثرات مضر قلیائیت زیاد تحت تاثیر غلظت های بالای کربنات و بی کربنات سدیم.
    اثرات سمی یونهای بی کربنات ، Oh و ...
    اثرات مضر سدیم روی متابولیزم و تغذیه.
    این آثار نه تنها در خاکهای قلیایی ظاهر می شوند، بلکه در خاکهای شور و قلیای که نمکهای خنثای آنها شسته شده اند، نیز آشکار می گردند.

    اصلاح و اداره خاکهای شور و قلیایی

    معمولا برای جلوگیری از اثرات زیان آور خاکهای شور و قلیایی به سه طریق مختلف با این خاکها رفتار می شود: روش اول از میان بردن این نمکها است. روش دوم تبدیل نمکهای مضر به نمکهای کم ضررتر می باشد. روش سوم را می توان کنترل نامید. در دو روش اول هدف دفع نمکها و یا تغییر و تبدیل آنها است، در حالی که در روش سوم نحوه اداره خاک و عملیات کشاورزی را طوری تنظیم می کنند که نمک بطور یکنواخت در تمام خاک پخش شده و از تمرکز غلظت زیاد نمک در یک نقطه جلوگیری شود.


    دفع نمک
    معمول ترین راههای خروج نمک از خاک دو نوع است: زهکشی زیرزمینی و شستشوی خاک. بکار بردن این دو طریق تواما ، یعنی شستشوی خاک پس از گذاردن زهکشها در آن موثرترین و رضایت بخش ترین وسیله برای دفع نمک از خاک است. نمکهایی که از طریق بارندگی یا آبیاری وارد محلول خاک می شوند، از طریق زهکشها خارج می گردند.

    اصلاح خاکهای شور و قلیایی موقعی موثر است که آب بکار رفته دارای نمک زیاد، ولی سدیم کم باشد، زیرا استفاده از آبهای کم نمک ، ممکن است به علت دفع نمکهای خنثی مساله قلیائیت را حادتر نماید. خروج نمکهای خنثی درصد سدیم قابل تعویض را در خاک بیشتر نموده و در نتیجه باعث افزایش غلظت یون Oh در محلول خاک می شود. این پدیده نامطلوب را می توان با تبدیل کربناتها و بی کربنات سدیم به سولفات سدیم دفع کرد. این امر را می توان با اضافه کردن سولفات کلسیم یا ژیپس ، به خاک قبل از شستشو انجام داد.


    من اینجا بس دلم تنگ است...
    سلاااااااااام امیدوارم بدردتون بخوره

    شوری خاک و تأثیر آن بر رشد گیاهان

    استان کرمان با توجه به واقع شدن در منطقه خشک و نیمه خشک کشور همواره با مشکل شوری خاک و آب مواجه بوده که این عامل تأثیر زیادی بر نحوه رشد گیاهان گذارده است، به طوریکه مشکل مذکور علاوه بر کاهش شدید محصول در کشاورزی و ایجاد مشکلات عدیده برای کشاورزان این مناطق، از مهمترین عوامل محدودیت کاشت گونه های گیاهی در فضاهای سبز شهری است.
    شوری نماینده حضور یا مقدار اضافی از املاح محلول در خاک است که میزان آن با EC نمایش داده می شود . (EC به معنی هدایت الکترولیت محلول خاک است که از عصاره اشباع خاک به دست می آید.) و خاک شور به خاکی اطلاق می شود که دارای EC بیش از 4 باشد. ( خاک با EC کمتر از 4 ، غیر شور است و حالصخیز ترین خاکها EC کمتر از 1 دارند. )
    شوری خاک در مناطق و اقلیمهای خشک و نیمه خشک دیده می شود که علت این شوری کمبود بارندگی و نیز سرعت تبخیر زیاد آب است که باعث عدم انحلال نمکها ، عدم آبشویی و در نتیجه تراکم نمک در قشر خاک می گردد. ( به طوریکه در مناطق خشک و نیمه خشک سطح خاک دارای شوره سفید رنگی است.) و این در حالی است که در مناطق پرباران ، به علت بارندگی زیاد ، آب باران ، نمکهای موجود در قشر خاک را شسته و با خود از سطح زمین حمل می کند. ضمن اینکه سرعت پایین تبخیر در این مناطق مانع از تجمع نمک در خاک می گردد.
    نمک می تواند در اثر تجزیه و تخریب عوامل جوی روی سنگهای ( آذرین و...) به دست آید یا به صورت بخار، گاز ، مواد مذاب و ... از دهانه آتشفشان خارج گردد. در هر حال نمک به دست آمده ، در اثر حرکت آب و یا به طور مستقیم وارد دریا خواهد شد. پس می توان گفت منبع تمام نمکها دریاست و در اثر چرخه دائمی و بسته بین دریا و خشکی ، بین آنها در حال مبادله است .
    ترکیبات خاک شور
    به طور کلی در خاک املاح زیادی وجود دارد اما مهمترین املاحی که شوری را سبب می شوند شامل موارد زیر می باشد:
    کاتیون های ( سدیم، کلسیم و منیزیم) و آنیون های ( کلر، سولفات، کربنات و بی کربنات) که ترکیب آنها تشکیل نمکهای : کلرور سدیم، سولفات سدیم، کلرور منیزیم، کلرور کلسیم، سولفات کلسیم، سولفات منیزیم، بی کربنات سدیم، کربنات سدیم و بی کربنات کلسیم را می دهد.
    میزان سمیت و مخرب بودن یک نوع نمک در درجه اول به میزان حلالیت آن بستگی دارد، اثرات مخرب ناشی از بی کربنات سدیم ، کلرور سدیم ، سولفات و کربنات سدیم بیشتر از سولفات منیزیم و کلرور کلسیم است به طوریکه اثر کربنات سدیم تقریباً 10 برابر مخربتر از سولفات منیزیم و کلرور کلسیم ذکر گردیده است.
    بافت خاک نیز در میزان جذب نمکها و کاهش یا افزایش اثرات مخرب آن نقش مؤثری دارد و خاکهای بافت ریز به علت کاهش آبشویی ( زهکشی پایین) و... اثر مخربتری نسبت به خاک بافت درشت و شور دارد.
    اما اصلی ترین عامل ایجاد خسارت به گیاه در اثر شوری:
    وجود املاح زیاد در خاک است که باعث افزایش غلظت محلول خاک شده و این موضوع سبب می گردد، حتی در شرایطی که آب در دسترس گیاه وجود دارد، به علت اختلال در فرایند اسمز ، ریشه قادر به جذب آب نبوده و حتی در شوری زیاد خاک ، گیاه مقداری آب را نیز از دست بده که در این حالت گیاه دچار خشکی فیزیولوژیکی می گردد.

تهیه ماست و عوامل مشکل زا


تهیه ماست و عوامل مشکل زا

تاریخچه تولید ماست به هزاران سال قبل برمی گردد. ماست برای اولین بار در مشرق زمین و در فلات ایران تهیه شد. در آن زمان این مناطق دارای زمین های حاصلخیزی برای نگهداری و پرورش گوسفند بوده و دام پروران اغلب ماست را از شیر این دام تهیه می کرده اند. ماست از تلقیح دو نوع باکتری مخصوص به داخل شیر تولید می شود. پس از تلقیح، شیر را در دمای 43- 40 درجه ی سانتیگراد نگهداری می نمایند. شیر پس از مدتی بر اثر ترشح اسید لاکتیک مترشحه از باکتری ها منعقد می گردد.
برای تولید ماست باید از شیر با کیفیت بالا استفاده شود . این شیر باید تازه بوده و از دام سالم دوشیده شده باشد. اگر شیر از دامی که دچار بیماری ورم پستان است تهیه شود، این شیر به دلیل ترکیبات غیر طبیعی و همچنین احتمال داشتن باقی مانده ی آنتی بیوتیکی، قابل استفاده برای تولید ماست نخواهد بود.

مواد مورد نیاز برای تهیه ماست
شیر تازه با کیفیت بالا
مایه ی ماست
شیر خشک ( در صورت لزوم )

مراحل تولید ماست
1- افزودن شیر خشک به شیر تازه به مقدار 2-1 درصد برای افزایش مواد جامد شیر.

2- حرارت دادن شیر تا دمای 90 درجه ی سانتی گراد به مدت 5 دقیقه؛ که این کار باعث :
الف ) نابودی باکتری های مزاحم می شود.
ب ) افزایش قدرت پیوند دهی پروتئین های شیر با آب می گردد، در نتیجه ماست آب نمی اندازد.
ج ) اگر شیر داخل مخزن در باز حرارت داده شود، به علت تبخیر به میزان ماده خشک شیر افزوده می شود.

3- سرد کردن شیر تا دمای مایه زنی ( 45- 42 درجه ی سانتی گراد ).

4- افزودن مایه ی ماست.
مایه ماست معمولاً مخلوطی از باکترهای استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لا کتوباسیلوس بلگاریکوس بوده و بوسیله ی شرکت های سازنده ی مایه ماست تهیه و به صورت پودر عرضه می گردد. این پودرها در کارخانه های لبنی با روش توصیه شده ی کارخانه ی سازنده به صورت باکتری های فعال در آمده و برای تولید ماست به کار برده می شوند. البته اگر تولید ماست در خانه انجام شود، می توان از ماست تازه به عنوان مایه ی ماست استفاده نمود. چون درعمل گفته می شود که باید تعداد دو دسته باکتری های سازنده ی ماست در هر میلی لیتر از مایه ی ماست به یک اندازه باشند؛ بنابر این استفاده از ماست تازه توصیه می شود. ماست های ترش، نشان دهنده ی برتری رشد یک دسته از باکتری ها در محیط می باشند.
دمای مایه زنی : دمای مناسب در هنگام افزودن مایه بسیار مهم می باشد. مایه زنی در دمای بالا باعث ترش شدن ماست و افزایش سرعت انعقاد شده و بر عکس دمای پایین مایه زنی ، منجر به طولانی شدن زمان انعقاد، شیرین شدن و کاهش عطر و طعم ماست می گردد. بنابراین بهترین دما، دمای معمولی است.
مقدار مایه : معمولاً میزان مایه ی مصرف 5/0 تا 2 درصد می باشد.

5- گرم خانه گذاری : شیر مایه خورده باید به مدت 5/2- 5/3 ساعت در دمای حدود 40 درجه ی سانتی گراد نگهداری شود ( برای تولید ماست های شیرین، شیر را در دمای پایین تر مایه زده و مدت زمان گرم خانه گذاری نیز افزایش یابد).

6- سرد خانه گذاری : ماست تازه منعقد شده، باید قبل از ارائه به بازار فروش یا مصرف، حداقل به مدت 24 ساعت در سردخانه یا یخچال نگه داری شود.

مشکلات و عیوب تولید ماست

1- شیر منعقد نمی شود، یا بافت ماست دانه دار، شنی و آبکی است.
علل و راه حل آن :
- احتمالاً شیر دارای ترکیبات ممانعت کننده رشد باکتری است که از جمله ی آن ها می توان به وجود آنتی بیوتیک ها، باقی مانده ی مواد شوینده و غیره اشاره نمود. برای حل این مشکل باید از شیری با کیفیت بالا استفاده کرد.
- مایه ی مورد استفاده ضیعف است و از قدرت لازم برخوردار نیست یا آلوده شده است. برای رفع آن باید از مایه تازه استفاده کرد.
- افزودن مایه ی ماست در دمای بسیار بالا به شیر. در این حالت احتمالاً باکتری های مایه ماست آسیب دیده یا نابود شده اند . بنابراین باید دمای مرحله ی افزودن مایه به شیر،45- 42 درجه ی سانتی گراد باشد.
- پایین بودن دمای گرم خانه گذاری.


2- آب انداختگی
علل و راه حل آن :
- عدم حرارت دهی مناسب به شیر . دمای حرارت دهی شیر باید90 درجه سانتی گراد به مدت 5 دقیقه باشد.
- کم بودن ماده ی خشک شیر که راه حل آن افزودن شیرخشک یا افزایش تبخیر شیر در هنگام حرارت دادن است.
- کوتاه بودن زمان گرم خانه گذاری .


3- بد مزگی ماست
علل و راه حل آن :
- آلوده بودن مایه ی ماست که راه حل آن، تعویض مایه ی ماست و استفاده از مایه ماست تازه است.
- طولانی بودن زمان گرم خانه گذاری که راه حل آن، انتقال سریع ماست منعقد شده از گرم خانه به سردخانه یا یخچال است.
- حرارت دادن بیش از اندازه ی شیر در ابتدای مرحله ی ماست سازی که راه حل آن ، دادن حرارت مناسب به شیر است .

آموزش پرورش قارچ خوراکی در منزل


آموزش پرورش قارچ خوراکی در منزل

بهترین موقع برای پرورش قارچ در خانه بین ماههای مهر تا آذر است ولی چنانچه امکانات تهویه هوا و متعادل نمودن درجه حرارت محیط محل پرورش وجود داشته باشد می‌توان قارچ را در ماههای دیگر سال تعمیم داد. بطور کلی طرز پرورش قارچ مخصوص به خود آن است و می‌توان آن را در محیط تاریک پرورش داد و به جز نور مستقیم آفتاب ، هر مقدار نور را تحمل می‌کند. در هر صورت در محل پرورش قارچ علاوه بر آنکه ، بایستی تهویه هوا به خوبی انجام گیرد، درجه هوای محیط پرورش نیز باید بین 15 - 10 درجه نگهداری شود. علاوه بر این محل پرورش بایستی کاملا تمیز ، قابل شستشو و فاقد درز یا محلی برای پرورش باکتریها ، حشرات و قارچهای مضر باشد.

آموزش پرورش قارچ خوراکی در منزل

اطاق پرورش قارچ
عرض اطاق پرورش بایستی به حدی باشد که بتوان از راهروهایی که برای آن تعبیه می‌گردد، به راحتی عبور نمود. (حدود 70 سانتیمتر) عرض طبقات پرورش قارچ را نیز حداکثر 180 سانتیمتر در نظر می‌گیرند تا بتوان از دو طرف به وسط بستر قارچ دسترسی پیدا نمود و چنانچه طبقات پرورش قارچ در کنار دیوار باشد عرض آنرا حداکثر 90 سانتیمتر قرار می‌دهند. همچنین می‌توان قارچ را در جعبه‌های چوبی در اندازه 60 در 90 سانتیمتر و عمق 20 تا 25 سانتیمتر پرورش داد. طبقه بندیها معمولا در طول اطاق پرورش انجام می‌گیرد.


روی سطح زمین نبایستی طبقه‌ای مستقر نمود، حداقل فاصله بین طبقه اول تا کف زمین 15 سانتیمتر و فاصله هر طبقه از هم 60 سانتیمتر می‌باشد. بطور معمول برای پرورش قارچ در خانه فقط سه طبقه در نظر می‌گیرند و چنانچه اطاق به حد کافی وسیع باشد یک ردیف در طول اطاق در مجاور دیوار و یک طبقه (دو طرفه) در وسط و یک طبقه در طرف دیگر اطاق قرار می‌دهند بطوری که دو راهرو به عرض 70 سانتیمتر در دو طرف طبقه وسط ، 180 سانتیمتر باشد.

نحوه آماده سازی کود
چنانچه محل پرورش قارچ محدود و کوچک باشد میزان احتیاج به کود متناسب می باشد. لذا ترجیح داده می‌شود یک محوطه بتونی به ابعاد 1.5 متر ساخته و در مجاور آن محلی برای خروج آب مازاد کود در نظر بگیرند که فاضلاب را بتوان داخل سطل یا یک مخزن بتونی کوچک به ابعاد 40 سانتیمتر وارد نمود. کف مخزن اصلی را به ضخامت 15 سانتیمتر کاه ریخته و روی سطح کاه یک جعبه‌ای به ابعاد یک متر از جنس تور سیمی ضخیم که شبکه سوراخهای آن 0.5 سانتیمتر باشد طوری قرار می‌دهند که از هر طرف با دیواره مخزن بتونی 25 سانتیمتر فاصله داشته باشد و اطراف این توری را از کاه پر نموده و داخل توری را کود اضافه کرد.

تهیه بستر برای پرورش قارچ
بهترین ماده برای پرورش قارچ ، پهن اسبی و کاه می‌باشد. برای تهیه کود جهت پرورش قارچ مقداری پهن اسبی و کاه را مخلوط نموده و در ابعاد مناسبی در حدود 3 متری آنرا انبار نموده و آنها را روی هم بخوبی می‌کوبند. تا متراکم شود بطوری که از نفوذ باران به داخل آن جلوگیری گردد. پس از مدتی کوتاه عملیات تخمیر داخل توده کود شروع می‌شود و درجه حرارت محیط کود بالا می‌رود. همچنین می‌توان قبل از توده کردن کود مقداری آهک در حدود یک پنجم حجم پهن به آن اضافه و کاملا مخلوط کنید. سپس آنرا توده نمود.
این عمل باعث می‌گردد که عمل تخمیر به تعویق بیافتد و در عین حال آمونیاک تولید شده را جذب و علاوه بر آن مقداری از رطوبت اضافی کود را جذب نماید. بعد از سه روز مجددا این توده را برگ و هوا داده و آنرا مانند دفعه اول ، انباشته و روی آنرا بکوبید. سطح آنرا شیب دهید تا آب باران به داخل آن نفوذ نکند و این عمل به فاصله 4 - 2 روز ، چهار تا شش مرتبه باید تکرار گردد. لازم به یادآوریست که چنانچه در مرحله اول به کود ، آهک داده شده فاصله برگردان کود چهار روزه و در صورتی که آهک داده نشده باشد فاصله برگردان کود دو روز می‌باشد.
باید توجه داشت که بایستی دقت و مراقبت در نگهداری میزان رطوبت و حرارت داخل توده به عمل آید. زیرا هر اندازه مقدار رطوبت پهن زیاد باشد، محیط داخل کود ، اسیدی شده و کود غیر قابل استفاده می‌گردد. بخصوص در موقع برگردان کردن کود ، چنانچه مشاهده شود که کود بسیار خشک است، بایستی مقدار کمی غبار آب روی آن پاشید، از علائم مشخصه میزان رطوبت کود، آزمایش آنست، چنانچه مقداری کود را در دست بفشارید، نبایستی قطرات آب ، از لای انگشتان بچکد و فقط کافی است در اثر فشار به کود ، کف دست تر بشود. پس از آماده شدن بایستی اطاق پرورش را مجهز نمود.

طرز کاشت قارچ در اطاق پرورش
پس از آماده شدن کود آنرا به داخل سالن انتقال داده و روی سطح هر ردیف به ضخامت 15 سانتیمتر کود را گسترده و سطح آنرا کاملا مسطح می‌نمایند و این عمل را بایستی خیلی به سرعت و بدون آنکه کود حرارت خود را از دست بدهد انجام داد. پس از تکمیل و انجام کار کلیه درها و منافذ را بسته و مدت چهار روز کود را بحالت خود واگذار کنید تا درجه حرارت کود و محیط اطاق بالا برود و حدود 54 تا 60 درجه برسد و این حرارت به مدت 30 -48 ساعت ثابت باقی بماند، بعد از آن درجه حرارت کود پائین آمده و به 54 درجه می‌رسد.
این عمل را عرق کردن محیط کشت می‌نامند در حقیقت در این حرارت قسمت اعظم از محیط در اثر حرارت زیاد ضد عفونی شده و لارو حشرات و غیره از بین می‌روند. از این تاریخ به بعد تا مدت 5 روز درجه حرارت محیط بستر 10 - 12 درجه پایین می‌آید تا آنکه درجه حرارت به 23 الی 24 درجه می‌رسد. این درجه حرارت برای کاشت قارچ مناسب
خواهد بود.

اسپر آماده کاشت
اسپر قارچ را نمی‌توان مستقیما کاشت زیرا امکان دارد همراه با اسپر قارچ تعداد زیادی قارچهای سمی وجود داشته باشد. بنابراین بایستی از اسپر آماده کاشت به نام اسپون که در محیط کاملا استریل ، محفوظ و سلکته شده رشد کرده و به حالت خواب در آورده‌اند استفاده نمود. طرز عمل و تهیه آن بدین ترتیب است که اسپر قارچ خالص شده را در محیط کاملا استریل آزمایشگاه قبلا پرورش داده، بطوری که میسلیوم قارچ رشد خود را شروع نماید. سپس آنرا در حالت عقیم برده و مانع رشد بیشتر آن می‌شوند و در محیط کاملا استریل و محفوظ به نام اسپون قارچ به فروش می‌رسانند.

طرز کاشت اسپون
یک قطعه اسپون را که در محیط بسته و کاملا استریل محفوظ است باز کرده و به دوازده قطعه کوچک تقسیم نموده و قبلا سطح خاک بستر را به فاصله 25 سانتیمتر ، قطعه چوبهای در خاک بستر فرو برده و علامت گذاری کنید. در محل هر سوراخ قسمتی از خاک را تا عمق 5 سانتیمتر با وسیله‌ای خارج کرده و با دست چپ یک قطعه اسپون به جای آن گذاشته و روی آنرا می‌پوشانند. بطوری که عمق کاشت 5 - 3 سانتیمتر از سطح خاک باشد و به همین ترتیب پیش می‌روند تا کلیه بستر کاشت شود.

پوشاندن سطح بستر
ده تا چهارده روز بعد از تاریخ کاشت اسپون ، بایستی سطح کشت را بوسیله یک لایه دو سانتیمتری خاک استریل شده پوک و منفذدار پوشانده و کاملا آنرا مسطح و یکنواخت نمود. در این موقع درجه حرارت بستر بایستی 15.5 درجه باشد. باید توجه داشت که در موقع روکش کردن بستر ، اسپونها باید رشد خود را شروع کرده باشند و میسلیوم قارچ در اطراف محلی که اسپون کاشته شده رشد نموده و گسترش پیدا نموده باشند. در این موقع بوی مطبوع قارچ در محوطه و در محل بستر به مشام می‌رسد.
در این موقع باید کاملا دقت شود تا به هیچ وجه ، بستر کشت تکان نخورد و جابجا نشود و مخصوصا اگر تخته کف و طبقات شکم داده و یا قدرت نگهداری بستر خاک را نداشته باشد میسلیوم قارچها پاره شده و تمام محصول از بین می‌رود. پس از پوشش نمودن سطح بستر ، میسلیوم رشد سریع خود را شروع کرد و برای تسریع در رشد میسلیوم ، درجه حرارت محیط بایستی بین 16 - 14 درجه باشد. در صورتی که درجه حرارت محیط کشت خیلی بالا باشد، بکار بردن آهک در مخلوط خاک پوشش بستر صلاح نمی‌باشد.
شرایط برای پرورش و رشد قارچ

تهویه
تهویه در محیط اتاق کشت باید بطور یکنواخت انجام شود و نبایستی روی سطح کشت را بیش از حد نیاز هوا داد و تهویه در کلیه نقاط اطاق بطور یکنواخت باشد.

درجه حرارت
چنانچه درجه حرارت بستر کشت به کمتر از 14 درجه برسد و درجه حرارت محیط اطاق به حدود 7 درجه برسد بایستی اطراف بستر را با پارچه ضخیم پوشاند تا مانع تبادل حرارت به محیط شود. برای سرعت رشد قارچ می‌توان درجه حرارت محیط را به 14.5 درجه رساند و میزان تهویه را بالا برد ولی باید دقت شود که جهت حرکت هوا به طرف سطح قارچ نباشد.

رطوبت هوا و آبیاری در موقع تشکیل قارچ ، محیط اطاق احتیاج به رطوبت دارد. بطور متوسط بهترین درجه رطوبت برای کشت بین 80 - 70 درصد می‌باشد. چنانچه درجه رطوبت هوا از این مقدار کمتر شود سطح کلاهکها ترک برداشته یا سطح کلاهک قارچ لک‌دار می‌شود. علاوه بر این سطح بستر خشک شده و احتیاج به آبیاری بیشتری دارد. برای تقلیل میزان رطوبت هوا لازم است در نقاط مختلف اطاق ، رطوبت سنجهای کار گذاشته شود و بطور مرتب مورد بازدید قرار گیرد. در صورتی به علت خشک شدن خاک سطح بستر ، احتیاج به آبیاری است. بایستی بوسیله غبار پاش روی سطح خاک آن هم به حدی که آب در سطح بستر جریان پیدا نکند و یا در یک جا جمع نشود آبپاشی کنید. آبیاری را با آب خالص و با درجه حرارت 32 درجه و بسیار بااحتیاط انجام دهید.
تقویت خاک بستر
پس از آنکه قارچها بزرگ شده و نزدیک به برداشت شوند می‌توان روی سطح بستر کود مایع پاشید ولی باید دقت نمود که روی کلاهک قارچ پاشیده نشود این عمل در بالا بردن میزان محصول بسیار موثر است.

برداشت محصول به محض آنکه رشد قارچ به حد کافی رسید و تاج آن شکل کامل خود را پیدا نمود بایستی قارچهای رسیده را جمع آوری نمود و بطور مرتب در طول بستر کشت ، بررسی کرد و قارچهای رسیده را جمع آوری کرد. قارچهایی که ترک برداشته و چتر آن باز شده باشد ارزش بازاریابی ندارند. علاوه بر این وزن آن کم می‌شود و همچنین قارچهایی که زودتر از موقع چیده شوند وزن آنها سبک بوده و از قارچهای درجه دو محسوب شده و ارزش غذایی کمتری دارد.
در موقع جمع آوری نباید از سبدهای بزرگ برای این منظور استفاده نمود. زیرا فشار قارچهای روی سبد موجب می‌گردد که قارچهای زیرین خراش برداشته و سیاه شوند برای جمع‌آوری قارچ ، کافی است کلاهک را در دست گرفته و یک پیچ به آن داده تا پایه آن از زمین جدا شود و بلافاصله ساقه کثیف و آلوده را با چاقوی تیز قطع کرد. و قارچ تمیز را داخل سبد گذاشته و حتی‌المقدور جمع آوری با دستکش انجام گیرد. بهره برداری هر 15 روز یکبار انجام می‌گیرد و این برنامه مدت دو تا سه ماه به طول می‌انجامد.

بسته بندی
قارچهای چیده شده را به اطاق سرد و خنک انتقال داده و در اسرع وقت نسبت به درجه بندی آن اقدام نموده و قارچهای لک‌دار و ناقص و کج و ناجور را جدا کرده و برای مصارف تهیه پودر فرستاده و قارچهای سالم را در بسته‌های درجه یک و درجه دو به بازار عرضه کنید.
برگرفته از دانشنامه رشد

انواع گیاهان آپارتمانی


انواع گیاهان آپارتمانی



کالانکوئه



از خانواده:کراسولاسه(GRASSULACEAE)


سرزمین مادری: ماداگاسکار در خانواده کراسولاسه گیاهانی با برگ های گوشتی وجود دارد که زیبایی آنها به برگ های آبدار و ضخیم شان است اما زمانی زیباتر می شوند که سرگل باشند.(کالانکوئه) مانند گیاهان هم خانواده خود گل های فراوانی می دهد. این گل ها که معمولاً صورتی یا قرمز کمرنگ هستند، از اواسط زمستان تا اواسط بهار می شکفند، در بعضی از کالانکوئه ها گل ها کوچکند در عوض این گونه ها به دلیل برگ های زیبایشان مورد توجه قرار دارند.

 روش مراقبت :‌

این گیاه علاقه زیادی به نور دارد. در زمستان آن را داخل آپارتمان و نزدیک به پنجره های آفتابگیر قرار دهید و در سایر فصول روی تراس یا بالکن در محل سایه آفتاب نگهداری کنید.نیاز کالانکوئه به آب متوسط است، هر بار مقدار کمی آب به آن بدهید اما نباید در فاصله بین دو آبیاری خاک خشک بماند.

خاک :‌یک قسمت خاک باغچه، یک قسمت ماسه و یک قسمت کود حیوانی را با هم مخلوط کنید.

 گرما :‌ این گیاه گرمادوست است. در زمستان درجه حرارت 16 تا 19 درجه سانتیگراد و در تابستان 30 درجه سانتیگراد مناسب است. البته در فصل گرم، گرمای بیش از این را نیز تحمل می کند.رطوبت نسبی معادل 50 تا 70 درصد برای کالانکوئه ایده آل است.

 تکثیر:‌ زمان مناسب برای کاشت بذر اوایل بهار و موقعی است که درجه حرارت به 21 درجه سانتیگراد رسیده باشد. به روش قلمه زدن هم می توان آن را تکثیر کرد. به این ترتیب که قلمه هایی به طول 8 تا 12 سانتی متر از شاخه هایش جدا کنید و به ماسه منتقل کنید. مناسب ترین زمان برای تکثیر به روش قلمه، اواخر بهار تا اواسط تابستان است.



سانسوریا

نام علمی : Sansevieria trifasciata

sansoria1

از گیاهان مورد استفاده زیاد در خانه ها می باشد . از خانواده سوسنیان یا لیلیاسه و بومی افریقاست ، برگها بلند و کشیده و خاردار با حاشیه زرد و به شکل سرنیزه ، ارتفاع برگها به یک متر می رسد و تکثیر آن از طریق برگ و یا ساقه های زیرزمینی است ، بسیار کم توقع و مقاوم در برابر خشکی و سایه ولی در این واریته به علت ابلق بودن برگها به نور بیشتری احتیاج دارد .

نیازها :

نور : نور کامل بهترین شرایط نوری این گیاه است ولی در سایه هم قادر به ادامه زندگی است ، تابش مستقیم آفتاب را تحمل نمی کند

دما :در زمستان تا درجه حرارت 10 درجه سانتیگراد قدرت تحمل دارد ولی درجه حرارت مطلوب در این فصل 16 است ، در تابستان در درجه حرارت مطلوب برای انسان 24 درجه . نسبت به سرما حساس است و سرمای بیش از حد تاب نمی آورد و دچار یخ زدگی می گردد .

آبیاری: در زمستان هر 3 هفته یکبار و در تابستان یکبار در هفته آبیاری کافی است به دلیل ساقه گوشتی گیاه که سرشار از آب است از آبیاری زیاد از اندازه پرهیز نمایید چون باعث پوسیدگی گیاه می گردد . در بین دو آبیاری اجازه دهید تا سطح خاک خشک شود

خاک : بهترین خاک ، خاک لوم است ( مخلوطی از شن ، رس و مواد آلی ( برگ پوسیده یا کود دامی به مقدار کم ) ) است . استفاده بیش از حد از مواد آلی باعث پوسیدگی ساقه گیاه و از بین رفتن آن می گردد .

تکثیر : تکثیر این گیاه ساده است یا از گیاه مادری از ریشه به چند قسمت تقسیم می شود که هر قسمت دارای ریشه و برگ جداگانه است و در گلدان جدید کاشت می گردد . یا از طریق قلمه : ساقه گیاه به قطعات کوچک حدود 8 سانتیمتر تقسیم کرده و در ماسه کشت می نمایند دقت شود قطعات وارونه کاشت نشود برای ریشه دهی سریعتر می تواند خزانه را با پلاستیک پوشاند تا رطوبت حفظ شود . پس از ظهور 2 تا 3 برگ قلمه ها را به گلدان اصلی انتقال دهید .

نکته مهم

گیاه کم توقعی است فقط از آبیاری بیش از اندازه پرهیز نمایید که باعث پوسیدگی ساقه می گردد که اکثر موارد از بین رفتن این گیاه در آپارتمان به همین دلیل است .

 



پپرومیا


پپرومیا از گیاهان همیشه سبز و از خانواده ی پیپراسه (فلفلی ها) PIPERACEAE می باشد. دارای گونه های مختلفو اغلب دارای برگ گوشتی و نیمه گوشتی و جثه ای کوچک هستند. بیش از چهارصد گونه از این خانواده شناخته شده،منشأ این گیاهان، آمریکای جنوبی (برزیل) و آفریقای جنوبی و آفریقای مرکزی و به طور کلی مناطق گرمسیری است؛

p1p2

حتی دیده شده که در مناطق گرمسیر روی تنه درختان می روید.
این گیاه اگرچه رشد سریعی ندارد، ولی در هر شرایطی در آپارتمان پرورش می یابد. معمولاً آنها را در تراریوم و
باغ شیشه ای یا مجموعه ی گل های یک سبد پرورش می دهند. اگرچه تعداد انواع این خانواده بسیار زیاد است، ولی فقط تعداد محدودی مورد توجه قرار گرفته و در آپارتمان هاپرورش داده می شوند و خاک آنها بایستی خاک پیت (خاک جنگل) باشد تا به خوبی رشد کند.
با توجه به شکل ظاهری و نحوه ی رشد، آنها را به سه گروه تقسیم نموده اند:
▪ گروه اول: بوته ای که دارای دمبرگ های قرمز هستند و بعضی نیز برگ های گوشتی و قلبی شکل دارند .
▪ گروه دوم: دارای ساقه های بلند و قرمز رنگ هستند و بعضی ساقه های گوشتی و برگ های گوشتی دارند و لبه ی
برگ ها ارغوانی است و گاه سطح برگ با موهای بسیار ظریفی پوشیده شده است .
▪ گروه سوم: گروه بالا رونده که به داربست یا قیم بسته می شوند و بالا می روند، یا این که از اطراف گلدان آویزان
می شوند و دارای ساقه های قرمز و برگ های ظریف نقره ای و بعضی دارای برگ های سبز آبدار هستند وبخصوص برای گلدان های آویز بسیار مناسبند.
▪ نگهداری
گیاه پپرونیا یک ساقه گل دهنده با شاتون های سبز رنگ تولید می کند که ارزش زینتی ندارد. زمانی که این گیاه به گل
می رود کیفیت برگ ها و زیبایی گل های آن کمتر می شود. با حذف ساقه های گل دهنده می‌توان گیاه را به طورمرتب به حالت رویشی و نونهالی مشاهده کرد.
ـ حرارت : این گیاه به سرمای زیاد مقاومت ندارد و حداکثر می تواند در زمستان ۱۵ درجه سانتیگراد را تحمل نماید
و در فصل رشد دمای ۲۴ – ۳۰ درجه برای آن بسیار مناسب است.
ـ نور: مناطق پرنور یا نیمه سایه اطاق که دور از تابش مستقیم خورشید باشد، مناسب است. این گیاه در زیر اشعه ی
چراغ فلورسنت پژمرده می شود.
ـ آبیاری : این گیاه نیاز چندانی به آب ندارد. همیشه مقدار زیادی آب در برگ های آن وجود دارد و سطح خاک گلدان
بین دو آبیاری باید کاملاً خشک شود، ولی نباید آبیاری آنقدر به تعویق بیفتد که برگ ها پژمرده شوند. در زمستان به آب ولرم نیاز دارد و مقدار آبیاری باید خیلی کمتر باشد.ریشه آن سطحی است و گسترش چندانی ندارد و در هوای آلوده، زرد و خشک می شود. در صورت آب دادن زیاد اطراف یقه ساقه، موجب پوسیدگی آن می گردد.
ـ رطوبت هوا : میزان رطوبت لازم حدود ۵۰ درصد است. چنانچه رطوبت و حرارت و سرما از حد خود تجاوز
نماید، لکه هایی بر روی سطح برگ ظاهر می گردد و برگ را بی حس می کند و برگ می افتد.
ـ هر دو ماه یک مرتبه سطح خاک گلدان را خراش دهید تا هوا به داخل آن نفوذ کند و در فصل بهار گلدان را در
فضای آزاد در محلی سایه قرار دهید تا حالت طبیعی خود را به دست آورد.
ـ خاک : هر اندازه قابلیت نفوذ خاک بیشتر باشد، ریشه و ساقه از پوسیدگی محفوظ خواهد بود. برای تهیه خاک، یک
قسمت پیت، یک قسمت ماسه و یک قسمت خاک باغچه استفاده کنید و کف گلدان مقداری ماسه و سنگریزه بریزید.
ـ تکثیر : پپرونیای ابلق یا سفید با قلمه های بذر و ساقه تکثیر می¬ شود؛ پپرونیای سبز با قلمه¬ های برگ و ساقه تکثیر
می شود. پپرونیای معمولی که گیاهی است با برگ های چروکیده، کاملاً متفاوت با گیاهان دیگر این خانواده است و آنرا به کمک برگ های کاملش تکثیر می کنند.
ـ دستور کلی برای تکثیر: در بهار و تابستان از قلمه ی یک ساله گیاه استفاده نمایید. قلمه را به میزان ۴- ۵ سانتیمتر در

ماسه ی شسته فرو کنید و در محلی که دمای آن ۱۸ درجه باشد، در تاریکی قرار دهید. در مورد انواع گوشتی آن،

برگ را روی سطح ماسه بخوابانید و روی آن ماسه شسته بریزید؛ پس از مدتی از انتهای رگبرگ ها ریشه ظاهر می

گردد.
ـ زمان مناسب برای تغییر گلدان، فصل بهار است و خاک مناسب برای آن مخلوطی از خاک چوب و تورب و ماسه

است. گلدان را باید در محل کاملاً روشن و دور از اشعه ی مستقیم آفتاب قرار داد. در این صورت سنبله گل سفید یا

کرم رنگی تولید می کند.

 



محبوبه شب

نام علمی : Cestrum nocturnum

m3
مورفولوژی :
درختچه‌ای است همیشه سبز، بومی آرژانتین با گلهای لوله ای کوچک سبز ـ لیموئی رنگ و خوشه‌ای که اواخر بهار تا اواخر تابستان ظاهر می‌شوند و جنبه زینتی ندارند ولی در شبهای تابستان عطر بسیار مطبوع آنها در فضا می‌پیچید. در شمال کشورمان میوه‌های سفید و درشت شبیه تخم پرندگان تولید می‌کند حداکثر بلندی آن ۴ متر است و در مناطق گرم سرتاسر سال گل دارد.

نیازها :
به سرما مقاوم نیست و در مناطق سردسیر باید در زمستان از سرما محفوظ بماند بنابراین بهتر است درگلدان کاشته شود تا در فصل سرما (در تهران نیمه دوم پائیز) به محل مناسب انتقال یابد. در فصل گرما نیاز به آبیاری فراوان دارد نیازمند خاک سبک و قوی و نور غیرمستقیم آفتاب است و هر پانزده روز یکبار از فروردین تا شهریورماه به کود مایع یا ترکیبی از اوره، فسفات آمونیم و فسفات دوپتاس با ترکیب ۱۵ ـ ۳۰ ـ ۱۵ نیاز دارد.

نحوه کاربرد محبوبه شب :
در شرایط آب و هوایی تهران و کرج محبوبه شب را می توان بصورت گلدان در بالکن‌ها و کنار پنجره ساختمانها قرارداد زیرا عطر نافذ گلهای آن که شبها باز می‌شوند در محیط درون ساختمان می‌پیچد.ضمنا” این گیاه را در مناطق شمال کشور می توان در باغچه کاشت , دراینصورت در سالهای اول رشد در زمستانها دور گیاه پوششی قرار می دهند تا از سرمای زمستان محفوظ بماند.

روشهای ازدیاد :
۱ـ بوسیله قلمه در پاییز، برای این منظور از شاخه‌های خشبی نازک آن قلمه‌هایی به طول ۱۲ ـ ۱۰ سانتیمتر تهیه می‌کنند و آنرا در ماسه نرم فرو کرده، در دمائی حدود ۱۵ – ۱۰ درجه سانتیگراد نگهداری می‌کنند ظرف مدت ۳ – ۲ ماه قلمه ها ریشه دار شده و بعد آنها را به گلدان منتقل می‌نمایند.

۲- خوابانیدن هوایی:روشی که سبب بوجود آوردن ریشه برروی گره های یک شاخه می شود. برای انجام این روش ابتدا خزه مرطوب را در اطراف شاخه می بندند و پس از تشکیل ریشه شاخه مزبور را از گیاه مادری جدا کرده و بطور جداگانه کشت می نمایند.

 

 



بابا آدم (فیلگوش)

18082010484-225x300

بابا آدم یا فیلگوش و به عبارتی آلوکازیا گیاهی است با برگهای درشت و بزرگ سبز رنگ از خانواده Araceae
بومی مناطق گرم آسیا است. با جنس
Colocasia شباهت بسیاری دارد و گاهی اشتباه میشود. (از آنجا که جنس کولوکازیا مصرف دارویی و خوراکی دارد باید احتیاط شود.)

بابا آدم انواع مختلفی دارد که رنگها و اندازه‌های مختلف دارند. گونه مورد نظر ما دارای برگهای بزرگی است که گاهی قطر برگها به یک متر و بیشتر هم میرسد. گلها شکل غلافی داشته (گل آذین اسپادیس) و زیبایی چندانی ندارند.
شیره داخلی گیاه برای پوست انسان ایجاد خارش و حساسیت ممکن است بکند.
ریزوم دار است و از طریق پاجوش طبیعی یا تقسیم ریزوم در بهار تکثیر پیدا میکند. (پاجوشهای فراوانی تولید میکند)
(بهتر است نشنیده بگیریم ولی: ریزومهای این گیاه به صورت پخته شده مصرف خوراکی دارند. ولی از آنجا که این گیاه تولید
اگزالیک اسید میکند و در قسمتهای پایین‌تر گیاه میزان این مواد بیشتر میشود ممکن است منجر به کرخ شدن یا باد کردن زبان شود. یا منجر به سختی تنفس شود. آب پز کردن طولانی مدت ممکن است این عوارض را کاهش دهد.)

در شمال ایران کنار برکه‌ها و آبگیرها و حتی به عنوان گیاه فضای سبز مقابل هتلها و رستورانها کاشته میشود و نهایت صدمه‌ای که در زمستان میبیند از دست رفتن برگهاست ولی در بهار بعد مجدد رشد میکند.

در داخل خانه‌ها بهتر است در محل نیمه روشن (نور متوسط) با دما بالا نگهداری شود. نیاز آبی متوسطی دارد. به خاک غنی و مغذی نیاز دارد. بهتر است خاک آن مخلوطی با درصد بالایی از مواد آلی حیوانی یا گیاهی باشد.
به آبپاشی برگها یا رطوبت محیط نیاز دارد. هرچقدر رطوبت بالا باشد برگهای میتوانند درشت تر باشند.

بابا آدم برای گلخانه‌های گرم و مرطوب ایده‌آل است.


مشخصات: اسم علمی بگونیا برگی Begonia rex و از خانواده Begoniaceae می باشد. جنس بگونیا دارای ۹۰۰ گونه مختلف از گیاهان چند ساله همیشه سبز علفی و گیاهان خزان کننده است که برای برگ ها و گل های زیبایشان پرورش داده می شودند. گونه های مختلف این جنس از گیاهانی به طول چند سانتیمتر تا گونه هایی به طول ۳ متر تشکیل یافته است. تعدادی از گونه ها نیز به صورت بالا رونده می باشند. بگونیا گیاهی است تک پایه یعنی گلهای نر و ماده بر روی یک گیاه قرار دارند. گل های نر ، معمولا زیبا هستند و گلهای ماده را با تخمدان بال دارش می توان به آسانی تشخیص داد بونیا برگی بومی آسام است و درای ریزوم گوشتی می باشد. ارتفاع آن به ۳۰ سانتی متر و گسترش آن به ۴۵ سانتی متر می رسد. این گونه را به خاطر برگهای زیبایش پرورش می دهند. این گیاه برگهای سبز تیره و چروکیده ای دارد که در نزدیکی لبه برگی نقره ای رنگ می شود. گاهی رنگ های دیگری مانند قرمز، کرم یا ارغوانی در سطح برگ دیده می شوند. گلهای آن معمولا ارغوانی کم رنگ وبه قطر یک سانتی متر هستند که در تابستان ظاهر می شوند و فاقد زیبایی می باشند و باید از گیاه جدا گردند.

0

مراقبت: گیاه رکس به نور متوسط، دمای معمولی خاک همیشه مرطوب رطوبت هوای متوسط تا زیاد یعنی ۵ تا ۹۰ درصد و خاک کمی اسیدی احتیاج دارد.

کود: کود مورد نیاز بگونیا رکس را می توان به میزان ۱ گرم در لیتر، هر هفته یک بار، از فروردین تا آبان ماه، مورد استفاده قرا داد.

خاک: مخلوطی از تورب، خاک برگ نرم و ماسه به نسبت مساوی، برای رشد این گیاه مناسب است.

ازدیاد: بگونیای رکس را می توانید با استفاده از یک روش مخصوص و غیر معمول تکثیر کنید. بهار و تابستان بهترین زمان برای تکثیر این گیاه است. یک برگ بالغ را که خیلی هم پیر نباشد، انتخاب کنید و با استفاده از یک چاقی تیزکه به بافت برگ صدمه نرساند و آن را له نکند، برگ را به بخشهای منظم در قالب طبیعی آن ببرید. سپس قطعات برگ را به آرامی و با دقت بردارید و از سطح پشتی برگ و میان رگبرگهای اصلی، در پودر هورمون ریشه زایی فرو ببرید و روی سطح کمپوست مخصوص بذر و قلمه، در داخل سینی بذر، بخوابانید و به آرامی روی سطح خاک فشار دهید. سپس روی تکه های برگ را با کیسه پلاستیکی بپوشانید و در دمای حدود ۲۱ درجه سانتیگراد نگاه دارید زمانی که گیاهچه های کوچک به وجود آمدند و به طول۵/۲ سانتیمتر رسیدند، کیسه پلاستیکی را بردارید و هر کدام را در گلدانی با قطر دهانه ۹ سانتیمتر حاوی کمپوست گلدانی با پایه پیت بکارید. باید مرتبا زیر پوشش پلاستیکی بررسی شود تا اگر برگها دچار فساد و پوسیدگی شده بود، بیرون آورده و با قارچ‌کش سمپاشی صورت بگیرد.

عوارض و درمان: اگر لکه های خاکستری متمایل به قهوه ای روی برگها مشاهده کردید، باید گیاه را با قارچ کش طبق دستور سمپاشی کنید و گلدان را به محل خشک و اکسیژن ببرید. ممکن است گازهای داخل آشپزخانه این عارضه را ایجاد کرده باشد. تغذیه مصنوعی و تعویض گلدان با یک درجه بزرگتر می تواند جلوی به وجود آمدن برگهای جدید کوچک و کم رشد را بگیرد. افتادن برگها در زمستان نتیجه هوای سرد است گلدان را به محل گرمتری حدد ۱۳ درجه سانتیگراد منتقل کنید مشکل رفع می شود.

قارچهای بیماری زایی به اسم سفیدک میتواند روی برگها لکهای پودری سفید ایجاد کنددر این صورت با سموم قارچکش گیاه را سمپاشی کنید و گلدان بگونیا را به محل با هوای خشک و اکسیژن دار ببرید . اگر تارهای عنکبوتی زیر برگها مشاهده گردید و با برگهای جدید کمرنگ مواجه شدید، می توانید با یک سم کنه کش هر چهار ده روز یک بار گیاه را سمپاشی کنید صورتی که برگها لوله شد و حاشیه آنها خشک و چروکیده است، حتما از تشنگی رنج می برد فورا آن را آبیاری کرده و به محل سردتری که زیر ۱۸ درجه سانتیگراد باشد منتقل کنید.اگر برگهای بگونیا حالت موازییکی پیدا کرد و لکه های زردی روی ان به وجود آمد و لوله ای و بد شکل شد، باید گیاه را از گدان خارج کنید تا به گیاهان دیگر سرایت نکند زیرا عامل این مشکل ویروسی است و راه چاره ای ندارد. همچنین رنگ پریدگی برگها و ریزش آنها و غده ای شدن ریشه ها که در نتیجه فعالیت نماید می باشد و سیاه شدن و پوسیده شدن ریشه ها که در نتیجه فعالیت قارچهای بیماری زا است به راحتی درمان پذیر نیست ومعالجه آنها مقرون به صرفه نمی باشد آبیاری زیاد از حد و سردی هوای محیط به طور همزمان باعث پوسیدگی ساقه و یقه گیاه شده و آن را از بین می برد.

 



شفلرا

نام علمی:  Schefflera actinophylla

گیاهی است زیبا از سرزمین استرالیاو متعلق به خانواده «آرالیاسه» برگا سبز رنگ روشن و براق و چرمی و دمبرگها بلند و در بخش انتهایی برگهای پنجه‌ ای شکل ابتدا با سه برگچه و سپس تعداد آنها به 8 عدد می‌رد، ارتفاع آن در سرزمین اصلی و در هوای آزاد به 3 متر می‌رسد، بر عکس اکثر گیاهان زینتی که با حذف جوانه‌های انتهایی شاخه‌های جانبی شروع به ظهور می‌نمایند در این گیاه فقط یک شاخه اصلی موجود است.

نیازها:

نور: به نور غیر مستقیم احتیاج دارد، هر چند وقت یکبار گلدان را به آفتاب منتقل (صبح) نمایید به سایه نسبتاً مقاوم است.

دما: در تابستان حداکثر درجه حرارت 27 و در زمستان حداقل آن 18 درجه سانتیگراد، چنانچه درجه حرارت بالاتر از معمول باشد به جریان هوای ملایم نیاز دارد.

آبیاری: خاک را در هر حال مرطوب نگهدارید، در تابستان هفته‌ای 3-2 بار و در زمستان هفته‌ای یکبار ابیاری کافی است.

رطوبت: در تمام طول سال هفته‌ای دوبار غبار پاشی کنید، چنانچه هوا خشک باشد افزودن آب به زیر گلدانی سنگریزیه دار رطوبت پایدار ایجاد می‌نماید.

تغذیه : گلدان را با کودهای مایع یا جامد محلول در آب مخصوص گیاهان زینتی طبق دستور و نسف میزان توصیه شده از طرف سازنده هر دو هفته یکبار تغذیه نمایید.

خاک مناسب: بهترین محیط رشد خاک لیمونی با پیت است.

تعویض گلدان: گیاه جوان در حال رشد هر سال دوبار احتیاج به تعویض گلدان دارد، با افزایش سن گیاه هر سال و یا هر دو سال یکبار، در صورت عدم امکان تعیوض گلدان خاکهای سطحی را با خاک نو و غنی عوض نمایید، در صورتیکه ارتفاع گیاه بیش از حد معمول است احتیاج به قیمت دارد.

تمیز نمودن برگها: غبار پاشی جهت تامین رطوبت برای تمیز نگه داشتن برگها کافی است، از مواد براق کننده شیمیایی استفاده نکنید ولی در صورت تمایل حداکثر هر ماه یکبار توصیه می‌گردد ( به توضیح مصور مراجعه فرمائید).

عوارض و درمان: تعداد برگچه‌های برگهای جوان کم است: طبیعی است، با رسیدن به مرحله بلوغ تعداد آنها به 7 برگچه می‌رسد.

شفلرا گیاهی مقاوم به شرائط نامساعد محیطی است و بهمین جهت مناسب برای راهروها و کریدورهای ادارات است.

واریته‌های ابلق زنگ خود را از دست داده‌اند: نور کافی نیست، به محل روشن‌تری با نور غیر مستقیم منتقل نمایید.

زخمهای پنبه‌ای شکل سفید رنگ روی دمبرگها ظاهر شده‌اند: عامل آن حشره‌ آفت است، هر 2 هفته یکبار با سم حشره‌کش نفوذی سمپاشی نمایید تا علایم برطرف گردند.

لکه‌های قهوه‌ای روی ساقه‌ها، دمبرگها و سطح زیرین برگها مشاهده می‌گردند: سطح زیرین بگرها را با سم حشره کش نفوذی سمپاشی و پس از 48 ساعت لکه‌ها را با برس مخصوص پاک کنید.

برگها بد شکل و چسبناک و حشرات سبز رنگی روی آنها مشاهده می‌گردند: آفات را با سم نفوذی یا جذبی طبق دستور هر هفته سمپاشی کنید تا علایم بطرف گردند.

برگها زرد و سطح زیرین آنها تار عنکبوتی است: عامل آن کنه ریز قرمز است، گیاه را هر 14 روز یکبار با سم گنه‌کش سمپاشی تا علایم برطرف گردند غبار پاشی در کاهش آفت موثر است.

ساقه‌ها دراز و منحرف و فاصله برگها زیاد است: هوا خیلی گرم است، گلدان را به محل خنک‌تر ومملو از اکسیژن منتقل نمایید، غبار پاشی نکنید.

گیاه پژمرده وبرگها آویزان است:‌ گیاه تشنه است گلدان را بمدت 15 دقیقه درون تشت پر از آب قرار دهید، غبارپاشی روزانه را فراموش نکنید.

برگها رنگ پریده و زرد هستند: کمبود عناصر در خاک گلدان مشهود است، کمبود را با تغذیه مصنوعی هر 2 هفته یکبار جبران نمایید.

برگها زرد می‌شوند و می‌ریزند: آبیاری بیش از اندازه است، اجازه دهید سطح خاک گلدان در فاصله بین دو آبیاری خشک و سپس آبیاری نمایید‌، زهکش را بازدید فرمائید، آب زیر گلدانی را خارج کنید.

 



نخل مرداب


مشخصات: اسم علمی نخل مرداب Cyperus alternifolius ، از خانواده cyperaceae میباشد. این جنس ۵۵۰ گونه مختلف دارد که تمام آنها علاقمند به رطوبت زیاد هستند. گونه مورد نظر بومی ماداگاسکار بوده و ارتفاع آن به یک متر می رسد. برگهای نخل مرداب ، خشن، سبز تیره و خطی شکل می باشد. ساقه آن معمولا سخت و در انتها دارای براکته های سبز رگبرگ مانند است که حالت آبشاری دارند، این براکته ها در انتهای ساقه مانند چتر قرار گرفته اند. گل آذین کوچکی در قسمت تحتانی براکته ها از اواسط تا اواخر تابستان ظاهرمی شود که در مراحل اولیه زرد رنگ است و تولید دانه های گرده سفید رنگ می کند و در آخر ، به رنگ قهوهای در می آید. برای نگاه‌داری این گیاه، لازم است گلدان آن را همیشه در یک ظرف حاوی آب قرار دهید.

10011

مراقبت: نخل مرداب به نور معمولی، گرمای متوسط تا زیاد، آبیاری فراوان، رطوبت هوای عادی یعنی ۵۰ تا ۷۰ درصد و خاک قلیایی، احتیاج دارد.

کود: کود مورد نیاز نخل مرداب را میتوان به میزان ۲ گرم در لیتر هر هفته یکبار از اردیبهست تا شهریور ماه ، مصرف کرد.

خاک: مخلوطی از خاک باغچه، تورب و ماسه محیط مناسبی را برای رشد این گیاه فراهم می کند.

ازدیاد: نخل مرداب را میتوان به راحتی، از اواسط بهار تا اوایل تابستان با روش تقسیم بوته، تکثیر کرد. بعد از آبیاری گلدان، گیاه را خارج نمایید و با یک چاقوی تیز، انبوه ریشه ها را به با حداقل ۴ یا ۵ ساقه تقسیم کنید. اگر با دست عمل تقسیم را انجام دهید، صدمه کمتری به ریشه ها وارد می آید. هر قسمت را در گلدانی با قطر دهانه ۹تا ۱۱ سانتیمتر، حاوی کمپوست گلدانی با پایه پیت قرار دهید و کاملا آبیاری کنید. یک روش غیر معمول دیگر، آ ن است که راس گل را همراه برگه های زیر گل با قیچی جدا کنید و در آن و یا کمپوست مخصوص بذر و قلمه مرطوب قراردهید به طوری ساقه آن بر عکس به سمت بالا باشد برگها داخل آب قرار بگیرند. بعد از ریشه دهی، آن را به گلدان منتقل نمائید.

 



گندمی یا سنجاقی

مشخصات: اسم علمی گیاه گندمی Chlorophytum comosum ، از خانواده Liliaceae میباشد. این جنس دارای ۲۱۵ گونه مختلف از گیاهان همیشه سبز گلخانه ای می باشد. ارتفاع این گیاه در حدود ۲۵ تا ۳۰ سانتی متر می رسد. برگهای خطی و باریک آن حدود ۲۵ سانتی متر طول دارد و به صورت نوارهای سبز ی به نظر میرسد که در میان هر یک نوار سفید رنگی مشاهده می شود در بعضی از گونه ها به برگها سفید و قسمت میانی سبز میباشد. در تابستان گیاه گندمی به گل رفته و که دمگل طویلی به طول ۶۰ سانتیمتر دارد. گل آذین آن به شکل پانیکول بوده و گلهای سفید و ستاره ای آن دارای قطری حدود ۵/۲ سانتیمتر هستند. در انتهای دمگل و نزدیک گل، گیاهچه های جدید نیزتولید می شود که می توان آنها را از گیاه جدا نموده ، ریشه دار کرد. گندمی را باید نزدیک پنجره قرار داد، زیرا چنانچه دور از نور قرار بگیرد، برگهایش طویل می شوند که چندان زیبا نیست.

1022

مراقبت: این گیاه به نور کم تا متوسط، گرمای معمولی ، خاک همیشه خیس، رطوبت هوای ۰تا ۷۰ درصد و خاک قلیابی احتیاج دارد.

کود: کود مورد نیاز گندمی را میتوان به میزان ۲ گرم در لیتر، هر هفته یکبار، از فروردین تا مهر، مورد استفاده قرار داد.

خاک: مخلوطی از خاک باغچه و ماسه، خاک مناسب رشد این گیاه می باشد.

ازدیاد: گیاه جالب گندمی یا سنجاقی را میتوان به روشهای مختلف تکثیر کرد. گیاه مادری ، ساقه های بلند و رونده ای تولید می کند که دسته های کوچک برگ را با خود دارد این گیاهچه های کوچک می توانند با قرار گرفتن در مجاورت خاک ریشه بدهند. برای اینکه موفقیت عمل تکثیر بیشتر شود، گیاهچه را روی سطح خاک، در یک گلدان با قطر دهانه ۹ سانتیمتر، حاوی کمپوست گلدانی با پایه پیت، بخوابانید و به آرامی فشار دهید. زمانی که ریشه دهی به اندازه کافی انجام شد و گیاه توسعه یافت، می توانید ارتباط ساقه را با پایه مادری، قطع کنید تا مستقل شود. این گیاهچه ها ، در آب نیز می توانند ریشه دهند و به تنهایی و جدا از پایه مادری، در پودر هورمون ریشه زایی فرو برده شده و در خاک قرار بگیرند. بهترین زمان تکثیر ، فصل بهار و تابستان است و گیاهچه ها باید در دمای ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتیگراد و نور مناسب ولی دور از تابش مستقیم خورشید نگاداری شود.

عوارض و درمان: در صورتی که مشاهده کردید وسط گیاه از قاعده برگها، پوسیده است، آبیاری بیش از اندازه انجام داده‌اید و باید آبیاری را قطع کنید. برگهای نرم و شفاف در اثر هوای خیلی سرد ایجاد می شود. قهوه ای شدن نوک برگها نیز مربوط به تشنگی یا اشعه مستقیم آفتاب است. اگر برگهای گیاه سجافی، ضعیف و لاغر و طویل و کم و بیش خشک شدند و رنگ خود را از دست دادند و یعنی درجه حرارت خیلی بالاست. می توانید برای جبران این ضایعه، گلدان را به محل خنکتری منتقل کنید و ۱۵ دقیق درون تشت بگذارید. محیط تاریک می تواند نوار سفید برگ را محو کند. سعی کنید با تغذیه مصنوعی مناسب جلوی ضعف و پژمردگی گیاه را بگیرید. در صورت دیدن حشرات سبز رنگ که حاشیه برگ را میخورند، هر ۱۴ روز یکبار گیاه را سمپاشی نمایید.

برگرفته از http://www.golestan-ali.com

 



فلفل زینتی

مشخصات: اسم علمی فلفل زینتی Capsicum annuum، از خانواده solanaceae می باشد. گیاهان گلدانی فلفل زینتی را می توان در فصل تابستان، خارج از گلخانه نگاهداری کرد. گونه مذکور، یکساله بوده و بومی نواحی گرم امریکا است. برگهای فلفل زینتی سبز نسبتا روشن و مستطیلی شکل می باشند. کولتیوارهای گوناگون این گونه دارای میوه هایی به اشکال مختلف مستقیم یا آبشاری است. رنگ میوه های یک بوته ممکن است قرمز، زرد و یا سبز باشد.

Capsicum-203x300

فلفل زینتی
مشخصات: اسم علمی فلفل زینتی Capsicum annuum، از خانواده solanaceae می باشد. گیاهان گلدانی فلفل زینتی را می توان در فصل تابستان، خارج از گلخانه نگاهداری کرد. گونه مذکور، یکساله بوده و بومی نواحی گرم امریکا است. برگهای فلفل زینتی سبز نسبتا روشن و مستطیلی شکل می باشند. کولتیوارهای گوناگون این گونه دارای میوه هایی به اشکال مختلف مستقیم یا آبشاری است. رنگ میوه های یک بوته ممکن است قرمز، زرد و یا سبز باشد.

مراقبت: این گیاه به نور متوسط تا زیاد، حرارت بالا، خاک همیشه خیس، رطوبت ۵ تا ۷۰ درصد و خاک قلیایی احتیاج دارد.

کود: کود مورد نیاز فلفل زینتی را نمی توان به میزان ۳ گرم در لیتر، هر دو هفته یکبار، از اردیبهشت تا شهریور، مصرف نمود.

خاک: مخلوطی از دو قسمت کود دامی پوسیده، یک قسمت خاک باغچه و ماسه برای پرورش این گیاه مناسب و مطلوب می باشد.

ازدیاد: برای تکثیر این گیاه، می توانید بذرها را در اواخر زمستان و اوایل بهار در طرف کم عمقی، حاوی کمپوست مخصوص بذر بکارید و خاک را مرطوب نگاه داشته و روی آن را با شیشه یا پلاستیک بپوشانید. بعد از رشد نشاءها آنها را به گلدان اصلی حاوی کمپوست گلدانی منتقل کنید.

عوارض و درمان: اگر در طول مدت رشد این گیاه مشاهده کردید برگها پرپشت وسر حال هستند اما گل ظاهر نمیشود. گیاه را به گلدان کوچکتری منتقل کنید زیرا کاپسیکوم دوست دارد ریشه‌هایش در هم باشند. احتمالا گلدان اصلی خیلی بزرگ است. اگر نور محیط کافی نباشد میوه های فلفل زینتی زرد باقی می مانند و قرمز نمی شوند. این گیاه نور مستقیم را به راحتی تحمل میکند. شاخه های دراز و بد شکل فلفل زینتی معرف هوای گرم محیط گرم است. گلدان را به محل خنک تری برده و با آب فاقد املاح و کاملا ولرم غبار پاشی کنید. همچنینن هوای خیلی گرم و یا آبیاری بیش از اندازه باعث زرد شدن تمام برگها و سقوط آنها میشود. اگر برگها پژمرده شوند و سقوط نمایند باید گیاه رابه محل پر نورتری منتقل کنید. برگهای جدید گیاه در اثر فعالیت حشره آفت، بد شکل و چسبناک میشوند. گیاه را با سم حشره کش نفوذی سمپاشی کنید. در صورتی که ببینید رشد گیاه متوقف شده، بدانید هوا سرد است بنابراین باید گلدان رابه محل گرمتری ببرید. برگهای فلفل زینتی در اثرهوای سرد یا صدمه مربوط به مواد براق کننده شیمیایی، ممکن است سیاه شوند. اگر هم با زردی برگها مواجه شدید، فورا آبیاری کنید احتمالا گیاه تشنه است کنه ریز قرمز برگها را زرد وتار عنکبوتی میکند، سطح زیرین برگها رابا اسفنج نرم تمیز کنید و یا هر دوهفته یکبار، باسم کنه کش، گیاه را سمپاشی نمایید.

مراقبت: این گیاه به نور متوسط تا زیاد، حرارت بالا، خاک همیشه خیس، رطوبت ۵ تا ۷۰ درصد و خاک قلیایی احتیاج دارد.

کود: کود مورد نیاز فلفل زینتی را نمی توان به میزان ۳ گرم در لیتر، هر دو هفته یکبار، از اردیبهشت تا شهریور، مصرف نمود.

خاک: مخلوطی از دو قسمت کود دامی پوسیده، یک قسمت خاک باغچه و ماسه برای پرورش این گیاه مناسب و مطلوب می باشد.

ازدیاد: برای تکثیر این گیاه، می توانید بذرها را در اواخر زمستان و اوایل بهار در طرف کم عمقی، حاوی کمپوست مخصوص بذر بکارید و خاک را مرطوب نگاه داشته و روی آن را با شیشه یا پلاستیک بپوشانید. بعد از رشد نشاءها آنها را به گلدان اصلی حاوی کمپوست گلدانی منتقل کنید.

عوارض و درمان: اگر در طول مدت رشد این گیاه مشاهده کردید برگها پرپشت وسر حال هستند اما گل ظاهر نمیشود. گیاه را به گلدان کوچکتری منتقل کنید زیرا کاپسیکوم دوست دارد ریشه‌هایش در هم باشند. احتمالا گلدان اصلی خیلی بزرگ است. اگر نور محیط کافی نباشد میوه های فلفل زینتی زرد باقی می مانند و قرمز نمی شوند. این گیاه نور مستقیم را به راحتی تحمل میکند. شاخه های دراز و بد شکل فلفل زینتی معرف هوای گرم محیط گرم است. گلدان را به محل خنک تری برده و با آب فاقد املاح و کاملا ولرم غبار پاشی کنید. همچنینن هوای خیلی گرم و یا آبیاری بیش از اندازه باعث زرد شدن تمام برگها و سقوط آنها میشود. اگر برگها پژمرده شوند و سقوط نمایند باید گیاه رابه محل پر نورتری منتقل کنید. برگهای جدید گیاه در اثر فعالیت حشره آفت، بد شکل و چسبناک میشوند. گیاه را با سم حشره کش نفوذی سمپاشی کنید. در صورتی که ببینید رشد گیاه متوقف شده، بدانید هوا سرد است بنابراین باید گلدان رابه محل گرمتری ببرید. برگهای فلفل زینتی در اثرهوای سرد یا صدمه مربوط به مواد براق کننده شیمیایی، ممکن است سیاه شوند. اگر هم با زردی برگها مواجه شدید، فورا آبیاری کنید احتمالا گیاه تشنه است کنه ریز قرمز برگها را زرد وتار عنکبوتی میکند، سطح زیرین برگها رابا اسفنج نرم تمیز کنید و یا هر دوهفته یکبار، باسم کنه کش، گیاه را سمپاشی نمایید.

 





برگ بیدی

مشخصات: اسم علمی برگ بیدی Tradescantia albiflora ، از خانواده Commelinaceae میباشد. این جنس داری ۶۰ گونه از گیاهان خشبی و علفی چند ساله می باشد. انواع علفی آن به عنوان گیاهان آپارتمانی پرورش داده می شودند. گونه مذکور بومی، آمریکای جنوبی است و برگهای زیبا و مناسبی برای آویز دارد. این برگها تخم مرغی شکل، پهن و بدون دم برگ و به رنگ سبز روشن با نوارهای سفید یا کرم می باشند.

120

مراقبت: برگ بیدی به سایه تا نور متوسط، گرمای زیاد، خاک همیشه خیس، رطوبت ۵۰ تا ۷۰ درصد و خاک قلیایی احتیاج دارد.

کود: کود مورد نیاز این گیاه را می توان به میزان ۳ گرم در لیتر، هر دو هفته یکبار از فروردین تا مهر ماه، در اختیار گیاه قرار داد. اگر کود زیاد داده شود رنگ برگها کم رنگ می شود.

خاک: مخلوطی از خاک باغچه، ماسه و تورب، خاک مناسب برگ بیدی است.

ازدیاد: این گیاه به سرعت در آب و یا خاک ریشه می دهند. از اواسط بهار تا اواخر تابستان که گیاه مادری تجدید رشد کرده و شاخه ها آن باید سرزنی و جوان شوند، می توانید شاخه های هرس شده را به طول ۵/۷ سانتیمتر جدا کرده و هر ۵ قلمه را در گلدانی با قطر دهانه ۹ سانتیمتر حاوی کمپوست خصوص بذر و قلمه قرار دهید. خاک را نسبتا مرطوب کنید و گلدان را در دمای ۱۸ درجه سانتیگراد و نور کافی نگه دارید. پس از ۲ تا ۳ هفته ریشه دهی انجام می‌شود و شما می توانید مقدار آبیاری را بیشتر کرده و با کود مایع آنها را تغذیه کنید. در شرایط مشابه، قلمه در آب نیز ریشه خوهند داد.

عوارض و درمان: اگر زمانیکه ازبرگ بیدی نگهداری می کنید، مشاهده کردید برگهای آن نرم و آبکی شده و رنگ خود را از دست می دهند احتمال بدهید هوای سرد باعث یخ زدگی گیاه شده است. برگهای این گیاه در اثر تغذیه مصنوعی بیش از اندازه، ضخیم سبز روشن میشوند. تغذیه را متوقف کنید ، رنگ ابلق برگها، برمی گردد. لکه های سوخته قهوه ای روی برگها در اثر مواد براق کننده را متوقف کننده شیمیایی حادث میشود. اگر نوک برگها به طرف بالا برگشت و سپس سقوط کرد حتما هوای محیط آن گرم وخشک بوده است. گلدان را به محل خنکتری ببرید و غبار پاشی را فراموش نکنید. قاعده ساقه نزدیک سطح خاک در اثر آَبیاری زیاد و یا زهکش نامناسب، می پوسد. در صورتی که برگها بد شکل وچسبناک شدند و حشرات سبز رنگی هم اطراف گیاه دیده شد بهتر است هر دو هفته یکبار با یک حشره کش نفوذی سمپاشی صورت گیرد. دریک محیط خشک برگهای ترادسکانتیا قهوه ای را از تابش مستقیم خورشید در امان نگه دارید تا برگها رنگ پریده و دارای لکه های قهوه ای نشود.

برگرفته از http://www.golestan-ali.com/

 



حسن یوسف

نام علمی : Coleus blumei 

COLEUS BLUMEI

 

مشخصات: اسم علمی یوسف Coleus blumei ،از خانوده Labiatae می باشد. این جنس داری ۱۵۰ گونه از گیاهان همیشه سبز چند ساله یا دائمی است. این گونه بومی جاوا بوده ارتفاع آن به بیش از ۴۰ سانتی متر و گسترش آن نیز به بیش از ۲۵ سانتی متر می رسد این گیاه گرچه دائمی است ولی هنگام فصول سرد اگر خارج از گلخانه یا آپارتمان نگاه داری شوند از بین خواهند رفت. برگهای زیبایی ان به رنگهای مخلوط قرمز، سفید ، سبز، زرد و قهوه ای دیده می شود برای این که یک گیاه بوته ای از این گونه به دست آوریم. گلهای کوچک و آبی رنگ آن را باید هنگام ظهور پنسمان یا قطع کرد. این گونه دارای واریته های بسیاری است که هر کدام دارای برگهایی به رنگها یا مخلوطی از رنگهای مختلف می باشد.

مراقبت: حسن یوسف به نور زیاد، گرمای زیاد، آبیاری فراوان، رطوبت هوای ۵۰ تا ۷۰ درصد و خاک قلیایی احتیاج دارد.

کود: کود مورد نیاز حسن یوسف را می توان به میزان، ۳ گرم در لیتر، هر دو هفته یکبار، از فروردین تا مهر ماه، مورد استفاده قرار داد.

خاک: مخلوطی از خاک باغچه، خاکبرگ و ماسه، خاک مناسب رشد این گیاه است.

ازدیاد: گیاه حسن یوسف با دو روش قلم زدن مستقیم ریشه دهی در آب ، تکثیر می شود. از اواسط تابسان تا اواخر پاییز ، قلمه های انتهایی ساقه را به اندازه ۵ تا ۸ سانتیمتر ، به آرامی جدا کنید، ساقه های نازک و گوشتی قلمه را فشار ندهید. می توانید از پودر هورمون ریشه زایی استفاده کنید، اگرچه خیلی هم لازم نیست. سپس قلمه ها را در گلدانی با قطر دهانه ۹ سانتیمتر، حاوی کمپوست گلدانی قرار دهید . در دمای ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتیگراد و نور مناسب نگاه دارید.مراقب باشید که هرگز خاک گلدان خشک نشود. قلمه ها بعد از ۱۰ تا ۱۴ روز از تابش مستقیم خورشید قرار دهید. زمانی که قلمه ها ریشه داد آنها را بیرون آورده و در گلدانی با قطر دهانه ۹ سانتیمتر حاوی کمپوست با پایه پیت قرا دهید. باید دقت کنید که ریشه ها شکسته یا کنده نشود.

برگرفته از http://www.golestan-ali.com/

 

 



برگ انجیری

نام علمی : Monstera deliciosa

567

گیاهی است از خانواده"آراسه" و زادگاه آن آمریکای جنوبی است، برگ های آن سبز براق است که با بزرگ تر شدن شکاف ها و دندانه های برگ عمیق تر و شکل برگ انجیری به خود می گیرد. ریشه های هوایی آن منحصر به ریشه های نزدیک قاعده برگ ها است که باید به طرف خاک هدایت گردد. نگهداری فیلودندرون ها ساده و گیاهی مناسب برای مبتدیان است.

نیازها:

 

  • نور: نزدیک پنجره با نور غیر مستقیم ، نور دلخواه این گیاه است. مواظب اشعه مستقیم آفتاب باشید.
  • دما: اگر چه تا 10درجه سانتیگراد مقاومت دارد ولی کمتر از 13 درجه را دوست ندارد. در تابستان حدود 30 درجه سانتیگراد مقاومت می‌نماید. ولی در درجات بالاتر باید غبار پاشی معلوم نمود.
  • آبیاری: سطح خاک در فاصله دو آبیاری باید خشک شود. در تابستان هفته‌ای یکبار و در زمستان هر دو هفته یکبار احتیاج به آبیاری دارد. همیشه قبل از آبیاری رطوبت سطح خاک را بازدید نمایید.
  • رطوبت: در تابستان هفته‌ای دو تا سه بار و در زمستان هر هفته یکبار نیاز به غبارپاشی دارد. از آب ولرم و سبک فاقد املاح جهت غبار پاشی استفاده نمایید.
  • تغذیه: نیاز چندانی به کود دهی ندارد. کود دهی بیش از اندازه باعث تجمع املاح درخاک می‌شوند. در صورت نیاز هر ماه یکبار کود دهی نمایید.
  • خاک مناسب: خاک سبک لیمونی بهترین و مناسب‌ترین محیط برای رشد ریشه این گیاه است.
  • تعویض گلدان: هر ساله در فصل بهار با شروع فصل رشد احتیاج به تعویض گلدان دارد. در سالهای بعد با سنگین شدن حجم شاخ و برگها تعویض خاک سطح گلدان با خاک نو و غنی پیشنهاد می‌گردد.
  • تمییز بودن برگها: برگها را با احتیاط با پارچه و یا اسفنج مرطوب تمیز نمایید. از مواد براق کننده شیمیایی حداکثر ماهی یکبار استفاده نمایید.
  • تکثیر: گرفتن قلمه در بهار صورت می‌گیرد که هر قلمه باید سه گره (جوانه) داشته باشد و در دمای 23 درجه سانتیگراد ریشه‌دار شود.

عوارض و درمان برگ انجیری

  • رشد گیاه متوقف است: نور کافی نیست. گلدان را به محل پرنورتری منتقل نمایید.
  • لکه‌های قهوه‌ای در وسط یا حاشیه برگها نمایان شده است: در آفتاب غبارپاشی نموده‌اید. عبور نور از قطرات آب بجای مانده روی برگها مانند عبور از شیشه است که به برگها صدمه وارد می‌آورند ، در سایه غبارپاشی کنید و برگهای صدمه دیده را تا انتها قطع نمایید.
  • بعضی از برگها شکاف طبیعی هم ندارند: گیاه از گونه دیگری است و عدم شکاف عمیق در برگها کاملا طبیعی است.
  • برگها به شکل و شکافدار می‌شوند: گیاه را از محل پرتردد خارج نمایید. صدمات فیزیکی عامل آن است.
  • لکه های سیاه و زخم مانند روی برگها است: هوا سرد است. گیاه را به محل گرمتری منتقل نمایید.
  • برگها رنگ پریده‌اند: گیاه احتیاج به کود دهی دارد و گیاه از کمبود عناصر در خاک رنج می‌برد. هر سه هفته یکبار با کود مخصوص گیاه را تغذیه نمایید.
  • نوک برگها قهوه ای رنگ می شوند: گیاه تشنه است و فورا آبیاری نمایید. همیشه خاک سطح گلدان را بازدید کنید. بخصوص در تابستان که نیاز آبی بیشتر است.
  • برگها رنگ پریده و سطح زیرین آنها دارای تار عنکبوت است: عامل آن کنه ریز قرمز است. گیاه را هر دو هفته یکبار سمپاشی نمایید تا علایم برطرف شود. غبار پاشی زیر سطح برگها در کاهش آفت موثر است.
  • زخم های سفید پنبه‌ای شکل روی برگها مشاهده می‌گردند: عامل آن حشره آفت است. با سم حشره کش دو هفته یکبار گیاه را سمپاشی نمایید تا علائم بر طرف گردند.
  • برگهای زیرین زرد رنگ و سپس قهوه‌ای می‌شوند که شدت آن در زمستان بیشتر است: آبیاری بیش از اندازه عامل آن است. اجازه دهید سطح خاک گلدان در فاصله دو آبیاری کاملا خشک شود سپس آبیاری را با مقدار کمتری انجام دهید. هر دو هفته یکبار آبیاری کافی است.
  • برگها خشک و چروک‌دار هستند: گیاه تشنه و هوا خشک است. فورا آبیاری نمایید.

 



فیکوس

نام علمی:  Ficus elastica

4

 

گیاهی است از خانواده موراسه که در اصل زادگاهش هند و مالزی است و یکی از قدیمی ترین گیاهانی است که در منزل نگهداری می شود. برگ ها ، ساقه ها وحتی چوب این گیاه در صورت شکستن از خود ماده چسبناکی خارج می کند که می توان از آن لاستیک تهیه کرد. بعضی از افراد در صورت تماس این ماده با پوست بدنشان نسبت به آن حساسیت نشان می دهند.

در هوای آزاد ارتفاع آن به بیش از 25 متر می رسد و در شرایط عادی دایماً رو به گسترش و بزرگ شدن است و حتی ریشه های هوایی می دهد که خود به صورت تنه های مضاعف گیاه درمی آید. چون نور آفتاب قادر به نفوذ درخاک زیر این گیاه نیست، رشد هر گیاه دیگری در زیر سایه آن ناممکن است. با این همه فیکوس جزو محبوب ترین گیاهان خانگی است.

این گیاه جواب خوبی به شرایط آپارتمان می دهد. معمولاً گیاهان کوچک و جوان به سرعت و به آسانی با محیط خانه شما خو می گیرند، اما گیاهان بزرگتر ابتدا اندکی افت می کنند و برگ هایشان می ریزد یا قهوه ای می شود.

برگ ها پهن و براق و چرمی با نوک تیز و به صورت متناوب در طول ساقه می روید. با ریزش برگ های پیر در قاعده، ساقه گیاه حالت بد منظر به خود می گیرد که در این حالت می توان آن را از نزدیکی سطح خاک قطع کرد تا گیاه جوان گردد .

نیازها

نور :اگرچه گیاه در سایه هم می تواند خود را زنده نگهدارد ولی رشد آن مطلوب نیست. گیاه به نور کامل نیاز دارد اما باید آن را از نور مستقیم آفتاب در امان نگهدارید. در زمستان نیز باید آن را از سرما حفظ کرد.

آبیاری : اجازه دهید سطح خاک در بین دو آبیاری خشک شود. آب زیاد از حد، به گیاه آسیب می رساند. این گیاه نسبت به خشکی مقاوم است . در تابستان هفته ای دو بار و در زمستان هفته ای یک بار آبیاری کافی است.

خاک: بهترین خاک، خاک لوم است مخلوطی از برگ پوسیده و کود حیوانی و خاک رس(خاک باغچه ).

تکثیر : گرفتن قلمه حداقل با یک برگ در بهار و ریشه دار کردن آنها در درجه حرارت 24 تا 27 درجه سانتیگراد؛ البته در بهار معمولاً همه قلمه ها ریشه می دهد .

نکته گیاه پزشکی : گلدان گیاه مریض را هرگز عوض نکنید چون باعث از بین رفتن گیاه می شود .

 





لیندا

نام علمی : Beucarnea recurvata

21

این گیاه به نخل دم اسبی و لیندا مشهور است . بومی جنوب غرب آمریکا و مکزیک است و به زندگی بیابانی عادت دارد. برگ های آن باریک و کشیده و ضخیم و مقاوم ، مجنون و آویزان و فنری است. این برگ ها سطح مقطع کمی دارند تا مانع از هدر رفتن آب گیاه شوند. حالت زیبای آن ناشی از سرازیر شدن برگ ها به طرف پایین بخصوص در سنین بالاست. انتهای ساقه ضخیم می شود و شکل عجیبی به خود می گیرد و نام انگلیسی آن به معنی پای فیل به همین علت است. پایه بسیار بزرگ و ورم کرده گیاه، آب را در خود ذخیره می نماید.

ارتفاع لیندا ممکن است به دو متر هم برسد. با بالا رفتن سن گیاه از ساقه آن جوانه هایی می روید که به خاطر حفظ شکل و فرم آن باید فوراً حذف گردند. نگهداری از آن برای باغبان های آماتور نیز ساده است.

نیازها

نور :در نور کامل بهترین رشد را دارد، اما گیاه خود را به نور متوسط هم عادت می دهد و در نیم سایه نیم آفتاب هم رشد خوبی دارد. هر چند وقت یکبار گلدان را به محل پر نور ببرید. کلاً سعی کنید نور آن کافی باشد (نور مستقیم آفتاب ارجحیت دارد).

دما :حرارت مناسب برای این گیاه، «بسیار گرم» است. اما با حرارت متوسط هم تطبیق می یابد (اگر در محل خنک پرورش یافته است بهتر است به ندرت آبیاری شود). در زمستان حرارت 10 تا 13 درجه برای آن مناسب است. در صورت افت دما آبیاری را قطع کنید.

آبیاری :چون این گیاه توانایی نگهداری آب را در درون خود دارد، باید گذاشت تا خاک گلدان ، بین دو آبیاری، تقریباً به طور کامل خشک شود. سطح رطوبت نیز بهتر است پایین نگه داشته شود. جهت مرطوب نگهداشتن گلدان 2 تا 3 بار در هفته در تابستان آبیاری نمایید. در بهار و پاییز هفته ای یکبار و در زمستان به آن هر سه هفته یکبار آب دهید. در زمستان و دمای پایین در صورت آبیاری زیاد از اندازه، برگ ها ریزش می کنند.

خاک :بهترین خاک خاک لیمونی است ( ترکیبی از رس ، شن ، مواد آلی که بهتر است در مواد آلی از خاک برگ بیشتری استفاده شود تا خاک کمی از لوم سبکتر باشد ). برای تعویض گلدان همیشه یک ترکیب سبک - با شن و ماسه - انتخاب کنید که زه کشی خوبی داشته باشد... قرار دادن گیاه در گلدان بزرگ تر، باعث رشد گیاه می شود.

تکثیر :

کاشت بذر در خاک پیت در هوای گرم یا ریشه دار نمودن جوانه های ظاهر شده روی ساقه ؛ البته تکثیر این گیاه برای آماتورها و در منزل بسیار دشوار و تقریباً ناممکن است.

نکته:

برگ های مرده ی انتهای گیاه را جدا کنید.

حداکثر سالی یک بار...با استفاده از محلول 20-20-20

 





7 نکته درباره نگهداری از بامبو

resized-ha542167

این این روزها گیاه بامبو یکی از پرطرفدارترین گیاهان آپارتمانی محسوب می‌شود. البته این نوع بامبویی که در خانه‌ها نگهداری می‌شود و معمولا پرپیچ و تاب است، نوع خاصی از بامبو است که به «لاکی بامبو» شهرت دارد اما با نام علمی ‌«دراسینا» در جهان شناخته می‌شود.
مهم‌ترین نکاتی که در مورد این نوع بامبو لازم است در نظر گرفته شود، نور کافی و آب تازه است و احتیاج به رسیدگی خاصی ندارد. البته بامبو برای رشد، خاک هم نمی‌خواهد. حتی می‌توان آن را در خاک‌های ژله‌ای نگهداری کرد اما برای رشد بهتر است از تقویت‌کننده‌های مایعی استفاده ‌شود که به آب بامبو اضافه می‌کنند و گل‌فروشی‌ها آن را «غذای بامبو» می‌نامند.
بامبوها گیاهان بسیار حساسی هستند و در صورت کوچک‌ترین تماسی با موادشیمیایی مثلا مواد‌شوینده، نگهداری در هوای گرم، عدم تعویض آب، قرار گرفتن در مجاورت نور زیاد و گاهی بیماری، کم‌کم زرد می‌شوند و از بین می‌روند. به همین دلیل ظرف یا گلدانی که در آن نگهداری می‌شود باید ماهی یک بار شسته شود و قبل از آنکه گیاه در آن قرار گیرد، کاملا خشک شود.
اگر نکات بالا را مدنظر قرار دهید و بامبو را در دمای 15 تا 25 درجه سانتی‌گراد و دور از نور مستقیم خورشید و باد مستقیم کولر نگه‌دارید و رطوبت لازم را برای آن فراهم کنید، پس از مدت 5 تا 7 ماه شاهد قد کشیدن عجیب این گیاه پیچ خورده و سرسبزی آن خواهید بود.
بامبو برعکس بقیه گیاهان،‌ نگهداری می‌شود؛ یعنی وقتی نور کمتری به آن برسد، بیشتر در جستجوی نور قد می‌کشد و در تماس با نور زیاد و گرما از داخل می‌پوسد.
تمیز نگه‌داشتن آب بامبو و با تعویض هفتگی تاثیر به سزایی در سلامت گیاه دارد. مقدار آب نیز باید تا اندازه‌ای باشد که تقریبا تا 5/2 سانتی‌متر بالاتر از انتهای پایینی ساقه قرار بگیرد.
دو عامل برای زرد شدن بامبو مطرح است. نور مستقیم یا بیش از حد و آب لوله کشی مورد استفاده برای گیاه که حاوی مقدار بیش از حد نمک یا فلوراید است. اگر گیاه‌تان بنابه دلایلی زرد و رشد آن متوقف شده است، آن را از تابش مستقیم نور آفتاب دور کرده و آب آن را تنها از آب فیلتر شده یا آب معدنی طبیعی تامین کنید تا دوره پربار و جدیدی را آغاز کند.



کروتون


▪ نام علمی : Codiaeum variegatum

1306689568
یکی از رنگین‌ترین گیاهان آپارتمانی است و به خاطر رنگی بودن و فرم برگهای آن مورد توجه است، نیاز شدیدی به رطوبت دارد و به همین علت بهتر است به صورت کپه‌ای و مخطوط با گیاهان آپارتمانی دیگر در گلدانهای بزرگ وفلاور باکسها کاشت گردد تا از رطوبت حاصله از گیاهان دیگر بهره یرد. محیط ساکت و بدون جریان هوا و گرم و یکنواخت بودن درجه حرارت از احتیاجات دیگر این گیاه زیباست. اگر چه نیاز شدیددی به آب دارد ولی باید مواظب بود سوراخ ته گلدان همیشه باز باشد تا خاک گلدان باتلاقی نگردد .
زمستان گذرانی آن کمی مشکل بوده و به طور کلی با توجه به شرایط سخت زیستی بهتر است در فصل بهار و تابستان از آن استفاده گردد. رنگ و شکل برگ با توجه به واریته‌ها فرقهای اساسی دارد، لکه‌های تیره صورتی، نارنجی، قهوه‌ای و ارغوانی در برگهایی با زمینه سبز تیره منظره بسیار جالبی به برگها می‌بخشد، برگهای جدید و جوان با رنگ سبز ظاهر و به مرور لکه‌های رنگی در آنها بوجود می‌آیند.
● نیازها :
▪ نور:
به نور شدید احتیاج دارد باید توجه داشت که نور مستقیم آفتاب به گلدانهای زیر دو سال صدمه وارد می‌نماید، سایه رنگها را از بین می‌برد، حتی‌الامکان از جابجایی گلدان خودداری گردد.
▪ دما:
سعی گردد درجه حرارت ثابت نگه داشته شود، در تابستان ۲۷ درجه و در زمستان ۱۵ درجه سانتیگراد و بطور معدل ۲۰ درجه سانتیگراد بهترین شرایط حرارتی برای آن است.
▪ آبیاری :
اجازه ندهید سطح گلدان شما خشک شود ۳-۲ بار در هفته در تابستان و هر ۴ روز یکبار در زمستان کافی است، در زمستان آبیاری با آب ولرم توصیه می‌گردد، جهت تامین رطوبت بهتر گلدان را درون گلدان بزرگتری قرار دهید و حدا فاصل بین دو گلدان با خزه ‌مرطوب پر کنید، قرار دادن تعددی قلوه سنگ بین گلدان و زیر گلدانی در جلوگیری از باتلاقی شدن خاک موثر است.
▪ رطوبت:
در تابش اشعه مستقیم آفتاب غبار پاشی نکنید.
در تابستان احتیاج به غبار پاشی روزانه دارد. ولی در زمستان هفته‌ای یکبار کافی است (بطریقه غبار پاشی و تامین رطوبت دائمی مصور مراه فرمائید)
▪ تغذیه:
در فصلهای رشد (بهار و تابستان) هر دو هفته یک بار از مواد غذایی محلول همراه با آب آبیاری استفاده گردد.
▪ خاک مناسب :
بهترین خاک مخلوطی از خاک برگ، خاک باغچه و ماسه شسته نرم است، کف گلدان باید دارای مقداری ماسه و ریگ باشد تا آب اضافی از گلدان خارج گردد.
▪ تعویض گلدان:
با توجه به مشکل بودن شرایط نگهداری حدود ۹۰ درصد از آنها قبل از اینکه احتیاج به تعویض گلدان داشته باشند از بین می‌روند ولی بر هر صورت حجم ریشه و سنگ گیاه معرف تعین اندازه گلدان و مناسب‌ترین زمان تعویض بهار است.
▪ تمیز نمودن برگها:
برگها را هر هفته با پارچه یا اسفنج مرطوب تمیز نمایید، مواد براق کننده شیمیایی روزنه‌ها را مسدود می‌نماید از آنها استفاده نکنید.
تکثیر :
انتخاب قلمه‌های جوان و کاشت در بستری از ماسه نرم و نگهداری در گلخانه گرم و مرطوب در بهار، خوابانیدن هوائی ساقه‌ها در بهار یا پائیز
تنوع در رنگ برگها وجود لکه‌های زرد و قرمز و قهوه‌ای در متن سبز و براق بودن آنها معرف سلامت گیاه است در هنگام خرید به این مشخصه‌ها توجه فرمائید.
▪ رطوبت:
جهت تامین رطوبت در تابستان هر روز غبار پاشی با آبفشان لازم است در زمستان هفته‌ای یکبار کافی است، رطوبت دایمی و پایدار با اضافه نمودن آب به زیر گلدانی سنگریزه‌دار تامین می‌گردد دقت نمایید که ته گلدان با آب در تماس نباشد.
ـ برگها کمرنگ و رنگ سبز روشن بخود گرفته‌اند:
محیط تاریک است گلدان را به محل روشن‌تری انتقال دهید.
برگها با لکه‌های قهوه‌ای سقوط می‌کند: هوای آلوده آشپزخانه یا گاز نفتی عامل آن است، علت را برطرف کنید.
ـ برگها زرد رنگ شده و سطح زیرین آنها مملو از تار عنکبو است:
کنه ریز قرمز عامل آن است، با سم کنه‌کش هر دو هفته یکبار گیاه را سمپاشی نمایید. غبار پاشی در کاهش آفت موثر است.
ـ ساقه پوشیده و برگها می‌ریزند:
آبیاری بیش از اندازه عامل آن است، ‌در فاصله بین دو آبیاری اجازه دهید سطح خاک خشک شود و سپس آبیاری کنید.
ـ برگها در تمام اندام گیاه می‌ریزند:
تغییرات شدید درجه حرارت باعث این عارضه است، درجه حرارت را ثابت نگهدارید.
ـ برگهای پایین بودته ریزش می‌نمایند:
هوا سرد و خشک است، گلدان را به محل گرمتر منتقل و با آبفشان غبار پاشی کنید.
ـ برگهای جوان خیلی ریز و کم رشد هستند :
به تغذیه مصنوعی احتیاج دارد طبق دستور عمل نمایید.
لکه‌های قهوه‌ای روی برگها ظاهر می‌شوند: غبار پاشی در آفتاب انجام شده این عمل را در سایه انجام دهید.
ـ برگها منقبض شده‌اند:
گیاه تشنه و هوا گرم است،‌گیاه را فوراً آبیاری و غبار پاشی و به محل خنک‌تری منتقل نمایید.
ـ زخمهای پنبه‌ای شکل سفید رنگ روی برگها و در قاعده آنها به چشم می‌خورد:
با پارچه آغشته به سم حشره‌کش آفت را از بین ببرید و یا هر ۱۴ روز یکبار طبق دستور با سم سمپاشی نمایید.
ـ برگها رنگ خود را از دست داده و روی آنها لکه‌هایی مشاهده می‌شوند:
آفت عامل آن است با سم حشره‌کش نفوذی موجود در باراز طبق دستور هر دو هفته یکبار سمپاشی نمایید تا علایم برطرف گردند.



پاندانوس

نام علمی :  Pandanus veitchii 

این جنس از تیره (pandanaceae) است در انگلیسی به نام screw pine مشهور است از 600 گونه مختلف گیاهان استوایی درختچه ای همیشه سبز تشکیل یافته ا ست. گونه های این گیاه را به خاطر برگهای زیبایشان که شبیه برگهای آناناس است پرورش می دهند

این گیاه شامل بیش از پنج گونه است که سه گونه آن:

1- پاندانوس معمولی

2- پاندانوس ابلق

3- پاندانوس پا کوتاه

و مهمترین گونه زینتی آن که در منازل پرورش می دهند عبارتند است:

گونه P.veitchii بومی پلی‌نزی است ارتفاع و گسترش آن در حدود 60 سانتیمتر است . برگ های ششمشیری ، پهن ، ناوی شکل در کنار و روی برگهای مرکزی دارای دانه های ظریف خار مانند می باشد . طول آن به شصت سانتیمتر می رسد . رنگ آن سبز تیره با لبه سفید خالص یا نقره ای رنگ است. از خصوصیات این گیاه بوجود آوردن ریشه هوایی است که بصورت مستقیم از گیاه خارج شده و در محیط زیستگاه به طول یک متر میرسد . این وضعیت البته در اطاق بندرت مشاهده میگردد. با گذشت چند سال از عمر گیاه پاجوش هایی ظاهر میشود که میتوان آنها را از گیاه جدا نموده به عنوان گیاه مستقل کشت نمایید و دارای میوه ای شبیه میوه درخت کاج است.

مراقبت های لازم:

نور: گیاهان این جنس به نورفراوان احتیاج دارند و نور متوسط را نیز تحمل میکنند نور مستقیم خورشید برای آنان مضر است

حرارت: این جنس مخصوص گلخانه های گرم است ، حرارت مناسب برای آن 22-20درجه است . ولی باید آن را از منبع حرارتی مانند بخاری ، رادیاتور شوفاژ و همچنین جریان هوا دور نگه داشت و حرارت کمتر از پانزده درجه گیاه احتمالا" از بین خواهد رفت.

آبیاری: گیاه به آب زیادی احتیاج دارد ، بنابراین خاک گلدان باید همیشه مرطوب باشد ، ضمنا" گلدان باید دارای زه کشی خوب باشد تا آب آن در خاک باقی نماند زیرا آب زیاد مجب پوسیدگی ریشه می گردد.

رطوبت: گیاه به رطوبت متوسط هوا احتیاج دارد . پاشیدن آب برروی برگها مخصوصا در تابستان بسیار ضروری است . چنانچه درجه حرارت کم ولی رطوبت هوا زیاد باشد نوک برگها قهوه ای و خشک می شود و در هوای خشک مورد حمله تریپس و عنکبوت های قرمز و سایر حشرات مضر قرار میگیرند که بوسیله سمموم حشره کش می توان آنها را از بین برد

نوع خاک: خاک برگها مخصوصا" خاک حاصله از چمن یامخلوطی از ماسه ،خاک برگ وپیت مناسبترین خاک برای گیاهان است ph یعنی اسیدیته خاک باید قلیایی و در حدود 8-7 باشد.

کود: این گیاه احتیاج زیادی به کود ازته دارد و میتوان از کودی از که شامل 100گرم نیترات پتاسیم ،100گرم فسفات کلسیم ، و200گرم سولفات آمونیم است استفاده کرد و آن را به به مقدار 30 گرم در لیتر هر دو هفته یکبار از فروردین تا آبان ماه به گیاه داد. کشت و ازدیاد گیاه ازدیاد گیاه به این صورت است که پاجوش های ایجاد شده از گیاه را با قسمتی از ریشه گیاه در فصل بهار و تمام طول تابستان جدا کرده و محل برش را برای جلوگیری از پوسیدگی با ذغال چوب می پوشانیم و سپس به کاشت آن اقدام می نماییم.

علائم بیماری و نحوه درمان :

 

1- برگها چروکیده و قهوه ای میشوند.

-علت: هوای گرم و بی آبی.

-علاج: آبیاری کنید.

 

2- برگها در حال پوسیدگی است.

-علت: هنگام آبیاری بارانی قطرات آب بر روی برگها به جا مانده است.

-علاج: روی برگ آب نریزید.

 

3- لکه های قهوه ای در روی برگ طاهر میشود.

- علت: هوای محیط خشک است.

- علاج: با لا بردن زطوبت محیط.

 

4- برگها به حالت بی رنگی و نرم و آبکی در می آیند.

- علت: هوای خیلی سرد.

- علاج: رفع یخ زدگی.

 

5- برگها حالت ابلق بودن خود را از دست میدهند.

- علت: نبودن نور کافی.

علاج:انتقال به محل پر نور تر.

 

6- برگ رنگ پریده و چروکیده میشود.

- علت: نور زیاد.

- علاج: انتقال به محل پور نور تر.

 

7- برگ دارای نقاط زرد رنگ است.

-علت: وجود آفت کنه در زیز برگها.

علاج: سمپاشی با سموم کنه کش.

 

ازدیاد از راه پاجوش: جدا کردن پاجوش ها از اطراف گیاه مادری و کاشت آن در مخلوط خاکی مخصوص گیاه پاندانوس.

 

 

 

 

+JASMINUM-SAMBAC

jasminum_officinale2Jasminum-reks

یاس رازقی گیاهی است بالارونده با گل های سفید و کوچک که بسیار معطرند. این درختچه زیبا با درخت زیتون قوم و خویشی نزدیک دارد. در واقع هر دوی اینها از یک خانواده هستند.معمولاًرازقی را در کنار آلاچیق ها و دیوارها و نرده ها یا کنار درهای ورودی می کارند تا در فصل گل از عطر گل هایش استفاده کنند.

رازقی در تابستان به گل می نشیند و خانه شما را معطر می کند. در مناطقی مثل نواحی شمال کشور در فضای باز به آسانی رشد می کند، اما از آن جایی که نسبت به سرمای زمستان حساس است در نواحی سرد باید در گلدان کاشته شود و در زمستان به داخل ساختمان منتقل گردد.

اضافه کردن مکمل های غذایی در فصول گرم به گلدهی رازقی کمک می کند.از اوایل پاییز تا اوایل بهار هر وقت که فرصت داشتید می توانید به انتقال و کاشت نهال رازقی اقدام کنید. اما تکثیر آن را باید در بهار انجام دهید.

طریقه تکثیر:

با روش های مختلفی چون قلمه و خوابانیدن شاخه می توانیم رازقی را تکثیر کنیم.

خوابانیدن شاخه:

برای این منظور شاخه های بلند یک یا دو ساله را که در قسمت پایین بوته قرار دارند انتخاب کنید، زیر هر شاخه، گلدانی را که از ماسه نرم پر شده قرار دهید و قسمت میانی شاخه را در داخل گلدان بکارید. لازم است هر سرشاخه شامل دو یا سه جوانه باشد. معمولاً یک ماه و نیم به طول می انجامد تا شاخه های خوابانیده شده ریشه دار شوند.برای سرعت بخشیدن به ریشه زایی شاخه ها بهتر است قبل از قرار دادن ساقه در ماسه، قسمتی از آن را که باید در ماسه قرار گیرد با نوک چاقو خراش بدهیم.بعد از اینکه ریشه ها تولید شدند شاخه را از پایه مادری جدا می کنیم.

ازدیاد به روش قلمه:

قبل از باز شدن جوانه ها، شاخه های ضخیم را انتخاب نموده و هر ساقه را به چند قطعه به طول ده تا بیست سانتی متر تقسیم می کنیم.قلمه هایی را انتخاب کنید که دارای سه تا چهار جوانه باشند، این قلمه ها باید حداقل به مدت دو ماه در ماسه کاشته شوند. قلمه های کاشته شده را در سایه قرار دهید و همه روزه به آنها آب بدهید. بعد از دو ماه آنها را به گلدان اصلی یا باغچه منتقل کنید.

پیوند:

برای ایجاد تنوع می توانیم یاس رازقی را روی یاس چمپا پیوند کنیم و از هر بوته دو نوع گل به دست آوریم.

استفاده از گل یاس در صنعت عطرسازی

چینی ها از سی سال پیش تاکنون گل های یاس رازقی را برای تولید چای معطر مورد استفاده قرار داده اند. در زمان قدیم در هندوستان گل های رازقی را با کنجد مخلوط می کردند و روغن کنجد را که آغشته به این گل معطر بود می گرفتند، به این ترتیب عطرهای طبیعی تولید می شد.امروزه با استفاده از شیوه های مدرن، عطر رازقی را که یکی از بهترین و شاید گرانبهاترین عطر دنیاست تهیه و عرضه می دارند.

 

 

 





پوتوس

نام علمی :Scindapsus areereus

پوتوسپوتوس


این گیاه زینتی هم جزو خانواده آراسه می باشد . سریع الرشد و ارزان قیمت و کم توقع می باشد ،رنگ برگها از سبز تا سبز ابلق با مخلوطی از رنگهای زرد دو زرد تند و سفید کرمی است ،شاخه های بالارونده و آویزان آن در منازل تا حدود ۵ متر می رسد که با هدایت و ثابت نمودن آنها بدنه دیوارهای اتاق را تزئین می نماید ،رطوبت کم محیط را تحمل و تکثیر آن ساده می باشد .


نیازها :
نور:

این گیاه نیم سایه را ترجیح می دهد ، نژادهای ابلق رنگ متنوع خود را در سایه از دست می دهد .
دما:

در زمستان درجه حرارت دلخواه ۱۶ درجه و در تابستان زیر ۲۴ درجه می باشد .
آبیاری :

در تابستان هر ۵- ۴روز و در زمستان هر ۸-۷ روز آبیاری شود . زهکش گلدان را مرتبا بازدید نمایید .
تغذیه :

هر ماه یکبارتوسط کودهای مایع یا جامد محلول در آب تغذیه می شود .
خاک مناسب :

خاک لیمونی مناسب است .
تکثیر :

ریشه دار نمودن قلمه ها ی ساقه در بهار در شن و پیت در دمای ۲۱ درجه سانتیگراد .
روش استفاده از قیم خزه دار :
گیاه دارای ریشه هوایی است که قادر به رشد درون خزه قیم است ،در هنگام تعویض گلدان قیم را درون گلدان جدید نگهداشته و سپس گیاه را از گلدان قدیم خارج و در کنار قیم قرار دهید ، خاک جدید اضافه نموده و با فشار دست آنها را متراکم نمایید ، گیاه را با نخ به قیم وصل و گره بزنید ، آب آبیاری را با ملایمت از روی خزه ها عبور دهید تا محیط مناسبی برای ریشه های هوایی فراهم گردد .
بیماریهاو کمبودها :
برگها سبز کمرنگ هستند : نور کم است ، گیاه را به محل روشن تری با نور غیر مستقیم منتقل نمایید

حاشیه برگها سیاه و نقاط قهوه ای روی آنها ظاهر می شود :آبیاری بیش از اندازه بوده و باید زهکش را کنترل نماییم .
نقاط زنگ مانند بروی برگها مشاهده می شود :ازعوارض مواد براق کننده برگهاست باید برگهارا با پارچه مرطوب تمییز کنیم.
رشد گیاه کند است و فاصله بین برگها زیاد می باشد : احتیاج به تغذیه مصنوعی داردباید هر ماه یکبار تغذیه گیاه صورت گیرد

در پوتوس برگ‌های سبز و ابلق آن قلبی شکل و به اندازه‌های کوچک و بزرگ دیده می‌شوند. تکثیر آسان آن با قلمه‌های ساقه که حداقل دو بند داشته باشند در داخل آب یا ماسه مرطوب صورت می‌گیرد. برای نگهداری فوتوس بافت غنی از مواد غذایی با PH خنثی (نزدیک 7) مورد نیاز است.

 

 



فیکوس بنجامین

نام علمی : Ficus benjamina

گیاهی بسیار زیباست از خانواده انجیر ( موراسه ) که برگ های کوچک با رنگ سفید و سبز به صورت ابلق در آن دیده می شود. معمولاً بنجامین را به دلیل حساسیت بالا و مقاومت کم در برابر عوامل محیطی روی فیکوس بنجامین (عکس زیر) پیوند می زنند تا مقاومتر شود که در صورت مشاهده برگ های سبز یکنواخت بهتر است قطع شوند تا گیاه ابلق بهتر رشد کند.

نیازها

نور : به نور بیشتری نسبت به سایر گیاهان آپارتمانی نیازمند است اما تابش مستقیم آفتاب را تحمل نمی کند (معمولاً بهترین نور حالتی است که گلدان در زیر سایه بان جنوبی طوری قرار گیرد که آفتاب به گلدان گیاه برسد اما به برگ های گیاه آفتاب نتابد و برگ ها در سایه ( نور کامل ) باشند.

نکته : چون بنجامین نسبت به تغییر عوامل محیطی بسیار حساس است و با کمترین تغییری برگ های آن ریزش می کند از چرخاندن و جا به جایی گلدان بپرهیزید.

هنگامی که گیاه تازه خریداری شده را به خانه می آورید برخی از برگ های آن زرد یا قهوه ای می شوند؛ انتظار نداشته باشید برگ های زرد یا قهوه ای یا ریخته ، مجدداً رشد کنند؛ در عوض بهتر است مراقبت کنید که محیط گیاه کاملاً مناسب باشد. برگ هایی که از این پس می رویند می توانند رشد و نمو خوبی داشته باشند.

دما : حداقل درجه حرارت در زمستان 15 و در تابستان حداکثر 24 درجه. در زمستان حتماً باید در اتاق نگهداری شود (نسبت به سرما حساس است) .

آبیاری : در بین دو آبیاری اجازه دهید تا سطح خاک خشک شود ( باید به اندازه یک انگشت در زیر خاک را بازدید نمود، اگر خشک بود باید آبیاری بعدی صورت گیرد ). معمولاً در خانه ها به دلیل عدم رعایت این مسئله و آبیاری بیش از اندازه گیاه از بین می رود. بهتر است از آبی که چند ساعت در محیط بوده و هم دمای محیط است برای آبیاری استفاده شود، هرگز با آب سرد آبیاری نکنید .

خاک : بهترین خاک کمپوست ( خاکبرگ ) یا کود حیوانی یا خاک لوم است [مخلوطی از شن ، رس و مواد آلی ( برگ پوسیده ) ] .

کثیر: تکثیر این گیاه در آپارتمان مشکل است؛ برای تکثیر از قلمه هایی که حداقل یک برگ همراه دارد استفاده شود.

نکته مهم : برای اشخاصی که در نگهداری گیاهان آپارتمانی تازه کار هستند نگهداری بنجامین توصیه نمی شود زیرا گیاه خیلی حساسی است. فیکوس بنجامینا (انجیر گریان) که بومی هندوستان است، چنانچه در شرایط مساعد محیطی قرار بگیرد گیاهی است که به سرعت محیط را از آن خود می کند و به سایر گیاهان اجازه رشد نمی دهد. در واقع بزرگترین درختی که در جهان وجود دارد نوعی فیکوس است که در هند واقع شده و مساحتی حدود 2 میلیون متر مربع را در بر گرفته است! (عکس تزیینی است)



گل کاغذی

 

 

   نام علمی : Bougainvillea spectabilis


گل کاغذی از گیاهان بسیار زیبایی است که در سالهای اخیر به طوری چشمگیری مورد توجه قرار گرفته است. این گیاه در طبیعت به صورت درختچه بالا رونده
می روید و در بعضی از مناطق در طراحیهای فضای سبز به کار می رود.گل کاغذی با رنگهای متنوع خود در سبدهای آویزان و داربستها کاشته می شود. گل کاغذی در برابر سرما مقاوم است و در تابستانهای گرم که دیگر گیاهان قدرت گلدهی ندارند،این گیاه، توده ای از گل را به ارمغان می آورد.

تکثیر:
گل کاغذی بوسیله قلمه تکثیر می شود.گرچه تکثیر این گیاه کار نسبتاً مشکلی است، ولی در ریشه دهی ، قلمه ها رشد سریعی از خود نشان می دهند. بسیاری از واریته ها مثل Barbarakarst, Raspberrylce ,Crimson loke و... با رنگهای صورتی، قرمز، پرتقالی و سفید به صورت هیبرید قابل تکثیر هستند. باید بخاطر داشت که جابجا کردن قلمه ریشه دار این گیاه حساس ، بسیار مشکل است.

از آنجا که ریشه های این گیاه ترد و باریک هستند، در صورت جابجایی غیر اصولی آن ، به شدت صدمه می بیند. قلمه ها در محل اصلی باید به طور بسیار عمیقی کاشته شوند، و همچنین موقع جابجایی این گیاه باید توجه کرد که در تماس دست با ساقه ، آوندها آسیب نبینند.

نیازهای زیست محیطی
نور: این گیاه به نور فراوان نیاز دارد و باید در روشنترین بخش گلخانه نگهداری شود.
حرارت: گل کاغذی بومی آمریکای جنوبی، برزیل و نواحی گرمسیری است و نسبت به سرما و یخبندان بسیار حساس می باشد. درجه حرارت 37 درجه سانتیگراد در طول روز و 15درجه سانتیگراد درشب هنگام برای این گیاه مناسب است و در خارج از این طیف دمایی گیاه رشد خوبی ندارد.
محیط کشت : گل کاغذی محیط مرطوب را نمی پسندد و باید در گلدانی با زهکشی مناسب کاشته شود، و در غیر این صورت این گیاه به انواع بیماریهای ریشه ای دچار می شود.
آبیاری : گل کاغذی باید یکبار و به طورکامل آبیاری شود وتا خاک گلدان کاملاً خشک نشده ، آبیاری مجدد صورت نگیرد.باید به یاد داشت که در موقع گلدهی،اگر خاک آن خیلی خشک شود ، گلهای آن خواهد ریخت.

 
کود: این گیاه به محلولی از کود تقویت شده با عناصر کمیاب نیاز دارد.افزایشppm 200 ازت به خاک، کمک فراوانی به رشد آن می کند. میکروالمنتها برای بقای این گیاه بسیار مهم و ضروری محسوب می شوند، همانطورکه عناصری مثل منیزیم، آهن ، منگنز ، برای رشد گل کاغذی جنبه حیاتی دارد. در هنگام زرد شدن برگهای این گیاه گاه لازم است تا ppm 50 سولفات منیزیم به خاک اضافه شود.
آفات و حشرات : اگر مراقبت و نگهداری از این گیاه به خوبی انجام شود،آفات و حشرات مشکلی را ایجاد نخواهند کرد.ولی در مواقع ضروری ، از قارچ کشهای محلول می توان استفاده کرد.شته و کرمها را می توان با رزمیترین،ارتن، و تام کنترل کرد.
بعد از 4-3 هفته که گل کاغذی در گلدان مستقر شد ، باید آن را قدری کوتاه کرد .اگر این گیاه در گلخانه نگداری شود در طول 4 هفته حداقل باید دوبار کوتاه شود. دوران گلدهی آن از آذرماه آغاز و تا شهریور همچنان ادامه دارد.گرچه گل کاغذی در نقش یک گیاه آویز از فرم زیبایی برخوردار است ولی کوتاه کردن و فرم دادن به آن ، به منظور جلوگیری از بلند و بدفرم شدن آن ضروری است.

واریته ها:
1ـ گل قرمزها:مثلBarbara karst ،JuanitaHtten(مناسب برای آویز) Temple (با برگهای موجدار)
2ـ گل بنفشها نظیر Royalourple,Brasiliensis
3ـ گل نارنجی نظیرAlbama Sunset (گلها به رنگ صورتی برمی گردند)
4ـ گل صورتی نظیرJames Walker,Mauree Hatten,Surprise
5ـ گل سفید مثل Summer snow
6ـ واریته با برگهای رنگارنگ نظیر Raspberryice,Vicky,Mardigras
7ـ واریته های با دو گل:این واریته گلهای خود را با رنگهای صورتی،قرمز و پرتقال تا زمان پژمرده شدن حفظ می کند.
تحقیقات انجام شده برروی گل کاغذی: طبق گزارشات جامعه بین المللی باغبانی از ایتالیا، (1990) جهت تولید شاخه و گل بیشتر از این گیاه استفاده ازBA 6 توصیه می شود.این تحقیقات نشان می دهد که اسپریppm 100-50 ازBA6 ، 24 ساعت بعد از اولین برش سرشاخه ها در مورد واریته های متوسط و ppm 200 از آن در مورد واریته های قویتر بهترین نتیجه را می دهد.اسپری سوم بعد از بریدن نوبت دوم انجام می شود.
BA 6 در موقع بریدن سرشاخه ها جهت تهیه قلمه نیز مفید است.

 

 

 

 



یوکا

نام علمی : (YUCCA ELEPHANTIPES)

9673f3fe4ddc066e7ae2a99ae2f4db2c2

گیاهی است زیبا از خانواده آگاواسه با برگ های کشیده و خنجری نوک تیز و به رنگ سبز ؛ این گیاه دو گونه دارد یکی که فاصله برگ ها در آن زیادتر است و گل نمی دهد و این نوع برای آپارتمان بیشتر توصیه می شود و نوع دیگر که فاصله برگ های آن کمتر است و گل هایی به شکل زنگوله واژگون و سفید و کرم رنگ می دهد و برای کشت در باغچه مناسبتر است.

هر دو گونه را می توان هم در آپارتمان و هم در باغچه نگهداری کرد.

این گیاه نسبت به شرایط نامساعد نور، دما و هوا بسیار مقاوم است و در هر جای خانه می توان از آن استفاده کرد و به همین دلیل در اکثر خانه ها دیده می شود.

نیازها

نور : به نور کافی احتیاج دارد، در آفتاب کامل می توان آن را نگهداری کرد؛ ولی در سایه پس از مدتی گیاه بد شکل می شود و فاصله برگ ها زیاد می گردد .

درجه حرارت: درجه حرارت مطلوب در زمستان 10 تا 16 درجه سانتیگراد است و در تابستان محتاج به نگهداری در خارج از اتاق است ولی کلاً از نظر دما در هر فصلی می توان آن را در اتاق یا خارج از خانه نگهداری نمود ( نسبت به سرما مقاوم است ).

آبیاری : در تابستان آن را همیشه مرطوب نگهدارید و هر 2 تا 3 روز یکبار آبیاری نمایید. در زمستان بین دو آبیاری اجازه دهید تا سطح خاک گلدان خشک شود.

کلاً اکثر گیاهان چون در زمستان به علت دمای پایین رشد نمی کنند به آب کمی نیازمند هستند.

خاک : خاک مناسب خاک لوم است که مخلوطی از شن رس و مواد آلی است.

تکثیر : جدا کردن پاجوش ها ( پا گیاه ) در بهار از گیاه مادر و کاشتن آنها. کاشتن قلمه در شن و ریشه دار کردن آن که در اوایل بهار بهتر جواب می دهد. البته اگر جوانه انتهایی گیاه را ببرید گیاه پس از مدتی در قسمت جوانه انتهایی دو یا سه شاخه می شود که از آنها می توانید برای قلمه زدن استفاده نمایید .

ریزه کاریهای مراقبت از یوکا
گرما:

لازم است در زمستان آن را در جای خنک قرار دهید، اگر در فصل سرد در محل خیلی گرم قرار داشته باشد برگهایش خشک می شوند. خشکیدگی برگها از نوک برگ شروع می شود. با انتقال گیاه به محل خنک و خیس نمودن برگهایش می توان آن را از گرما نجات داد.

سست شدن ساقه:

سست شدن ساقه دلایل گوناگونی می تواند داشته باشد؛ اگر ساقه فقط انحنا پیدا کرده، بهتر است آن را با قیم ببندید. آبیاری را به طور مرتب انجام داده و گاهگداری گلدان را بچرخانید تا همه اندامهای آن به طور یکنواخت از نور برخوردار شوند. منظور از مرتب بودن آبیاری این است که فواصل زمانی بین دو آبیاری ثابت باشد. فراموش نمودن زمان آبیاری و یا آبیاری خارج از وقت تعیین شده عوارضی را به بار می آورد که یکی از این عوارض انحنای ساقه است.ممکن است سست بودن ساقه با آبکی بودن آن همراه باشد. این زمانی اتفاق می افتد که ریشه یا قسمتهایی از ساقه دچار پوسیدگی شده باشد؛ در این صورت بهتر است آبیاری را کمتر نموده و در فاصله بین دو آبیاری خاک را خشک نگهدارید. قسمتهای آبکی و لهیده و پوسیدگیها را با چاقوی تیز از گیاه جدا کنید، با استفاده از موادی که قارچ کش نامیده می شود از پیشرفتگی پوسیدگیهای ساقه و ریشه جلوگیری کنید. این مواد پودرمانند هستند و باید به صورت محلول در آب در هنگام آبیاری در اختیار گیاه قرار گیرند. تاریکی بیش از اندازه و بزرگ بودن گلدان نیز سبب سست شدن ساقه می گردد.

بیماری:
اگر گیاه در محیط سرد و مرطوب قرار گیرد روی برگها کپک خاکستری ایجاد می شود. این کپک به دلیل وجود نوعی قارچ به نام (بوتری تیس) می باشد.چنین بیماریهایی را نیز می توان با قرار دادن گیاه در محیط گرم و خشک، کم نمودن آبیاری و استفاده از سموم قارچ کش درمان کرد.
یکی از مشکلات پرورش یوکا، زنگ یوکاست، که بصورت لکه های قرمز رنگ روی سطح برگ ها دیده می شود. اگر شدت این بیماری زیاد باشد، می تواند به ساقه ی گیاه سرایت کند و سبب پوسیدگی ساقه شود، در نتیجه ارتباطات غذایی گیاه از بین می رود و در نهایت سبب مرگ گیاه می شود. در صورت مشاهده ی این علائم روی گیاه، باید برگ های آلوده از روی گیاه حذف شوند و گیاه با قارچکش محلول پاشی شود.
توقف رشد گیاه:
اگر برگها رشد نمی کنند گیاه را به وسیله کودهای کمکی تقویت کنید ممکن است
 

 





سینگونیوم

 

اسم علمی: سینگونیوم (Syngonium auritum)

syngonium

این گونه بومی مکزیک است.گیاهی است بالا رونده با رشد سریع که شباهت زیادی به فیلودندرون دارد.
طرز تشخیص این گیاه در مقایسه با فیلودندرون در این است که در گیاه جوان سینگونیوم، برگهای جوان نیزه ای شکل و در قسمت تحتانی نزدیک به محل اتصال به دمبرگ به صورت دو گوشواره در امده است.
رگبرگهای این گونه زرد رنگ میباشد.ساقه گیاه تولید ریشه های هوایی زیاد می نماید.گیاه جوان این گونه زیبا و به عنوان گیاه اپارتمانی پرورش داده می شود.به مرور که سن گیاه افزایش می یابد برگ های تحتانی را از دست داده و گیاه زشت میشود.
untitled
فرم ساقه:

سینگونیوم گیاهی است بالارونده. ساقه هایش رشد زیادی می کنند و از در و دیوار بالا می روند.با حذف قسمتهای بالایی ساقه ها می توان گیاه را طوری تربیت کرد که رشد جانبی بیشتری داشته باشد.لازم است برای سینگونیومهایی که به صورت بالارونده تربیت می شوند، قیّم تهیه کنید. چون ساقه ها نرم هستند، باید به قیم بسته شوند، تا دچار شکستگی نگردند.

اگر ساقه سینگونیوم با محل مرطوب تماس پیدا کند، ایجاد ریشه های نابجا می کند. شما می توانید یک چوب بلند را تهیه کرده و اطرافش را با خزه پوشش داده و از آن به عنوان قیم استفاده کنید. در صورتی که خزه ها را خیس کنید، ریشه های نابجا ظاهر گشته و به داخل خزه ها نفوذ می کنند. (شکل یک) با ظاهر شدن ریشه ها نابجا می توانیم مواد غذایی را نیز در آب حل کرده و به این ترتیب آب و کود را دراختیارش قرار دهیم. انعطاف پذیری ساقه های سینگونیوم به ما اجازه می دهد تا هر طور که بخواهیم آن را تربیت نموده و به آن شکل بدهیم. ضمنا افزایش ریشه های نابجا موجب استحکام بیشتر گیاه می گردد.

آبیاری:

در فصل تابستان هر هفته سه بار و در زمستان یک بار در هفته به آن آب بدهید.اسپری نمودن آب روی برگها، بخصوص در تابستان به رشد بهتر سینگونیوم کمک می کند.

نور:

به نور سایه روشن نیازمند است. به طور کلی نور کم برای سینگونیوم به مراتب بهتر از نور زیاد است. آفتاب تند موجب سوختگی نوک برگها و رنگ پریدگی می گردد. در فصل تابستان آن را از کنار پنجره های آفتابگیر دور کنید.

گرما:

در زمستان نباید هوا خیلی سرد شود. درجه حرارت مناسب برای سینگونیوم در زمستان 15 درجه سانتی گراد است، اما در تابستان گرمای بیش از 21 درجه سانتی گراد ممکن است آزاردهنده باشد. در اثر گرمای زیاد برگهایش قهوه ای می شوند. در این صورت باید برگهای قهوه ای را قیچی کنید. گیاه را به محل خنک ببرید و به آن آب بیشتری بدهید.

ازدیاد:
قلمه ساقه در بهار در حرارت 24_21 درجه سانتی گراد.
تغذیه:
از کود های مناسب گیاهان آپارتمانی طبق دستور العمل هر 20 روز یکبار به ویژه در فصول گرم استفاده شود.
نوع خاک:
مخلوطی از خاک برگ، تورب (پیت ماس) و خاک ماسه ای.
موقع کاشت یا تعویض گلدان در زمستان است.

syngonium-on-post

مراقبتهای لازم:

گاهی ساقه های سینگونیوم بیش از اندازه بلند شده و تعداد برگهایش کم می شوند. در این حالت فاصله میان برگها زیاد می گردد. این موضوع که موجب زشت شدن گیاه می شود، به دلیل تاریکی محیط است. با قرار دادنِ گلدان در محل سایه روشن این حالت را از بین ببرید.

در سینگونیومهای بزرگ برگهای پایینی زرد گشته و می ریزند، زیرا آنها در دوره رشد، به مواد غذایی بیشتری نیاز خواهند داشت. با استفاده از مواد غذایی کمکی آنها را تقویت کنید.

اگر ملاحظه نمودید گیاه شما به طور بی رویه رشد کرد و برگهایش کم شدند، نگران نشوید. ساقه های بلندش را قیچی کرده و از این ساقه ها برای ازدیاد گیاه به روش قلمه ساقه استفاده کنید. تابستان زمان مناسبی برای تکثیر سینگونیوم است. نه تنها با استفاده از ساقه هایش و قرار دادنِ این ساقه ها در آب یا ماسه، ازدیاد می یابد، بلکه از ریشه های نابجایی که روی ساقه هایش ظاهر می گردند، می توان آن را زیاد کرد. برای تکثیر با استفاده از ریشه های نابجا ساقه هایی که تولید ریشه های نابجا کرده اند، بریده شده و به گلدانی که با مخلوطی از ماسه، خاک و خاکبرگ پر شده، منتقل می کنیم.

آفات:

کنه های قرمز مهمترین آفت این گیاه هستند. کنه ها در قسمت پشت برگها، تارهایی بسته، و موجب زرد شدن برگها می شوند. برگهای آفت زده را با آب بشویید.

 

+

آگلونما

 

aglaonema_silver_queen

نام علمی :  Aglonema treubii 

سرزمین اصلی این گیاه جزایر سلب است. انواع دیگر آگلونما در جنگل های گرم و مرطوب هند و مناطق اندونزی، مالزی، سریلانکا و جزایر فیلیپین است.
گیاهی است از تیره ی "شیپوریها" با قد و قامتی برازنده و جالب ارتفاع آن به 60 سانتیمتر می رسد. این گیاه زیبا دارای برگ های کشیده و برگ ها نسبت به انواع دیگر کوتاه است. رنگ برگ ها سبز مایل به آبی در وسط برگها لکه های خاکستری نقره فام به صورت نا منظم در پهنه برگ گسترده شده است.
آگلونما از شاخه های بسیار نزدیک دیفن باخیا است که بعد ها در موردش توضیح داده می شود. جذابیت آن مربوط به برگ های آنست. گلهای این گیاه در اواسط تابستان به رنگ سفید و لوله ای ظاهر می شود و برای تقویت عمومی گیاه بهتر است چیده شود.

aglaonema
خاک: اصولاً انواع آگلونما احتیاج به خاک سبک دارند و گلدان باید دارای زه کش کامل بوده به طوریکه هوا در داخل خاک وجود داشته باشد. لذا خاک آن بایستی مخلوطی از خاک برگ پوسیده و ماسه و خزه فراهم گردد. بهتر است برای تامین هوای داخل خاک مقداری پوکه صنعتی ریز یا پریلیت به این خاک اضافه گردد. نظر به اینکه توسعه ریشه دهی آن زیاد نیست لذا تعویض گلدان هر ساله ضرورت ندارد و می تواند گلدان محتوی آگلونما حتی الامکان کوچک باشد: کشت آگلونما در گلدانهای سیستم کشاورزی بدون خاک نتیجه ی خوبی داده است.


نور: این گیاه در محیط کم نورو یکنواخت سازگاری دارد. بنابراین برای نگهداری در ساختمانها مناسب ترین گیاه آپارتمانی به شمار می آید.

آبیاری: آگلونماها به آب زیادی احتیاج ندارند و گیاهی است کم آب. آبیاری آن طوری باید انجام گیرد که خاک اطراف ریشه همیشه قدری مرطوب باشد. آب زیاد آن هم در گلدانهای فاقد زه کش موجب ضعف و پژمردگی آن ها می شود. برگ ها احتیاج به رطوبت هوا دارد. در مواقع گرم اسپری آب روی ضرورت دارد. مناسب ترین رطوبت هوا حدود 70 تا 80 درصد می باشد.

حرارت: گیاهی گرما دوست است و مناسب ترین درجه حرارت برای نگهداری آن 20 تا 25 درجه سانتیگراد می باشد. در هوای سرد که درجه حرارت به 10 درجه و یا پایین تر رود کم کم برگها زرد شده و می ریزد و در این صورت گیاه از فعالیت می افتد.

تغذیه: این گیاه در دوران فعالیت و رشد به تمام عناصر غذایی نیاز دارد و از کودهای شیمیایی محلول در آب بر حسب توصیه کارخانجات سازنده هر 10 روز یکبار از طریق برگ و ریشه غذای لازم داده می شود.

آفات و امراض: ازآفات مهم آگلونما شته ها وکنه ها و سایر حشرات مکنده می باشد و برای دفع آنها سمپاشی با سموم حشره کش و کنه کش به کمترین مقدار مصرف می توان استفاده کرد. این گیاه در محیط گرم و مرطوب به پوسیدگی ریشه دچار می شود. برای جلوگیری از ابتلا به بیماری علاوه براصلاح محیط پرورش استفاده از سموم قارچ کش را می توان توصیه کرد. ضدعفونی کردن خاک و بسترهای کاشت و حتی گلدانها ضروری است. این ضد عفونی را می توان با یکی از قارچکشهای موجود در بازار انجام داد.

ازدیاد: تکثیر از طریق پاجوش، قلمه سرشاخه ها و یا تقسیم بوته های بزرگ صورت می گیرد. قلمه ها در خاکی از مخلوط خزه با کمی ماسه زده می شود. گرمای بستر ازدیاد حدود 20 تا 25 درجه سانتیگراد است.

چند نکته:

از قرار دادن گیاه در مقابل نور مستقیم خورشید پرهیز کنید.

خاک گلدان را هر سه سال یکبار تعویض کنید

اگر برگها خیلی آویزان شدند برگها را دسته کنید و چند روز در داخل روزنامه بپیچید تا برگها حالت ایستاده به خود بگیرند .

 

 

 



دیفن باخیا

 

نام علمی : (Dieffen bachia amoena.)

نام اصیل فارسی آن سمبرگ و نام انگلیسی آن Dumb Cane یا عصای لالی است. نام فارسی سمبرگ و نام انگلیسی عصای لالی، اشاره به سمی بودن شیره گیاهی است که باعث تحریک شدید اعضای حساس بدن می‌شود.

گیاهی است با برگ های زیبا از خانواده آراسه ARACEAE که در اکثر آپارتمان ها وجود دارد که گاهی در صورت بالا بودن سن گیاه و مهیا بودن شرایط ، گل می دهد که البته خیلی کم دیده می شود (طول گل آن به 13 سانتیمتر می رسد ولی چندان مشخص نیست)؛

این گیاه که بومی آمریکای جنوبی و مرکزی است چندین نوع دارد؛ گیاهی مقاوم است و به دلیل سادگی نگهداری در اکثر آپارتمان ها دیده می شود .

طول برگ های شکننده این گیاه ممکن است تا 47 سانت نیز برسد و پهنای برگ ها نیز به نصف این مقدار افزایش می یابد.

نیازها

نور:

نور غیرمستقیم بهترین نور برای گیاه است و نسبت به نور مستقیم آفتاب حساس است و آسیب می بیند. در صورت کمبودِ نور، گیاه علفی و ساقه هایش دراز می شود.

معمولاً در نور معمولی ساختمان خوب رشد می کند و به هر نوری به جز تابش مستقیم سازگار است.

گیاه را هر چند وقت یک بار بچرخانید تا برگ ها به یک طرف منحرف نشود .

 

دما :

بهترین درجه حرارت برای آن بین 13 تا 18 درجه است و معمولاً فقط در فصل زمستان باید در اتاق نگهداری شود و در بقیه فصول می تواند دمای محیط را تحمل کند؛ البته نسبت به سرمای بیش از اندازه حساس است .

آبیاری :

در تابستان هفته ای 2 تا 3 بار کافی است و در زمستان هفته ای یک بار. این گیاه نسبت به خشکی مقاومتر است تا آبیاری بیش از اندازه، پس اجازه دهید بین دو آبیاری سطح خاک گلدان خشک شود . در بیشتر منازل به دلیل آبیاری بیش از اندازه گیاه پوسیده می شود و از بین می رود.

خاک :

این گیاه به زهکشی خوبی نیاز دارد بنابراین خاک برگ برای این گیاه مناسب است (مخلوط یک قسمت خاک رس و یک قسمت کود حیوانی و دو قسمت برگ ). زیاد بودن کود حیوانی باعث پوسیدگی آن می شود.

تکثیر :

جدا کردن «پاجوش» های ریشه دار و کاشتن آنها، یا قلمه زدن ساقه ی برگ دار و بدون برگ؛ بدین ترتیب که ساقه های برگدار را پس از جدا کردن از گیاه، چند ساعت تا یک روز در هوای آزاد بگذارید تا محل های برش خشک شود و سپس یا در یک ظرف آب قرار دهید تا ریشه دهد و سپس کاشته شود، یا قلمه ها را در ماسه بکارید و از قلمه های بدون برگ و دارای حداقل یک جوانه به اندازه 5 سانتیمتر ببرید و بعداز دو روز قرار دادن در هوای آزاد، به صورت افقی، طوری که جوانه به سمت سطح خاک باشد بکارید تا پس از ریشه دار شدن آنها را در گلدان های جداگانه کشت کنید .

تشخیص و درمان:

خشک شدن برگ‌ها: عامل آن گرم و خشک بودن هوای اتاق است. برای درمان باید رطوبت خاک را بازدید کرده و در صورت لزوم آبیاری کنید. آب‌پاشی با اسپری را نیز فراموش نکنید. در ضمن گیاه را به محل خنک‌تر منتقل کنید.

پوسیدگی برگ و ساقه: عامل آن قارچ بوتری‌تیس است. برای رفع آن باید با توجه به اینکه ایجاد قارچ بوتری تیس خود ناشی از هوای سرد و مرطوب است، آب‌پاشی را کمتر کرده و گیاه را در دمای حدود 16 درجه سانتی‌گراد نگهداری کنید. در ضمن با سم قارچ‌کش سم‌پاشی کنید.

زرد شدن برگ‌های زیرین و ایجاد لکه‌های قهوه‌ای در لبه برگ: عامل آن آبیاری بیش از حد نیاز است. برای رفع آن باید اجازه دهید سطح خاک بین 2 آبیاری خشک شود، سپس مقدار کمتری از حد معمول به آن آب دهید.

رنگ‌پریدگی برگ‌ها و وجود تار عنکبوت در زیر آنها: عامل آن کنه ریز قرمز است. برای رفع آن باید هر دو هفته یک بار با سم کنه کش گیاه را سم‌پاشی کنید.

نکته :

همیشه گیاهان خود را با کودهای مایع موجود در بازار آبیاری کنید. هر 15 روز یک بار کود مایع را به نسبت مشخصی که از طرف تولید کننده معین می شود در آب حل نمایید و گیاه را با آن آبیاری کنید.

احتیاط :

این گیاه مانند برگ انجیری بسیار سمی است و باید از دسترس نوزادان و کودکان نوپا که احتمال می دهید برگ های آن را به دهان بگذارند، دور نگهداشته شود (در صورت بلعیده شدن، به دهان و زبان آسیب می رساند و شخص قادر به تکلم نیست).



کاج مطبق

 

کاج مُطَبَّق نوعی کاجی سوزنی است با نام علمی Araucaria heterophylla. کاج مطبق از خانواده مطبقیان است. از گران قیمت ترین درختچه های تزئینی و گیاهان آپارتمانی بسیار لوکس است. علت گران قیمت بودن آن تکثیر مشکل و رشد بطئی آن است.

Araucaria heterophylla

Araucaric excelsa

گیاهی است سوزنی برگ و زیبا و از خانواده آراکریاسه با شاخه‌های مطبق، موطن اصلی آن جزیره نور فولک استرالیا است. رشد آن در محیط طبیعی زیاد ولی در آپارتمان به کندی رشد مینماید احتیاج به اکسیژن فراوان دارد و درجه حرارت بالا را تحمل نمی‌کند .

نیاز های کاج مُطَبَّق:

نور: اگرچه سایه را تحمل می‌‌کند ولی نزدیک به پنجره با نور ملایم نگهداری کنید البته قابلیت نگهداری در آفتاب را نیز دارد که بهتر است در بهار و تابستان آن را در خارج از آپارتمان نگهداری کنید. در نور کامل بدون تابش آفتاب سبزتر میماند ولی در آفتاب بهتر رشد می‌‌کند. هر چند وقت یکبار آن را 180 درجه بچرخانید تا به طرف نور منحرف نشود.

دما: قابلیت تحمل گرما تا 40 درجه سانتی گراد را دارد ولی به هیچ وجه تحمل یخبندان را ندارد.

آبیاری: در تابستان هفته‌ای دو بار و در زمستان در 7 تا 10 روز یکبار آبیاری نما یید خاک را همیشه مرطوب نگهدارید .

خاک: خاک کمپوست برای این گیاه مناسب است. خاک را سبک تهیه نمایید مخلوطی از دو قسمت خاک و سه قسمت برگ پوسیده برای این گیاه مناسب است.

تکثیر:تکثیر کاج مطبق در خانه بسیار مشکل و تقریبا ناممکن است. برای تکثیر از بذر یا قلمه استفاده می‌‌شود که البته قلمه باید از انتها ی ساقه گیاه باشد در غیر اینصورت گیاه حاصل کج در می‌‌آید.

نکته :  نور کم , آبیاری نامناسب, رطوبت پایین, تغذیه نادرست و سرما یا گرمای بیش از حد و آفات و بیماریهای گیاهی همه و همه باعث برگهای نازک و آویزان می شود.



سیکاس

 

 

Sikas-XLarge

نام علمی : Cycas revoluta

مشخصات گیاهشناسی : گیاه دائمی و همیشه سبز دارای برگ پر مانند و زمخت می باشد. دو جنسی بوده و دارای پایه نر و ماده میباشد.در انواع نر در وسط برگها، مخروطی عمودی شکل قرار دارد که پوشیده از برگهای کوچک است. سیکاس در شرایط ایده آل در اثر وزش باد و انتقال گرده از روی انواع نر به اندام ماده تولید بذر می کند. بذرها را باید بلافاصله بعد از جمع آوری کاشت. اگر بذر را جمع آوری کرده و برای مدت طولانی نگهداری کنیم سبز نمی گردد. از آنجایی که رشد سیکاس به کندی انجام می گیرد و شرایط خاصی را برای رشد خود نیاز دارد، همین سبب شده که جزو گیاهان آپارتمانی گران قیمت به حساب بیاید.

1253475289

نیاز های محیطی:

درخت سیکاس Cycas آب و هوای استوائی و نیمه استوائی را دوست دارد . و رویش آن در مناطق معتدله با زمستانهای سرد باید در محلهای نسبتا گرم و گلخانه انجام شود .

نور : زیاد

آب : این گیاه در تابستان به آب زیاد و منظم احتیاج دارد و مشروط بر اینکه گلدان طوری قرارر داده شود که آب از ته آن به آسانی خارج شود و در زمستان نباید گلدان را در سینی یا ظرف دیگری قرار داد که آب در زیر گلدان راکد بماند در غیر این صورت سیکاس زرد می شود .

خاک : این گیاه به خاک قوی که در عمق زیاد نرم باشد احتیاج دارد و بهترین خاک مخلوطی از ماسه و رُس و خاک برگ پوسیده است .

شرایط رشد : سیکاس که یک گیـاه آپارتمانی بسیار زیبا مخصوص مناطق گرم و مرطوب است، برگهایش کشیده و شبیه به نخل هستند. ساقه آن حجیم و متورم است. در هر صورت شرایط آب و هوایی شمال کشور برای سیکاس کاملاً مناسب است, به طوری که می توان آن را در خارج از گلخانه و در هوای آزاد به عنوان یک گیاه زینتی فضای سبز پرورش داد.

کاربرد: با توجه به وجود نیاز به شرایط خاص, کاشت به عنوان تک گیاه زینتی, کاشت در گلدان و پاسیو

Sikas-Large-1

تکثیر:

بهترین و آسانترین روش تکثیر سیکاس، کاشت قلمه هایی است که از جوانه های روی تنه ظاهر می شوند. سیکاسهای مسن و قدیمی پاجوش می دهند. پاجوشها را از پایه مادری جدا ساخته، تعدادی از برگهای آنها را حذف کرده و در ماسه بکارید.البته امکان تکثیر از طریق بذر هم وجود دارد.

آفات مهم سیب زمینی


آفات مهم سیب زمینی
سوسک برگخوار سیب زمینی(سوسک کلرادو) leptinotarsa decemlineata
مشخصات ظاهری :

حشرات کامل به شکل بیضی برآمده ، به طول حدود یک سانتی متر و عرض ۶ میلی متر است. پشت سینه نارنجی با لکه های سیاه رنگ و روی بالپوش ۵ نوار طولی سیاه و ۵ نوار زرد دیده می شود. تخمها نارنجی رنگ و شبیه تخم کفشدوزک ها ، به طور دسته جمعی در سطح زیر برگ قرار داده می شود . لاروها کامپیودئی فرم ، با بدنی درشت و خمیده و قرمز رنگ که ۲ ردیف لکه های سیاه در طرفین بدن دیده می شود. کپسول سرو پاها نیز تیره رنگ می باشند. شفیره زرد رنگ است و در داخل گهواره کم وبیش کروی شکل که از خاک ساخته می شود ، مشاهده می گردد.

این آفت بومی کشور آمریکا می باشد و سالها قبل در شیب شرقی سلسله جبال راکی rocky روی گیاه بومی buffalo-fur با نام علمی solanum rostratum زندگی می کرده است. ولی از سال ۱۸۵۹ به بعد که زراعت سیب زمینی در آمریکا رواج یافت آفت سیب زمینی گردید و سوسک تمایلی به تغذیه و تخمریزی روی گیاه هرز میزبان نشان نداد. در سال ۱۸۷۷ همراه با غده های آلوده به اروپا آورده شد. سپس در سال ۱۹۲۲ در شهر بردو فرانسه حالت طغیانی به خود گرفت و بعد از چندین سال قسمتهای زیادی از اروپای مرکزی و شرق اروپا را مورد تهاجم قرار داد. در ایران سوسک کلرادو برای اولین بار در شهرستان اردیبل در سال ۱۳۶۳ گزارش گردید. در آن سال زراعتهای سیب زمینی در سطح ۹ هزار هکتار سمپاشی شد.

سوسک کلرادو طالب آب و هوای معتدل و زمستان سرد است. حرارت بالاتر از ۱۱/۵ درجه سانتی گراد برای نشو و نمای سوسک مؤثر شناخته شده است. تخم در حرارت کمتر از ۱۲ درجه سانتیگراد تفریخ نمی شود و حرارت بالاتر از ۳۵ درجه سانتی گراد تخم و لاروها را می کشد و سوسکها برای فرار از گرما به داخل خاک پناهنده می شوند. این آفت علاوه بر سیب زمینی روی گوجه فرنگی،‌ بادمجان، توتون، فلفل فرنگی و عده زیادی از گیاهان هرز می تواند تغذیه کند.

زیست شناسی:

زمستان را به صورت حشره کامل در داخل خاک و در اعماق مختلف آن سپری می کند. در اوایل بهار که حرارت خاک در بستر سوسک به حدود ۱۲ درجه سانتی گراد رسید از محلهای زمستان گذران خارج و شروع به فعالیت می کند. در شهرستان اردبیل خروج سوسکهای زمستانه معمولاً از اواخر فروردین تا اوایل اردیبهشت ماه می باشد. سوسکها در ابتدای خروج ۳-۲ روز در سطح خاک استراحت کرده سپس در هوای گرم و آفتابی شروع به فعالیت و پرواز می کنند. حشرات کامل بعد از یک تغذیه کافی از جوانه ها و برگها که معمولاً چند روز طول می کشد در ساعات گرم و آفتابی روز به جفت گیری پرداخته،‌سپس حشره ماده تخمهای خود را در دستجات ۸۰-۲۰ تائی در سطح زیرین برگها قرار می دهد. یک سوسک زمستانه ممکن است تا ۲۴۰۰ عدد نیز تخم بگذارد. تخمها در حرارت ۲۵-۲۰ درجه سانتی گراد طی ۶-۴ روز و در حرارت پائین تر طی ۳-۲ هفته تفریخ می شوند و در حرارت بالاتر از ۳۵ درجه خشک شده و نازا می شوند. این حشره دارای ۴ سن لاروی است و تا ابتدای شفیره شدن ۴ نوبت پوست عوض می کند. دورة لاروی حدود ۱۵ روز طول کشیده و سپس لارو در داخل خاک در گهوارة گلی و در عمق ۱۰-۳ سانتی متری تبدیل به شفیره می شود. شفیرگی حدود ۲۰ روز به طول می انجامد. نسل اول این آفت حدود ۴۵ روز به طول می انجامد. در اردبیل سوسکهای نسل اول از دهة اول تیر ماه به بعد از شفیره خارج و در ساعات گرم روز به تدریج در خاک دیده می شوند. قسمت عمده ای از جمعیت سوسکهای نسل اول به زیر خاک رفته و در عمق ۲۵-۱۰ سانتی متری یا بیشتر، دورة استراحت دراز مدت ۳-۱ ساله را می گذرانند. اما عده ای نیز به دورة استراحت نرفته و در سطح زراعت باقی مانده، جفت گیری و تخم ریزی می نمایند و نسل دوم آفت را می سازند. طرز تغذیه و رشد و نمو افراد نسل دوم مشابه با نسل اول آفت می باشد و حشرات کامل در اواخر تابستان و اوایل پائیز به دیاپوز رفته و همان گونه زمستان را در درون خاک سپری می کنند. این آفت در دیگر نقاط دنیا ۴-۱ نسل در سال دارد.

کنترل:

کنترل زراعی:

· در شهرستانهای اردبیل در سالهائی که قیمت محصول ارزان و هزینه های زراعی برابر قیمت فروش محصول است سیب زمینی در مزرعه رها شده و یا با دقت جمع آوری نمی گردند. بقایای غده های سیب زمینی در بهار آینده جوانه زده و سبز می شود و چنانچه قبل از تخم ریزی سوسکها، کنده و معدوم نگردد، کانون نشو و نمای آفت می شود. اما در سالهائی که قیمت سیب زمینی گران است کشاورز به منظور سود زراعی بیشتر تا چند سال پی در پی در یک زمین، سیب زمینی می کارد و چون گیاه سودآور دیگری هم طراز سیب زمینی در منطقه وجود ندارد تناوب زراعی رعایت نمی شود. در نتیجه خسارت آفات بالا می رود. بنابراین جمع آوری و حذف بقایای آلوده و تناوب زراعی در امر مبارزه بسیار مهم می باشد.

· برداشت بعد از دگردیسی حشرات(برداشت دیر)

· اجرای عملیات قرنطینه ای.

مبارزه : جمع آوری حشرات کامل یا توده های تخم و لارو در سطوح کم ، از شدت خسارت آفت می کاهد. حشرات کامل و لاروها بسادگی با محلول ۲ در ۱۰۰۰ زولن یا ۶ لیتر در هکتار از این ماده تحت کنترل در می آیند

دشمنان طبیعی:

· قارچ beaveria bassiand دشمن لارو، شفیره و حشره کامل

· سن شکارگر rhinocoris punctiventris از خانوادة reduviidae شکارچی حشرة کامل.

· بالتوری chrysopa carnea (chrysopidae). لارو آن از تخم تغذیه می کند.

کنترل شیمیایی

۱٫ فوزالن(زولون) ec 35% و ۲لیتر در هکتار

۲٫ اندوسولفان(تیودان) ec35% و ۲- ۱لیتر درهکتار

۳٫ تیودیکارب(لاروین) df 80% یک کیلوگرم در هکتار

بید سیب زمینی potato tuber moth
phthorimaea operculella
(lep.: gelechiidae)

اهمیت اقتصادی:

بید سیب زمینی در مناطق حاره علاوه بر مزارع در انبارها نیز به سیب زمینی خسارت می زند. این آفت در مرحلة لاروی از گیاهان خانوادة بادمجانیان تغذیه می کند. میزبانهای زراعی این آفت به ترتیب اهمیت تنباکو، بادمجان، سیب و گوجه فرنگی می باشد. گیاهان هرز میزبان آفت در ایران محدود به تاج ریزی solanum nigrum و داتوره datura stramonium می باشد. این آفت یک آفت قرنطینة داخلی است و در فارس، خوزستان، اصفهان، کرمان، کرج انتشار دارد.

زیست شناسی:

زمستان را به صورت لارو در داخل غده های سیب زمینی می گذراند و در اوایل بهار تبدیل به شفیره و حشره کامل خارج، جفت گیری و تخم ریزی می نماید. تخم ریزی پراکنده و انفرادی است و در اندامهای هوایی گیاه میزبان صورت می گیرد. در بوته سیب زمینی، تخم ریزی پروانه با گیاهان زراعی میزبان دیگر تفاوت دارد. بدین معنی که در ابتدای رویش گیاه تا ظهور گل بوته سیب زمینی، تخم ریزی در اندامهای هوایی گیاه و پس از تشکیل غده ها در خاک، در کنار چشمک روی غده دیده می شود. در اندامهای هوائی گیاه، لارو پس از خروج از تخم در پشت برگ، کنارة رگبرگ را سوراخ می کند و به داخل صفحه برگ می رود و در فاصلة بین دو پوستة غشاء روئی و غشاء زیرین برگ مواد سبزینه برگ را می خورد و برگهای آفت زده، لکه های سفیدی شبیه به تاول دارد.

در غده سیب زمینی صدمات لارو در مقایسه با برگ تفاوت دارد. در غده، لارو زیر پوست رفته دالان مستقیم یا پیچ و خم دار می سازد و به تدریج که لارو به سنین بالاتر می رود داخل دالان را با فضولات و مواد جویده شده پر می نماید. دالان پر شده از فضولات رنگ قهوه ای شبیه چوب پنبه دارد. لاروهای درشت به داخل غده هم می روند و از محتویات داخل غده تغذیه می کنند.

۵ سن لاروی دارد. در سن پنجم لاروی اندازه و قطر بدن لارو به سرعت بزرگ می شود و در خاتمة دورة لاروی از غده خارج می شود. این لارو کامل بوده و در سطح خاک یا در اندامهای هوائی گیاه میزبان پیله ابریشمی تنیده و در داخل آن به شفیره و سپس پروانه می شود. در موقع تنیدن پیله، لارو کامل روی پیله را با مخلوطی از فضولات و مواد زاید و یا خاک آغشته کرده و می پوشاند. در برخی موارد لارو پس از رشد کامل همراه با غده به انبار منتقل می شود و روی کیسه یا قفسه های داخل انبار به شفیره تبدیل می گردد. با توجه به مطالب گفته شده بید سیب زمینی خسارت خود را از مزرعه شروع کرده و به انبار ختم می گردد. این حشره در سال ۶ نسل دارد که فاصله نسلها در تابستان یک ماه، در زمستان ۴ ماه و در بهار و پائیز ۲ ماه می باشد. در مناطق حاره این حشره بین ۱۳-۱۲ نسل دارد. خسارت این آفت روی برگهای توتون و گوجه فرنگی تا ۷۰% گزارش شده است. در استان فارس خسارت اندامهای هوایی سیب زمینی برخی اوقات به ۹۰% می رسد.

کنترل:

الف- مزرعه:

۱-در منطقه فارس اگر کشت سیب زمینی در اواسط اسفند ماه شروع و برداشت در اواخر خرداد ماه خاتمه یابد خسارت آفت ضعیف و آلودگی غده ها کم می باشد.

۲-پنج تا شش هفته بعد از کشت پای بوته های سیب زمینی خاک داده شود که حشره کامل قادر به تخمریزی روی غده ها نشود. در ضمن پس از آبیاری سله شکنی انجام می گیرد. چون در هنگام آبیاری به خصوص نوبت اول سطح پشته ها فرسایش نموده و در زیر ترک خوردگی ایجاد شده که دسترسی پروانه ها به غده ها داخل خاک سهل و آسان می گردد.

۳-از بین بردن بقایای گیاهی.

۴- کشت ارقام زودرس

۵- شخم عمیق پس از برداشت

ب- انبار:

۱- شیوة انبارداری صحیح.

۲- پائین نگه داشتن درجه حرارت بین ۴ تا ۶ درجه سانتی گراد.

۳- عدم انتقال غده های آلوده به انبار.

۴- استفاده از تله های فرمونی و نوری در انبار برای شکار پروانه ها

پروانه کله مرده
acherontia atropos
(lep: sphingidae)

زمستان را به صورت شفره در خاک می گذراند. اوایل بهار پروانه ها ظاهر و پس از جفت گیری، تخمهای خود را روی علفهای هرز یا بوته سیب زمینی یا گوجه فرنگی می گذارد. لاروها پس از خروج از تخم از برگ گیاه میزبان تغذیه می کنند و بعد از حدود ۸۰ روز در درون خاک تبدیل به شفیره می شوند. در نقاط معتدل دو نسل در سال دارد. این حشره علاقة زیادی به عسل داشته و گاهی وارد کندوهای عسل می شود ولی زنبورها این حشره را می کشند و مومیائی می کنند. به دلیل بزرگی جثه توسط پرندگان و سایر جانواران شکار شده و احتیاج به مبارزة اختصاصی ندارد.

کرم مفتولی ریشه click beetle
agriotes lineatus
(col.: elateridae)

معرفی آفت

به گیاهان مختلفی نظیر سیب زمینی، گندم، هویج، ذرت، کاهو، گوجه فرنگی، چغندرقند، توتون، تره فرنگی، جو و پنبه خسارت می زند. لارو این حشره از گیاهچه هاییکه به تازگی از جوانه زدن بذر ایجاد شده اند تغذیه نموده و حشره کامل نیز از گردة گلها تغذیه می نماید. لارو آفت غدة سیب زمینی را سوراخ می کند و در داخل آن کانالهائی به طول ۳-۲ میلی متر بوجود می آورد و خود نیز در داخل این کانالها به سر می برد. روی ریشه گندم نیز قسمتی از آن را به صورت قلوه کن مورد تغذیه قرار می دهد.

زیست شناسی:

سوسکهای ماده پس از جفت گیری به داخل خاک نفوذ کرده و در آنجا تخم خود را روی ریشة‌ میزبان قرار می دهد. تخمها پس از چند روز تفریخ می شود ولی دورة تکامل لارو طولانی و ممکن است ۵-۳ سال طول بکشد. لاروها در برابر خشکی بسیار حساس هستند. مرحله شفیرگی نیز در داخل خاک سپری می شود. به صورت لارو یا شفیره زمستان گذرانی می کند.

کنترل:

· تناوب، کنترل علفهای هرز، شخم عمیق و ازبین بردن غده های آلوده

· آبیاری مناسب . استفاده از تله های نوری برای به دام انداختن حشرات کامل

· کلرپیریفوس(دورسبان) و دیازینون(بازودین) g 5%و ۳۰کیلوگرم در هکتار

· مونوکروتوفوس (نوواکرون) به نسبت ۱٫۵ تا ۲ در هزار

کرم سفید ریشه


کرم سفید ریشه



این حشره در اکثر مناطق ایران وجود دارد و از ریشه گیاهان مختلفی تغذیه می‌نماید. از این جهت می‌توان به گیلاس، گلابی، سیب، به، هلو، گوجه، آلو، زردآلو، آلبالو، انار، مو، تاج خروس وحشی، گونه‌های Chenopodium، خیار، بادمجان، لوبیاسبز، کدو، سیب‌زمینی، یاس بنفش، برگ بو، برگ نو، گلایول، چمن، تبریزی، بید و نارون اشاره نمود.



زیست‌شناسی
این حشره طول یک نسل را در 3 سال طی می‌کند. در شریط مساعد تغذیه‌ای و خاک می‌تواند یک نسل را در طی دو سال بگذراند. زمستان را به صورت لارو به سر می‌برد و در بهار سال سوم قبل از آنکه وارد مرحله شفیرگی شود یک محفظه گلی برای خود درست می‌کند و در آنجا تبدیل به شفیره می‌شود (در برخی موارد خانه شفیرگی ساخته نمی‌شود). دوره شفیرگی 17 تا 24 روز می‌باشد.حشرات کامل از دهه سوم خردادماه تا دهه سوم مردادماه بسته به شرایط محیطی منطقه ظاهر می‌گردند. اوج خروج معمولاً در تیرماه است. حشرات کامل برای خروج در خاک سوراخهایی ایجاد و خارج می‌شوند. سپس از برگ درختان مثمر و غیرمثمر تغذیه می‌نمایند. تمام فعالیت‌های حیاتی، تغذیه، جفت‌گیری و تخمریزی در غروب و اوایل شب انجام می‌گیرد.

در روز حشرات کامل بدون هیچ فعالیتی در لابه‌لای شاخ و برگ درختان و جاهای امن به سر می‌برند. جفت گیری در اوایل شب و اغلب در روی شاخه‌ها انجام می‌شود. تخمریزی معمولاً چند روز (معمولاً 4 روز) بعد از جفت‌گیری انجام می‌شود. حشره کامل ماده با پاهای جلویی خود زیر خاک رفته و در منطقه‌ای مناسب که غذای کافی برای لاروسن اول وجود دارد تخم‌ریزی می‌کند. تخم‌ها به صورت انفرادی یا دسته‌های تا شش عددی در عمق صفر تا 12 سانتیمتری خاک گذاشته می‌شود. دوره جنینی یا Incobation period در منطقه کرج و شهریار 30 تا 35 روز است. حشره دارای 3 سن لاروی است. لارو سن اول از مواد هوموسی یا ریشه علفهای هرز و سنین دو و سه لاروی از ریشه درختان تغذیه می‌کنند. لارو در خاکهای مرطوب فعالیت بیشتری دارد. فعالیت این حشره در سطح باغ لکه‌ای است.



مبارزه
1ـ جمع‌آوری حشرات کامل از اواخر بهار به بعد

الف‌ـ جمع‌آوری حشرات در صبح زود بوسیله تکاندن درختان

ب‌ـ جمع‌آوری حشرات کامل با کمک نور چراغ

2ـ از بین بردن علف‌های هرز سطح باغ از علف‌های هرز یکساله و چند ساله چون منبع غذایی خوبی برای لاروهای سن اول است.

3ـ شخم زمستان و جمع‌آوری لاروها در اسفندماه

4ـ مبارزه شیمیایی با استفاده از دیازینون (3 تا 3.5 لیتر) و پودر وتابل لیندین 10 کیلو در هکتار به طریق محلول پاشی پای درخت در اوایل بهار و اوایل تابستان. بهتر است بعد از ریختن محلول پای درخت آبیاری سبکی نیز انجام شود.

5ـ امروزه از باکتری Bacillus popilliae بر علیه این آفت استفاده می‌کنند که باعث بوجود آمدن بیماری شیری (Milky disease) در لاروها می‌شود.

6ـ قارچ Metarrhizium anisopliae نیز روی لاروها تأثیر دارد

احداث باغ سیب


احداث باغ سیب


شرایط اقلیمی:

-         دما: حداقل دمای منطقه 25-20 درجه سانتی گراد زیر صفر و حداکثر دمای منطقه 38 درجه سانتی گراد بالای صفر.

·         اگر سردی هوا در زمستان از 40- درجه سانتی گراد تجاوز می کند، چنین منطقه ای عملاً برای پرورش سیب مناسب نخواهد بود.

·     در مناطقی که جمع ساعات دمای زیر 7 درجه سانتی گراد از هزار ساعت کمتر باشد، چنین منطقه ای عملاً برای پرورش سیب مناسب نخواهد بود.

-         ارتفاع از سطح دریا: ارتفاع 1300 الی 2200 متر از سطح دریا مناسب جهت کشت سیب می باشد.

 

شرایط آبی:

-         EC آب حداکثر می تواند 2000 میکرو موس بر سانتی متر باشد.

-         مقدار آب مورد نیاز با سیستم آبیاری ثقلی 10 هزار متر مکعب در هکتار و با آبیاری قطره ای 5 الی 6 هزار متر مکعب می باشد.

* مقدار آب مصرفی بر اساس کیفیت خاک منطقه و نوع پایه سیب و شرایط آب و هوایی متغیر می باشد.

 

شرایط خاکی:

-         EC حداکثر می تواند 2 میلی موس بر سانتی متر باشد.

-         PH خاک از 5/5 – 5/6 تا حداکثر 5/7 باشد.

-          بافت خاک :آبرفتی – لوم رسی – عمیق – غنی با بافت قابل نفوذ.

 

انتخاب محل احداث باغ:

-         در صورت مساعد بودن شرایط اقلیمی و آبی و خاکی، انتخاب محل باغ از موارد حائز اهمیت بوده که در توفیق باغداران بسیار مؤثر است.

* احداث باغ در دامنه های کم شیب در پناه بادهای سرد مناسب می باشد

* اگر شیب دامنه از 20 الی 30 درجه تجاوز کند، هزینه آماده سازی زمین و کاشت و ونگهداری بالاتر خواهد رفت و خطر فرسایش خاک بیشتر خواهد بود.

* درصورت احداث باغ دردامنه رعایت خطوط میزان و کاشت در خطوط تراز از ضروریات حتمی است.

 

وسعت باغ :

-         برای باغ های سیب حداقل سطح 5 هکتاری از نظر شرایط اقتصادی در اکثر مناطق کشور سطح مناسبی به نظر می رسد.

 

عملیات احداث باغ :

1-       اولین گام در احداث باغ بعد از بررسی موارد فوق الذکر انتخاب نوع پایه و نوع رقم می باشد.

·         در شرایط کنونی انتخاب یکی از پایه های رویشی پاکوتاه با توجه به شرایط منطقه و میزان سرمایه توصیه می گردد.

 

مزایای پایه های رویشی پاکوتاه نسبت به پایه های بذری :

-         تراکم بالای درخت و عملکرد بیشتر در واحد سطح

-         سهولت عملیات زراعی و مدیریت باغبانی (هرس، برداشت، مبارزه با آفات و امراض و ...)

-         دریافت نور بیشتر و تولید میوه با کیفیت بهتر

-         تسریع در باردهی و رسیدن به عملکرد اقتصادی

-         امکان استاندارد نمودن تکنیک های باغداری

-         .....

2- انتخاب نوع رقم :

با توجه به نیاز بازارهای محلی و ذائقه بازار و وجود سردخانه و انبارهای مناسب در منطقه و دوری یا نزدیکی بازار مصرف و نحوه بازار رسانی و فروش و وجود صنایع تبدیلی مرتبط در منطقه و ... می توان از ارقام پائیزه یا تابستانه سیب انتخاب نمود.

* انتخاب ارقام جدید و تجاری با در نظر داشتن توصیه مؤسسات تحقیقاتی منطقه توصیه می گردد.

 

ارقام بومی موجود در کشور :

الف) ارقام تابستانه : گلاب – شفیع آباد- کهنز- شیخ احمد تبریز- قندک- قره یارپاق- تابستانه اهر- نوری مراغه- قرل آلما- عاشیق آلماسی- مربایی مشهد- علی موری خراسان

ب) ارقام پائیزه : عباسی مشهد- گلشاهی- شمیرانی- زنوز- شکی اهر- دریان- کرمانشاهی- اخلمد خراسان

 

ارقام خارجی موجود در کشور :

الف) ارقام تابستانه : گالا- دلبار استیوال- ....

ب) ارقام پائیزه : گلدن دلیشز- رد دلیشز- گرانی اسمیت- رداستار کینگ- پرایم روت جوناگلد- فوجی- برابرن- مک اینتاش

 

 

 

مشخصات نهال استاندارد سیب:

            دارای گواهی بهداشت قرنطینه و شناسه رقم- نهال ترجیحاً 2 ساله تک شاخه دارای ریشه سالم به ظاهر شاداب و عاری از ویروس، باکتری، قارچ، ریشه افشان و شادابن در صورت امکان دارای شاخه های جانبی.

در زمان فروش حداقل 75 سانتی متر ارتفاع – ارتفاع از محل پیوند تا سطح خاک 10 سانتیمتر و حداکثر 15 سانتی متر بیشتر نباشد. ارتفاع نهالهای پیوندی با پایه بذری بین 100 تا 120 سانتی متر. پس از سربرداری قطرنهال در زمان فروش بین محل پیوندک و طوقه  یک تا 5/1 سانتی متر.

 

آماده سازی زمین :

-         بعد از شخم عمیق با دیسک و لولر اقدام به تسطیح نموده تا زمین را آماده کشت نمائیم.

-         کود دامی به مقدار 20 تن در هکتار قبل از کاشت با خاک و خاک چاله مخلوط شده باشد. (کود دامی بایستی کاملاً پوسیده باشد)

-         از کشت توام درختان میوه و حتی کشت محصولات زراعی و صیفی و جالیز در باغات جدید الاحداث خودداری گردد.

 

فواصل کاشت:

در ارقام پیوندی روی پایه های بذری 7×6 متر یا 7×7 متر در نظر گرفته می شود در ارقام پیوندی روی پایه های رویشی بر حسب نوع پایه 3×1 و 3×5/1 و 4×2 و 4×5/2 در نظر گرفته می شود.

·         فاصله نهالها بر روی ردیف ها بر حسب نوع پایه متغیر است ولی در بین ردیف ها رعایت فاصله 3 متر بین الزامی است.

پس از تعیین فواصل کاشت عملیات میخکوبی را انجام داده سپس اقدام به علامت گذاری برای محلهای حفر چاله نموده و در همان نقطه بطور دقیق چاله حفر می گردد در اینصورت فواصل بین ردیف ها رعایت شده است.

 

نحوه غرس نهال :

            محل پیوند در بیرون خاک و در جهت مسیر باد قرار گیرد.

پس از خاک دهی پای بوته اقدام به متراکم نمودن خاک نموده بلافاصله پای نهالهای کاشته شده آبیاری کافی صورت گیرد تا اینکه چسبندگی بین ریشه و خاک حاصل گردد.ضمناً آب با محل طوقه در تماس نباشد.

 

اطلاعات



[ دوشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 14:27 ] [ ابوالفضل محدثی ]

خیلی ساده و کم‌هزینه اما جذاب و بااحساس! می دونین برخی تولیدات صنعتی و کارخونه ای هم حتی به مدد طراحی می‌تونن حال و هوایی غیرصنعتی پیدا کنن. فکر کنم هزینه‌ای مشابه این کار برای خیلی از چای‌های کیسه‌ای انجام می‌شه اما به تولیداتی شق و رق و با حال و هوای صنعتی می‌انجامه. 

تولیدکننده های صنعتی ریز و کلان هم باید متوجه باشن که با خرج‌های متناسب برای هویت‌سازی باخت نخواهند کرد. هویت مستقل داشتن به فروش بهتر و بیشتر کالا می‌انجامه و سود ناشی از اون تمام ضررهای اندک ظاهری رو جبران می‌کنه.

طرح انتخاب شده از : Yankodesign ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع:یانون دیزاین


برچسب‌ها: چای پروانه‌ای
[ یکشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۳ ] [ 15:23 ] [ ابوالفضل محدثی ]
امروز یکی از جداناپذیرهای زندگی همه ما شده است. اصلا ابعاد شهرها هم بعد از اختراع وسایل نقلیه موتوری، سر همین سرعت و حرکت سریع رشد دوچندان کرده است. چندی پیش با توجه به همین واقعیت برای سال‌روز تولد فردوسی به متروی تهران پیش‌نهاد کردیم که به جای تزئینات بی‌دلیل ایستگاه‌ها و حتی به جای تلاش برای المان شهری کردن توده‌های ایستگاه‌های مترو بیاید و روی این سرعت حرکت و توی این تونل‌های تاریک کار کند. پیش‌نهاد ما به متروی تهران این بود (این‌جا هم دوباره می‌نویسم تا شاید صاحب نفس یا منصبی بشنود و اجرای‌ش کند): که در تونل‌های منتهی به متروی فردوسی پانل‌های تصویری خاصی نصب کند تا سرعت قطار موجب دیده‌شدن یک روایت تصویری انیمیشنی در طول تونل گردد....

امروز به اثری از یک هنرمند آرژانتینی در کپنهاگ دانمارک برخوردم. هیرو با نصب پانل‌های بزرگی به قامت ۲ و نیم متر در مسافتی به طول ۲۷۱ متر، توانسته انیمیشنی ساده را پیش چشم خودروهای سواری بیاورد. ایده‌ای مشابه ایده‌ی ما برای متروی تهران و بسیار هم مناسب شهرهای بزرگ با سرعت بالا مانند تهران....


برچسب‌ها: نقاشی دیواری متحرک, هیرو
ادامه مطلب
[ یکشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۳ ] [ 15:16 ] [ ابوالفضل محدثی ]
گیاهان در طبیعت نسبت به محیط اطراف‌شان حساسیت دارد و مثلا خودشان به سمت نور رو می‌کنند. ما این گیاهان را می‌گیریم و در گل‌دان‌های آپارتمانی ثابت زندانی می‌کنیم. گیاهان آپارتمانی در گل‌دان‌های ثابت‌شان معمولا رشدهای متوازن نمی‌کنند. در عین حال معمولا نقل و انتقال گلدان‌های بزرگ در فضاهای خانه کار راحتی نیست.
استودیو بی‌ای‌جی دیزنی با اعمال یک تغییر کوچک در گل‌دان‌های معمولی سعی در حل این معضل مهم کرده است. طراحان با افزودن یک سطح ناهم‌وار فرفره‌ای در زیر گل‌دان‌های معمولی این امکان را ایجاد کرده‌اند که گل‌دان در سر جای خود و به راحتی بتواند یک دایره کامل دور خودش بچرخد و نسبت به نور جهت‌گیری مناسب‌تری داشته باشد.

rolling flower pots by studio BAG disseny dance with the sun

bag disseny livingthings rolling flower pots

bag disseny livingthings rolling flower potsbag disseny livingthings rolling flower potsbag disseny livingthings rolling flower potsbag disseny livingthings rolling flower potsbag disseny livingthings rolling flower potsbag disseny livingthings rolling flower pots

  • منبع: یانون دیزاین
 

برچسب‌ها: گل‌دان‌های گردان, استودیو بی‌ای‌جی دیزنی
[ یکشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۳ ] [ 15:10 ] [ ابوالفضل محدثی ]
یک راه حل خوب برای این‌که فنس‌ها و حصارها منظر طبیعت را کم‌تر خدشه‌دار کند؛ الیسون شوتز با استفاده از نرده‌هایی آینه‌ای در طبیعت -هرچند به صورت یک اثر هنری- مرزهایی ایجاد کرده است که با انعکاس تصویر طبیعت و شفافیت بصری خاص آینه، خود به عنوان بخشی از بستر تلقی می‌شوند. 

design mirror fence Mirror Fence Reflecting the Ever Changing Landscape by Alyson Shotz

fence mirror fence Mirror Fence Reflecting the Ever Changing Landscape by Alyson Shotz

ideas mirror fence Mirror Fence Reflecting the Ever Changing Landscape by Alyson Shotz

mirror fence 4 Mirror Fence Reflecting the Ever Changing Landscape by Alyson Shotz

mirror fence 6 Mirror Fence Reflecting the Ever Changing Landscape by Alyson Shotz

alyson shotz mirror fence Mirror Fence Reflecting the Ever Changing Landscape by Alyson Shotz

منبع: یانون دیزاین


برچسب‌ها: نرده‌های آینه‌ای, آلیسون شوتز
[ یکشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۳ ] [ 14:58 ] [ ابوالفضل محدثی ]

دوستان عزیزی که درباره  مطلب" کی میدونه؟!" لطف کردند و نظر دادند اکثرا نام گیاه رو (هندوانه ابوجهل) معرفی کردند. از همه شما تشکر میکنم. ولی بخاطر شباهت زیاد عکس گیاه مجهول به هندوانه کوهی (که به اشتباه برخی دوستان هندوانه ابوجهل گفته بودند!) بر خود لازم دونستم تا عکس دو تا گیاه که ظاهرا شبیه عکس مورد بحث هست را به طور واضح نشان بدهم تا دوستان خودشون مقایسه کنند... متاسفانه فقط همون یه عکس رو از گیاهی که اسمش رو نمیدونم دارم ولی با مقایسه تصاویر لااقل میشه گفت که این دو گیاهی که در پایین اومده هست یا نیست. حدس من گونه ای از  Capparis spinosa یا شاید گیاهی از همان تیره باشد. نظرات شما دوستان صاحب نظر هم برای من محترمه. منتظر نظراتتون هستم........

هندوانه ابوجهل میوه‌ای تلخ‌مزه است که در فارسی با نام‌های خربزه روباه، کدوی تلخ و سیب تلخ و در عربی با نام‌های حنظل، مراره الصحاری و علقم نام برده شده‌است. هندوانه ابوجهل از راسته کدوئی‌ها (Cucurbitales) از تیره کدو (Cucurbitaceae)، از سرده سیترولوس (Citrullus) بوده و نام علمی آن (Citrullus colocynthis) است. مصرف آن باعث کولیت شدید شده و به علت مواد سمی خطرناک است.

ترکیبات شیمیایی: در گیاه وجود یک ماده تلخ به نام کولوسنتین و کولوسنتتین گزارش شده است.خواص دارویی: گمان می‌رود عصاره کوکوربیتاسین آن خواص درمانی داشته باشد. ضد بیماری بلغم، مسهل بسیار قوی، درمان کننده کبد، آنتی بیوتیک قوی، ضد نقرس، درمان کننده صدای گوش، ضد سردرد و درد شقیقه، درمان کننده سیاتیک، درمان بیماری صرع، بیماری قند، خارش پوست، درمان کننده سفید شدن مو، جلو گیری از سکته مغزی. قاعده آور، ضد کرم معده و کرم کدو، پادزهر سم عقرب و مار است. خانمهای باردار استفاده نکنند.

 هندوانه کوهی: لگجی، لگجین، کَبَر، کَوَر، علف مار یا هندوانه وحشی با نام علمی (caparis spinosa) از تیره (Capparidaceae) گیاهی دارویی است علفی و با ساقه های خوابیده روی زمین که یکی از گیاهان پوششی در سطح استان بوشهر و بومی مرکز تا جنوب ایران محسوب میشه. امروزه از این گیاه، دارویی برای درمان بیماری ضعف سیستم عصبی (MS) تهیه میشه. به گفته بو علی سینا: ریشه لگجین برای درمان و بهبود فلج و برخی بیماری های سیستم عصبی میتونه خیلی مفید باشه. گلهای سفیدرنگ اون که تعداد زیادی پرچم بلند داره خیلی زیباست.

میوه های اون  شبیه هندوانه است؛ روی پوست سبز رنگ اون، چندتا شیار سبز کم رنگ به صورت طولی وجود داره. میوه های کال و نارسش خیلی تلخه ولی مردم منطقه ما (برازجان) اونها رو با آب نمک به اصطلاح شیرین می کنند و توی سرکه ترشی میندازن. پوست میوه های رسیده با 4 شکاف طولی باز شده و به سمت عقب بر می گرده. داخل میوه شبیه میوه رسیده کاکتوس برگ راکتی می مونه. بخش گوشتی قرمز رنگ و کمی ترشه و بذرهاش ساچمه ای، براق، خاکستری رنگه و طعمش تلخ و تند.

 

برای دیدن تصاویر مقایسه این دو گیاه لطفا به ادمه مطلب مراجعه کنید...

 


ادامه مطلب
[ جمعه بیست و هفتم تیر ۱۳۹۳ ] [ 12:18 ] [ محبت خستو ]

تصاویری که در این بخش می بینید تزیئن حنا برای مراسم حنا بندان فامیل های نزدیکمونه که با کمک خواهرم درست کردم. برای تزیئن، میشه از خیلی چیزای ساده و دم دستی استفاده کرد. کار جالب و سلیقه ای هست و معمولا خانوم ها تزیئن حنا رو دوست دارند. امیدوارم دوستان خوششون بیاد ...

بقیه تصاویر رو حتما توی ادامه مطلب ببینید...


برچسب‌ها: تزئین, حنا, حنابندان
ادامه مطلب
[ جمعه ششم تیر ۱۳۹۳ ] [ 15:55 ] [ محبت خستو ]

ای آنکه در نگاهت حجمی زنور داری
کی از مسیر کوچه قصد عبور داری؟
چشم انتظار ماندم، تا بر شبم بتابی
ای آنکه در حجابت دریای نور داری
من غرق در گناهم، کی می کنی نگاهم؟
برعکس چشمهایم چشمی صبور داری
از پرده ها برون شد، سوز نهانی ما
کوک است ساز دلها، کی میل شور داری؟
در خواب دیده بودم، یک شب فروغ رویت
کی در سرای چشمم، قصد ظهور داری؟

[ جمعه بیست و سوم خرداد ۱۳۹۳ ] [ 11:50 ] [ محبت خستو ]
بنا به درخواست یکی از همکلاسی های عزیزم چندتا عکس از دانشکده کشاورزی برازجان (واقع در بنداروز) و خود شهر برازجان قرار دادم. یه یادی از 4 سال دوران کارشناسی مون....

برای دیدن تصاویر بیشتر لطفا ادامه مطلب رو ببینید...


برچسب‌ها: یاد خاطرات, دانشکده کشاورزی, برازجان, بنداروز
ادامه مطلب
[ پنجشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۳ ] [ 23:51 ] [ محبت خستو ]
 


دوستان عزیز...

با توجه به برگها و میوه، اسم این گیاه رو هر کی میدونه و اگه اطلاعات مفیدی داره لطفا در اختیار ما هم قرار بده...
 
میوه اون ظاهرا شبیه لگجین (هندوانه کوهی) هست ولی برگهاش 2تا برگچه داره فاقد خاره و ساقه اون متفاوت از لگجیه... این تصویر گیاه لگجین یا کبر هست.
میتونید مقایسه کنید...

[ دوشنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۳ ] [ 15:38 ] [ محبت خستو ]

امام زمان


جمعه یعنی یک غروب وعده دار / وعده ترمیم قلب یاس زار


جمعه یعنی مادر چشم انتظار / درهوای دیدن روی نگار


جمعه یعنی یه سماء دلواپسی / می شود مولا به داد ما رسی . . .؟
http://upload7.ir/images/63642314796710859648.jpg



خدایا

آنچنان زمین گیرم نکن

که هنگام ظهور مولا، توان برخاستن نداشته باشم





طلوع می کند  آن آفتاب پنهانی
ز سمت مشرق جغرافیای عرفانی

دوباره پلک دلم می پرد,نشانه ی چیست؟
شنیده ام که می آید کسی به مهمانی

کسی که سبز تر است از هزار بار بهار
کسی,شگفت کسی, آنچنان که می دانی

کسی که نقطه ی آغاز هر چه پرواز است
تویی که در سفر عشق خط پایانی

تویی بهانه ی آن ابر ها که می گریند
بیا که صاف شود این هوای بارانی

تو از حوالی اقلیم هر کجا آباد
بیا که می رود این شهر رو به ویرانی

کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق
بیا که نام تو آرامشی است طوفانی



چندمین سال است که در عین بودن کنارمان نیستی؟!

آقا این چندمین سال است که باید سالگرد تولدتان را بدون شما جشن بگیریم

آقا خودت برای ظهورت دعا کن
...




موضوعات مرتبط: جملات زیبا درباره امام زمان عجل الله